Einar

Membranen eller opphenget? Bare å lime på membranen, kanskje til og med en lapp(esaker) kan gjøre nytten, i opphenget bør man være litt forsiktig, men det skal gå greit der og, vet om folk som har brukt sika uten trøbbel, emn tror nok ikke jeg vil gå så langt som å anbefale det.

Skifte laderegulatoro eller lodde inn ei diode.

Det er jo absolutt interessant for noen, det er jo billigere med en 420 i innkjøp enn en 470, men hvor mye forskjell er det på motoren? Eneste vettuge grunnen til å gjøre dette, er å spare noen avgiftskroner. Men å kjøpe den sprekeste modellen for så å trimme den, det er det dummeste jeg har hørt for bruk i normal trafikk, kjøpe en mindre modell der det er få eller ingen forskjeller utover programvare, for så å trimme den opptil neste trinn, det er det eneste fornuftige. Grunnen til at det ikke hentes mere enn det gjør, har jo ingenting med miljø og motorholdbarhet i utgangspunktet, det får man alltid til. Problemet er å få drivverket til å holde, og holde driftsutgiftene nede. si meg en ting, vi har lov til og ha en total vekt på 45 tonn på bilen. motoren er en 380 hester tror du det er artig i oppoverbakker? 100 hester mer hadde ikke gjort noe, tror ikke dette hadde hatt så mye negativt for seg... lastebilen går ikke fortere enn 90 uansett! Det er kanskje en grunn til at du bare har fått en 380, for det er ikke dagligdags å ha så svake biler, til bruk for full last i dag, at man har lov å kjøre det, eller gjør det inniblandt, man utstyrer bilene med motorer og drivverk som passer det de skal brukes til. Dessuten er det i dag lov til å ha 50 tonn på BK10-vei, og oppimot 56 i spesielle tilfeller, som tømmertransport og modulvogntog. Nei kjører du 45 tonn med en 380, så er det enten, sjefen som ikke liker deg, ikke stoler på deg med noe sprekere eller at du kjører såpass sjeldent med slik last at du ikke har bruk for mere, eller kansje du har fått noe utrangert ræl. Nå er jeg litt kvass, men jeg tror ikke en 380 er fint dimensjonert for 480 hk sånn uten videre, 420 kanskje, men ikke 100 hk effektøkning. Hilsen en som gleder seg til å prøve Scanias nye 730, men har problemer med å se behovet for det, og kunne forsvare at man skal ha en slik en for økonomiansvarlig i bedriften. Til trådstarter: Det finnes mange som driver med dette rundt om, men nok mange som ikke skjønner hva slags verdier de tukler med, men det finnes ett fåtall, som vet hva de driver med, og rett og slett bare skifter til den "sprekeste" programvara akkurat den modellen er utlevert med, som foreksempel utøke en FH12 420 til 470(litt gammelt kanskje). Men jeg tror dette er ett marked som kan være vanskelig å komme inn i, da det meste går på gode rykter innen lastebilbransjen, noe man ikke får på ett par jobber sånn uten videre.

Her har du enten ett delvis brudd, en dårlig kontakt eller en defekt spiller. Remote skal gi tilnærmet 12V ut.

Dette høres ut som du har tatt Høyre topppakning ganske så kraftig. Ikke noen stor jobb om du ikke har tatt en topp eller varmskjært den, men ærlig talt, du burde ikke ha bil, iallefall ikke en slik bil, kjøp deg en Prius eller noe slikt.

Letteste måten å måle ladestrømmen er å sette ett tangampermeter på kablene som går inn på batteriets ene pol, evt. dynamoens plusskabel så ser du hvor mye strøm dynamoen leverer. Dynamoen greier sjelden å topplade batteriet på vinteren, men man skal kunne greie seg i mellom, men det er lurt å topplade batteriet noen ganger i løpet av vinteren. Sjekk ladespenning, og batteriets tilstand, godt mulig du har en ladespenning i laveste laget, og ett batteri som begynner å bli svakt, en dårlig miks i norske vintrer.

Man kutter kablene og skrur den fast i sikringsholderen.

Alt for lite luft, og alt for lat trekker.

Vær obs på stabil motortemp, at girkasse girer fint, og den bør gå godt, det er litt krutt i disse. At gangen på motor er fin er også noe å tenke på.

Har jo ikke skjedd så mye siden sist, men hadde av slangene på inntaket til turboen og kjente på begge to, den daffe var det litt slakk begge veier, ikke noe voldsomt men litt. Den begynner og lade ved 2000 rpm. Den litt vassere var det kun litt radialslakk i, ikke noe aksialt(ut/inn), ca like mye radialt i begge to, denne begynner å lede omtrent fra tomgang og har fullt trykk ved 1500 rpm. EGR har jeg ikke fått sjekka ut, tenkte jeg skulle gjøre rein en ventil og bytte den, tror ikke ejg gidde å fjerne/koble den ut, ettersom disse sliter med sprekte topper som følge av varme. Kan jo prøve å plugge midlertidig for å se etter endring, men en rein/lealaus ventil vil vel gjøre det samme.

Slik funker det på alrmer med enkrets sperre, 3-krets-sperre er litt verre mener jeg, finner du startsperreboksen er det litt tjuvkoblinger og ferdig. Hva heter alarmen din?

Når det gjelder dette, så er vi alle noobs en gang på dette. Selv føler jeg meg rimelig trygg på kobling av anlegg, og får justert det dit hen jeg er fornøyd, bygge kasser har jeg minimalt med erfaring med, men ett par generelle småtips kan jeg komme med der og. Kabler: Strømkabler kan man fint handle på Biltema, de har greit utvalg i normale dimensjoner, og kablene er av god kvalitet, de har også greit utvalg i koblingsmateriell, og det meste her er av like ræva kvalitet som det man få andre steder, altså med det mener jeg at selve koblingene holder mål, men plasten det sitter i ikke er så bra(Det finnes sikkert bedre ting mye dyrere andre steder også). Signalkabler fra biltema er etter det jeg har hørt ikke akkurat det beste, men jeg har dessverre ikke noen andre å til/fra-råde, da jeg aldri har hatt trøbbel med dette, annet enn dårlige phono-plugger(RCA). Kjøp minst dobbeltskjerma kabler, og legg opp nok med en gang. Jeg vil anslå at du vil greie deg helt fint med 21 mm2 kabel, og du bør bruke minst det samme på jording/minusforbindelse, 6 meter som du får for 300,- i ovennevnte butikk holder som oftest helt fint, sikringsholder bør du montere så nærme batteri som mulig, 25-30 cm mener jeg er det maksimale i henhold til reglene, men sikringen bør være før evt. skumle gnissningspunkter som f.eks. torpedovegg. Skal du ha flere forsterkere, kan det være en idè med en koblingsboks baki, kan uansett være en god idè da mange forsterkere har terminaler som ikke er egnet for store tverrsnitt, er nok mye lettere å tilkoble 2 x 8 mm2 enn 21 mm2 på forsterker, og det vil jo og være en praktisk plass å koble til en kondensator også. Mange kobler kondensatoren til på vei til forsterker, og den kobles da til paralellt med forsterker. Plusskabel bør legges varsomt, og beskyttet, pass på skarpe kanter Signalkabler bør legges opp unna andre elektriske ting så sant det er mulig, jeg har pleid å legge de langs kardangtunell under teppe, gjerne sammen med remotekabel, og leg legger dem sammen, teiper for ca hver 30 cm, og gjerne teip dem fast i underlaget også, tenk på skarpe knekker og gnissing, legg og opp nok kabler med en gang, minst 2 par, gjerne 3 par, så har du enten ett sett i reserve, eller enda viktigere, nok til videre anlegg. Husk Remotekabel, legg skikkelig med engang, så du slipper trøbbel, og minst like viktig, du slipper å irritere deg over løse kabler, bulende tepper osv. , ta deg god tid, og pass på å ha nok ende i begge ender. Skru fast forsterkere en lett tilgjengelig plass, beskyttet, og gjerne litt skjult, tenk på kjøling. Monter evt. kondensator en lett tilgjengelig plass den og, men vikigere at den ligger beskyttet, gjerne så du kan lese av evt. voltmeter. Bruk minst samme tverrsnitt som forsterker. til denne. Jording: Finn gode, solide jordingspunkt, jeg likere ikke å borre hull i bilens chassis, emn heller det enn å feste i låskasser og slikt. Borr evt. hull i avstivninger mot bilens hattehylle/innerskjerm, gjerne flere sammenkoblete, gjør reint, bruk skiver som "graver" seg inn i metallet, sett inn med rustbeskyttelse evt. fett. Når det gjelder kasser, søk på sidene til produsent av elementer, se om du finner noe passende deg, søk gjerne litt utenom på nettet, prøv å tilpass de planene som passer deg best til bilen din/deg, prøv å unngå rett bakvegg på kassa, og om det er elementer som ikke spiller likt skal de ha delt kasse. Dette er mine tips og erfaringer, litt tungvinnt skrivd kanskje, og sikkert mange som er uenig, men du gjør ikke noe alvorlig galt om du følger dette. Hilsen en som har montert mye anlegg, men ikke bygd noe særlig selv, og er bilmekaniker.

Hvis DEFA`n har 3-krets startsperre kan den gjøre dette.... Kjør på ett godkjent verksted eller en godkjent DEFA-montør for feilsøking.

En del, spesielt tyskimporterte Subaruer har høydejustering me dknaper orginalt.

1-3-4-2 med klokka, se hvilken vei rotor peker med tenningsmerket på OT, og sett pluggledning 1 der, funker det ikke, "vri" 180*

Er det en øvre bærearm jeg skimter? Er det det, så ville jeg nok ikke fått panikk, men fått fikset det så fort muligheten sto der, de er ikke så dyre på romnes etc., men har sett mange uorginale som slarker i indre foringer veldig tidlig, de orginale holder litt lenger. Hvis det er armen svinglagret sitter i, så ville ejg fremdeles tatt det like fattet, men der ville jeg vurdert å fått en ny del med svinglager evt. få noen til å putte i nytt svinglager før skiftet, de er ikke så utsatt for rustangrep som det der.

Suzuki Baleno, bilen for de totalt bil u-interesserte. Det er en grei bil, med lite trøbbel utover RBC-kobling, hjullager og rust i travers bak, men kjørekomfort er det totalt manko på, og kjøreegenskapene ligger på minussiden, er og en bil jeg ikke ville kollidert med. A -> B fremkomstmiddel med firehjulstrekk, ja, noe annet, ett klart NEI. Tidligere Suzukimekaniker...

Har ikke en del av motorene i V70 etc. trøbbel med oljeforbruk? Bensin skal vel være bra kanskje. Har du sjekka styringene grundig? Hvord går veivhusventilasjoenen inn i innsuget på disse?

Den er vel litt bedre, tror jeg. Dette sidestiller jeg med: Ville du levert bilen din til lakkering, og sendt med sprøytelakk fra biltema(nei, de har ikke det)...

Syns det var stivt jeg, forutsatt at dere skal være med på å spleise på drivstoff etc. Finn en ny kompis.

Subaru er ett trygt valg, uansett modell, men kikk etter for rust, de pleier sjelden ha noe alvorlig. Litt dyrere å eie enn snittet, men så er det gode biler og. Suzuki av nyere dato er ikke så halvgalt om man ser bort fra Bailando`n, kjøremaskin kan det ikke kalles, men god kvalitet foruten noen hjullagre. Ellers, MB 4 matic, eller gammel ford 4x4

Ikke ved skifte av toppdekselpakning...

Klipp ledningene, prøv å sveis en mutter i passend størrelse utapå den gamle "mutteren", masse varme/innsmelting. Prøv igjen, sitter det enda, bruk skikkelig med varme...

Det kan være ja.

Det der er nok ikke noe stempel, men ei støt/trykk-stang, er nok ikke usannsynlig at denne skal ligge løs. Var det bremsevæske inni der? Uten lekkasjer kan det tyde på innvendig lekasje i hovedsylinder, eller luft.