Einar

Ville vel uansett begynt med en sjekk av overspenningsrelèet, og tomgangsbryter.

2 cm er ekstremt, men 0,5-1 har eg sett på fleire biler, får man en kombo med noen millimeter på festene til traversen, på toppfestet til støtdemper, på innfestingen i chassiet til traversen, og kanskje litt i monteringa av skjerm også, så blir det fort cm av det, noen biler er det kanskje hele serier som har feil, andre er det kanskje en innimellom. Blir ikkje merket eller sett på som ett problem før noen skal senke det og har svære felger på. Ja det er ikkje ønskelig at det blir slik, men er fort at utstyret som blir brukt ved bygging av bilen og deler blir slitt(jigger eks.), og det blir jo ikkje skiftet før det blir oppdaget, eller man anser det for å være for mye slingringsmonn. Er jo forskjell på døråpinger som justeres manuelt ved montering, og større deler som blir maskinsveiset.

Konvertering består stortsett i å tappe av R12, reinse systemet(skal ikkje blandes), skifte O-ringer i hele systemet(R134a er mye mere flyktig enn R12), og fylle R134a i(mulig ventilene skal byttes også). At systemet går tomt med R134a påkk ett system med gamle R12-ringer, er helt normalt. Forresten skal det brukes forskjellig olje på R12 og R134a, man får en olje som kan brukes på begge så man ikkje trenger å nitrogenrense hele systemet.

De aller fleste biler med ABS har 4 ABS-følere, untaket er såkalla 3-kanals system, som er brukt på noen RWD i startfasen av ABS, eks. Diverse MB, og Volvo, som kun har føler på differensialen bak.

Tipper du har ei enatenne i takplata? Løsne denne, og montere den med noe silikon mot takplata så tenker jeg det blir tett.

Hva med eloksering? Hvorvidt det stopper rust eller tåler masse varme skal jeg ikke si, men er vel verdt en liten kikk.

Sier ikke at det ikke er tempføler, men jeg syns det er tøft å si at det er det. Som sagt har jeg jobbet på subarubverksted noen år, og aldri skiftet en tempføler på subaru, men alt kan ryke, uansett så er det slettes ikke vanskelig å lese ut blinkekoder, eller motstanden på tempføleren, så er fort å sjekke uten å bytte den først.

Synsk du eller opelduude? Ja du kan telle blinkkoder på check engine lampa. Det er to ledninger som skal kobles sammen oppunder pedal/ratt, langs rattstamme, 2 svarte stikk om jeg husker rett, starter kjølevifta å gå i intervaller så er det rette(ikke alle kjører kjølevifta). Tell lange, så korte blink, lange er første siffer, korte er andre siffer., det er fort å gå i surr med tellinga :-) Skal ikke utelukke feilen nevnt over, men en rutinert bilmekaniker vet at det er mange feil som kan lure, og som tidligere subarumekaniker, har jeg aldri skiftet en tempføler.

Etter min erfaring, kaller folk to ting for helårsdekk, det ene er typen som verken er fugl eller fisk, men ett tvilsomt kompromiss, det andre er faktisk helt vanlige piggfrie vinterdekk, som faktisk kan være gode på vinteren, men ikke veldig gode sommerdekk. Uansett, syns jeg folk krisemaksimerer litt her, kjører man etter forholdene, der veggrep er en av de viktige forholdene, så kan man kjøre på veldig dårlige dekk uten problemer, man kjører ikke som man har dekk til 10.000,- pr stykk når man kjører på slitne vinterdekk på sommerføre, akkurat som man ikke kjører hardt med slitne vinterdekk på vinterføre. Etter min mening, bør du prøve dekkene før du bestemmer deg for noe, kan være du blir fornøyd, eller vettaskremt. Etter min mening kan man fint kjøre på dårlige dekk på sommeren, da det er mye lettere å tilpasse fart og kjøring til forholdene da, og generelt er friksjonen bedre. På vinteren har man mindre å gå på, og overraskelsene står i kø, derfor anbefaler jeg folk som har flere ting å bruke penge på en dekk, og koste på seg gode dekk på vinteren, og brukbare på sommeren. Husk på at vinterdekk som oftest er hastighetsmerket til 140 km/t, og defor ikke egner seg til fartstester i varme strøk, da er ikke dekket bygget stivt nok til å fungere bra, gummiblandiger kan være litt bløte også. Dette er nok meninga fra en som har jobbet med dekk, har fagbrev som bilmekaniker og jobber som yrkessjåfør nå, sikkert noen som kommer til å kverulere, men det regner jeg er de samme typene som ikke kan dette med å tilpasse kjøringa etter forholdene.

Mener det skal sitte en slik skrue på passat du har i avataren din som kan knekke, og setter man skiva en annen vei da vil det bli kast.

Når du starter den i Nødløsningen brukes transponderen i nøkkelen, altså den "glasskula" som biler med nøkkel må registrere i tenningslåsen for å godkjenne start. Denne bruker ikke strøm. Når du bruker keyless-go, såp brukes elektronikk, radiosender/motager på både bil og nøkkel, for å verifisere dette. Tipper bilen din har gått tom for strøm, og mistet programmeringa av keyless go, mulig at dette er forbundet med webastofeilen din også. Mitt beste tips er å reise til Ford med bilen, som kan programmere dette, fjerne den tapte nøkkelen, og gi deg en ny nøkkel så du har reserve.

Det står ingenting om at hjulet kaster eksentrisk(Høydekast som vi andre kaller det), kun at bilen føles å hoppe. Dog vil en skev anleggsflate gi en slags høydekast siden det er snakk om rundt 20 cm på hjulet.

Det er nok noe selvstendige skamdyre greier som er det eneste justerbare jeg har funnet til commonrail.

Tipper på en feilmontert skive, at låseskruen har knekt, og de bare har montert skiva oppå denne så skiva ligge skeivt mot navet. Uansett så bør skive demonteres for å undersøke navet.

Det er ikke ladetrykket som tar toppakninger på 60X, det er vel heller de lange sekser-alu-toppene, som de fleste har slitt med. Er stortsett toppene som sprekker.

Bosch Motorsport - ECUs Diesel

Al-Ko er vel ikke kjent som noe bråta akkurat, er blant annet de som har de fleste aksler/understell på tilhengere, og er en stor fabrikant av støtdempere. Så jeg hadde ikke vært bekymra for ett sett med al-ko-dempere.

Er vel neppe synkronisert revers på disse. Putte bilen i ett synkronisert forovergir først er alltid lurt. Hvis den fremdeles driver med vareopptelling/tannpuss, er det sannsynlig at clutchen ikke frir skikkelig. Pedalen føltes bra? Er det hydraulisk eller wire-overføring på disse? Kjenner du en bitteliten dødgang på pedalen?

Dette har jeg sett på uskadete biler, for min del anser jeg det som normalt slingringsmonn i produksjon, som sjelden merkes før de blir skamsenket med felger som skal sleike hjulbuekanten. Selvfølgelig kan det være skader/skeivheter i understell eller chassis, eller noen feiljusteringer/dårlige foringer, men ikke bli overrasket om alt er som det skal utenom avstanden fra felg til hjulbue. Forøvrig har jeg av og til sett bremseskiver som har ett tjukkere "nav" som funker som spacer, men så mye er nok ikke vanlig.

De er jo kjent for svakhet med coiler, regner med denne har 4 coiler rett på pluggene. 2 og 2 coiler er vel paralellkoblet om jeg husker rett. Den har vel ikke gått som en gressklipper før den stoppet. Hva med startsperre?

Ser ut til at det er kulelager, ikke konisk rullelager. 6204 og 6205 lager Z-205 Simmering (25d x 52D) Lagernummer er standard, alt kan skaffes fra SKF, lagrene burde en velassortert jernvare ha inne. Prisene var ikke gale fra Tredal. Kan være greit å ha ny Navkopp, og evt. mutter/skive avhengig av hvor havarert det er. Alko-aksler er ganske standard-saker Selv tok jeg med det ene navet til hengerverksted, fikk de til å skifte lageret, og fikk med ett ekstra sett til neste gang, ettersom hengeren er fra `79 og det andre lagret har manglet navkopp de siste 20 åra regner jeg med det ryker etterhvert...

Tror i grunnen to seriekoblede antennforsterkere kan lage mere tull, men det skader (forhåpentligvis) ikke å prøve. Det er jo ikke noe ukjent fenomen med defekt antenneforsterker. Jeg hintet (unormalt nok) ikke til kvaliteten på bilen, men har mindre gode erfaringer med B5 og antenne på taket. Men man må vel regne med litt slik når antennene skal være en stor del av designet på bilen, ikke bare monteres en plass det ikke skjemmer som i gamle dager. Du har ikke sett disse polakkene med antenne på taket vel? Gikk en polskregga volvo 340 med antenne man kunne lure på om gikk klar av EX kablene til e-verket :-P

Er uansett ikke veldig imponert over antennene på disse bilene, er jo ett kvalitetstegn at de trenger antenneforsterker, for å få inn i nærheten av det andre biler gjør uten.

Tenningfeil er det neppe, ettersom det involverer tenningsystemet. Men det kan jo være startsperrer, tenningsbryter, startmotor, defekte/løse kabler. Jeg ville startet med å sjekke ledningene til startmotor og hovedjording til motor. Hvordan fikk du hentet bilen?

CO, Karbonoksid eller kullos, den som oftest måles ved PKK. Fortrenger oksygen så folk sovner inn. HC, Hydrokarboner, eller uforbrent drivstoff, vitner om en ufullstendig forbrenning, dess laver verdi, dess bedre forbrenning, måles i Partikkler Per million. NOx, Nitrogenoksyder, tallet blir høyere ved høy forbrenningstemperatur. AFR: Air Fuel Ratio, blandingsforhold Lambda: Blandingsforhold, 1 lambda er 14,7:1 blandingsforhold AFR CO2, Karbondioksyd CO corr: Beregnet CO-verdi utifra CO2 og AFR(om jeg husker rett), avvik mellom CO og CO corr avslører eksoslekkasjer.