DaButcher

Larsen-Racing, blir ikke bilen din SYKT understyrt med den dekkdimmen bak og diffbrems? Klarer du å oppheve dette med krengestag, camber, etc? Om du har truetrac, bør du idèellt sett ikke ha så grovt krengestag bak

Ja, jeg ville gått for 225/35-18 235/30-18 225 har *INGEN* kantbeskyttelse og har dekkstrekket som du ikke vil ha. 235/30 er en mye dyrere dekkdimm tror jeg, pga. den er vel ikke så vanlig, såvidt jeg vet? 255 er kanskje litt vel bredt på en vanlig gatebil, du skal jo tenke på den sinnsyke rotasjonsmassen man får, økt friksjon på godt og vondt, økt bensinforbruk, potensiellt dårligere akselerasjon. Med ca. 200hk trenger du langt fra 255 dekk, 225 er mer enn bredt nok, så lenge du har gode dekk. Kjøp heller gode dekk i 225 bredde, enn jalladekk i 255 bredde. Det henger nok bedre, sporer mindre, bruker mindre bensin, mindre uavfjæret vekt. Rotasjonsmassen påvirker jo selvsagt også nedbremsning til en stor grad. "The volvo bible" "Gothenborg bible", m.m., anslår at om du sparer la oss si 1kg på hver felg, skal du ta dette regnestykket: 1+1+1+1 * 10 = 4 * 10 = 40kg Det vil da være 40kg man måtte spart i karrosserivekt for å få tilsvarende effekt! Om du da snakker om gjerne 2kg eller 3kg per hjul, kanskje til og med 4kg? Jeg vet ikke hva 255 dekk veier, men superdtm felgene er feks. ikke like tunge som ASA felgene heldigvis! Om vi sier 3kg da, blir det jo 3 + 3 + 3 + 3 = 12 * 10 = 120kg 120kg høres jo ikke "så mye" ut, men det er jo her snakk om ca. 10% reduksjon av vekt i bil, i praksis ytelsesform. Jeg skal ikke påstå dette er 100% riktig formel, men det må vel være noe i den. Ps. jeg tror jeg hadde tatt 235/30

Jeg oppfordret til kronerulling for dynotest av konfilter, bare for å avkrefte myter om 10-20hk økning på å montere et konfilter. Denne dynotesten vil jeg ikke være med å støtte, da jeg synest det er en del "blærete" folk her og da tenker jeg ikke på de med skepsis, men nettop trådstarter og et par andre. Å montere denne pc-viften vil aldri gi noen effektøkning, da den som nevnt: Ikke kan bygge opp overtrykk, da dens luftmengde er oppgitt i friluft Ikke kan gi mer effekt enn den "stjeler" fra systemet, siden den blir trekt av motoren Ikke er kraftig nok Det er også mange andre faktorer, men de der bør vel holde. For all del, elektrisk kompressor kan fungere, men den må isåfall kunne komprimere luft, ikke bare flytte luft. Blir som å prøve å blåse opp ballonger med en liten 4x4cm skjermkortvifte.. Luften går nok bare tilbake gjennom impellerbladene. Om elektrisk kompressor skal fungere må den også være drevet av en annen kilde for effekt, enn motoren du vil øke effekten på. Det er flere ulemper med en elektrisk kompressor: A) Den koster gjerne ca 5.000kr B) Den krever egen energikilde (3 bilbatterier) C) Den kan bare brukes i en liten periode (0-201?) D) Batterier må lades opp etter bruk og de må gjerne lades over natten Tror nok trådstarter hadde tjent mer effekt på å polere panseret sitt, for å minske luftmotstanden... Samt da montere stickers som gir 20hk minst og en svær vinge som ikke er aerodynamisk utformet, bare fordi man tror at man vet noe om luftmotstand og drag.

Jeg kjøper fra reiderracing.. Tok inn to truetracs for et par uker siden, har fremdeles ikke fått momsregningen, hehe.. kanskje tollvesenet har glemt det. Mener de må kreve det innen to uker(?).

Det fins en *gammel* elvifte tråd, som er ganske mye bedre enn denne.

med justerbare momentstag, panhardstag, foringer i orden og fiksede hjulbuer er ikke 18x8.5, et13 + 20mm spacers noen problem!! har ikke skrubbet en eneste gang 225/35-18 dekk

Merkelig, jeg kjøpte da flett ny motor som jeg monterte på min 1979 242. Den gamle motoren hadde ikke denne jordekabelen, men jeg bare skrudde den til gods.. Så brukte jeg "føttene" fra gamle motoren.

stripse fast viften?!?!!? kjøp en vifte med stålramme, feks. fra en toyota, da kan du bende, sveise, borre, etc. og SKRU den fast i radiatoren. Radiatoren har jo en kant øverst og nederst, iallefall på min. Jeg borret hull i kanten oppe og festet i den bjelken nede. Vifterammen har påsveiste L jern, så den skrues skikkelig fast. Ikke hopp over relè, da viften trekker MYE guffe når den startes (gjerne 110A). Du må også huske på at termostatbryteren tåler ca. 0.1A elns., så den kan bare brukes til enten å switche jord eller å ha som styrestrøm til relè, du kan ikke koble vifte rett i termostatbryter. Å ha en elvifte som er på hele tiden er ikke noe sjakktrekk, da er det bedre med en slurevifte. (jeg sier ikke du hadde tenkt å gjøre dette, men bare tenkte jeg skulle påpeke det)

Yes, jeg fikk nå åpnet døren/bilen en del, tatt ut alarmen og har montert det viktigste. Noen kabler var det jo å kable, i tillegg kommer da modulene: Fjernstart / Turbotimer (fire relèer og en del ledninger) Ristesensor (usikker på om jeg monterer denne) Obs. ledningsrotet skal ikke være sånn, det er før jeg har koblet ferdig. Jeg har et par ledninger igjen å koble, men har koblet det viktigste hittil. Det som resterer å koble: Extinguishing control (yellow) Negative Gate detection (blue) Positive Gate detection (blue / white) Turning Light 1 (brown) Startup detection 30A (purple) Pedal braking detection (orange) ON detection (White) Turning light 2 (brown) Horn output (pink) Trunk output (green) Med andre ord, har jeg bare koblet det viktigste: Strøm og jord til enhet Jord til sentrallås fjernstyring Lukkesignal til sentrallås fjernstyring Åpnesignal til sentrallås fjernstyring I tilfelle noen andre også bruker biltema universial sentrallås, kan jeg tipse at den hvite ledningen er negative trigger for låsing, mens den blå ledningen er negativ trigger for opplåsning. Selv om det er et premiss, kan jeg nevne at den sorte ledningen er da jord, selvsagt. Jeg har ca. 10 ledninger igjen å koble, men det er jo ikke alt jeg vet om jeg vil ha aktivt, da det egentlig er unødvendig med feks. turbotimer, fjernstart, m.m. Kan være jeg monterer fjernstarten, men jeg har jo ikke turbo, så hva skal jeg med turbotimer, utenom å briefe for fjortisene som synest jeg er helten allerede?

yes, da skal jeg skru på førerdøren i dag og muligens montere alarmen :-) tviler egentlig på jeg rekker alarmen, da jeg må rulle litt kuler med colli

Litt gammel tråd, men jeg kjøpte selv en alarm av drast! Overrasket over kvalitet på fjernkontroller sine knapper, og hvor mye som faktisk følger med. Var egentlig bare fjernstyring av sentrallås som jeg var ute etter, som gjør at 2800kr for et defa system blir litt drøyt :P

Jeg gir som sagt cash! Nå har faren min tatt med hd videokameraet til fillipinene, men jeg kan filme med mitt sony 828 digitalkamera (ganske bra bilde faktisk). Alternativet er et DV-Kamera, men det har så jalla batterikapasitet, samt da må jeg lete frem laderen

Hei, jeg må ha instrumentpanelet fra volvo 960, pga ECU og TCM kommuniserer via instrumentpanelet, for å gjøre det litt mer morro og åpen for flere feilkoder :-)

http://ipdusa.com/ProductsCat.aspx?CategoryID=181&NodeID=1170&RootID=629 Om man kjøper de i USA, ligger de på 200 turbo 1981-85 Bilstein Touring (set of 4) WSK6504 $267.90 Frakten er vel rundt 120$, så blir: 267.90 + 120 = 387.9 ~~ 388$ 388$ * dagens kurs er vel ca. 6.3? = 2443kr 2443kr * 1.25 = 3054kr og 71 øre, om du importerer de selv i dag fra IPDusa. Til sammenligning havner gule koni på ca. 5300kr fra IPD, f.levert, som er ca. 12% billigere enn de koster i butikken i Norge. Man kan sådan tippe at i Norge ville de bilstein her lagt på ca. 3054 * 1.12 = 3420kr, ville jeg tippe en butikk i Norge tar for Bilstein Touring.

Hei, Dette er noe annet enn Rally, som igjen er noe annet enn Racing/Clubsport. Rally, Racing og Clubsport bruker samme dempere bak, men Clubsport og Racing har korte dempere fremme. Rally har ikke korte dempere. Bilstein TC (touring class kanskje?), er mer rettet mot hverdagsbillisten, så de er laget for noe mellom komfort og ytelse et sted. Jeg har jo aldri testet de her, men jeg har jo lest om de og de skal visst være bedre enn volvo originaldempere. De er jo twintube og gass, så i forhold til originale dempere bør de være grom! Men de har nok tilsvarende lengde som de originale. ps. de er ALDRI brukt

*bump* ingen interesse for billige dempere? obs. kontakt i tråden her!! ikke pm (har alltid full pm box). evnt send pm til colli

syyykt bra prosjekt :-)

ps. ved visning kan ikke fjærene fremme være løse!

Ja, men da tar du med effektmålingpapir, ta med utskrift av volvo godkjente produktenringer. Kontakt Inge Knappskog ved biltilsynet fyllingsdalen og be om time for godkjenning av ombygging til 2.3 turbomotor. De tar CO måling av bilen, men sjekket ikke turbotrykk når jeg kom med 780'en. ps. effektmålingen tror jeg må angi turbotrykket, men jeg er ikke sikker! Ellers, går de også over alt annet, som da rust, foringer, styrestag, bremser+++

kanskje han har vært singel lenge? jeg har ellers aldri hørt om dette fenomenet jeg heller.

Ja, hele hensikten med SFOOR var jo å gi klarere retningslinjer for hva b.t. kunne eller ikke kunne godkjenne. Spørs om SFOOR har gjort jobben sin... http://www.google.no/search?q=volvo+godkjente+produktendringer&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

høres gromt ut :-) da bare venter vi på lønn som skulle vært her for to dager siden :S

ok, da høres det meget intr ut!! tror som sagt 50mm blir litt vel lavt for meg da, men om du kan justere den til feks 30mm eller kanskje gjøre så jeg kan velge mellom 30 og 50? går det? eller blir det for svakt kanskje.. hmm.. 20-30mm tror jeg bør være knall i tillegg til 45mm fjærene, da får jeg den lavere bak en fremme, som igjen gir meg bedre egenskaper på gocartbane.

ja, det kunne vært intr.. kunne stille caster ved senk! hvor er uniballs? bakakselinnfestning?

hei, jeg kan være intr i bærearmene om de ikke er veldig dyre (har ikke så mye peng å bruke nå). edit: senker de 50mm eller kan man justere?? jeg skulle gjerne senket ca. 2-3cm, men 5cm i tillegg til senkesettet er drøyt.. har litt "80 talls look" nå, med lavere fremme enn bak, som du vet er det også negativt for grep.