Einar

Hva slags vinterdiesel kan man vente å finne på bensinstasjonene nå, her i telemark fyller jeg utelukkende på en texacostasjon, men har store startproblemer når det bikker 15 blå ute, starter som en drøm ellers. Nytt dieselfilter orginalt, toppladet batteri, gløder lenge, 1 defekt glødeplugg, men de 5 andre er ok, så den burde starte på 5 iallefall, men ingen antydning til tenning. Bilen starter tydelig på5 når den starter, og går på 6 etter ca 1/2 minutt, men når det er under ca 15 minus må jeg kinne i noen minutter, og den starter lettest med full gass. Bilen har og stoppet uten synlig grunn, får ikke diesel, men kommer plutselig igjen. Bilen virker og å gå dårlig i kulda, men går fint. Jeg mistenker at jeg får diesel som ikke har lavt nok "voksepunkt". Temperaturene her er storsett mellom 17 og 28 kuldegrader, men på nyttårsaften var det mildt(12-), og da kom bilen med en gang. Fant dette på YX sine sider: http://www.unox.no/web/produktdb.nsf/%28viewet%29/AF2C0E31DC5B4195C1257635003AE197/$FILE/DieselB7.pdf

Du skal sette - på bilen som skal ha hjelpestart i blokka på motor i hovedsak for å unngå gnistdannelse ved batteriet ved til og frakobling, men også for å forsyne den største forbrukeren med strøm best. I utgangspunket skal du ikke bruke en 24V bil til starthjelp på 12V bil, men skal det gjøres så kan du hente strøm fra det ene batteriet, du bør da sette begge batteriene til lading hver for seg etterpå da det tærer på batteriene å ha forskjellig oppladning, evt går det å dra i gang med 24v og, men det er ikke bra, og bør ikke prøves på nyere biler.

Det er vel enten en feil i laderegulator eller så har ladelampa konstant pluss når den ikke skal ha. er vel ekstern regulator på denne vel?

Det er jo en belastning på glødepluggene når de gløder lenge, selv har jeg en defekt glødeplugg, sliter som F. med start i under 15 blå, mildere kommer den momentant men går ikke på den ene sylinderen det første halve minuttet. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal slite så voldsomt med start, men det skal ikke være så ille vet jeg.

Rett ut grovt, og bruk ei skikkelig slangeklemme med skrue, gjerne litt pakningssement rundt flensen for sikkerhetsskyld.

Ring til en forhandler, og gi dem understellsnummeret ditt, så kan de fortelle deg hva4 slags modell bilen er, men siden den er regga så seint i 99 er det ikke usannsynlig at det er en 2000-modell, men når var faceliften på disse, lett å se forskjell på dem iallefall.

Ikke dekkonline, da får du såkalte kontinentale dekk, som ikke passer vårt klima så alt for godt. Kjøp kun sommerdekk der. Jeg vil anbefale deg en av de store merkene(nokian, michelin, continental osv). Så lenge du har piggdekke, så treger du ikke de beste, men det er en fordel, skulle du hatt piggfritt, så ville jeg neppe anbefalt noen andre enn de ovennevnte uansett. Sjekk interdekk.no....

Skal bli lavere trykk/nivå i radiatoren med rusing, er nok litt negativ med tanke på topppakning denne gange, men prøv en termostat og radiator først du.

Dette kalles momentstyring, og er en av problemene med transaksledrift, kommer av forskjellig lengde på drivakslene foran, løses med bruk av en midtre drivaksel, og blir såklart verre dess mere moment man har på drivakslene.

Min mening er vel som vanlig forutsigbar. Skal veln si meg enig i at biler med transaksel(tverrstillt motor og drift på hjulparet ved motor) har lavest tap i drivverket, da en vinkelveksel nok tar litt mere. En FWD-bil krever mere arbeid for å oppføre seg bra, mens en RWD-bil kommer det som oftest naturlig, tenk for eksemple på momentstyring, rett fram i svingene, hjulspinn(diffsperre er verre på FWD, de som synes en RWD med sperre er tung å svinge med bør prøve en FWD, er fohjula som har størst hastighetsforskjell i sving). Mens de på biler med FWD trenger ting som midtre drivaksel for å unngå momentstyring, masse forsking på hjulvinkler for å prøve å unngå at en bil går rett fram ved pådrag i svingen, og mesteparten av vekta ligger på eller foran framakselen. Så kan RWD montere en diffbrems, ha motoren og girkassa montert med tyngdepunktet rett bakenfor framakselen, i fart(akselerasjon) og bratte oppoverbakker vil vekta "forskyve" seg bakover, og gi mere tyngde på drivhjula, når man trenger det. Hva skjer med tyngdepunktets "forskyving" på en FWD i bakker, der man nettopp trenger tyngda på drivhjula ved liten friskjon? Begge deler har sine fordeler, FWD er kanskje litt lettere å kjøre uten "krumspring", mens RWD må man tolerere at fua kommer litt, men lærer man å utnytte seg av dette, kommer man seg til gjengjeld vel så godt fram, dette på vinteren, på sommeren er det en smakssak, men vinterstid... Tenk deg en vrien bakke, med en småkrap sving i bunnen, god oversikt. Du må ha fart for å komme opp, hvilken bil tror du du greier lettest å holde farta gjennom svingen i bunnen med, sett at føreren kan bruke begge bilene? Min mening, er at på vinteren, så vil en bil med RWD fungere bedre i de fleste situasjoner, dog ikke alle, enn en bil med FWD, på sommeren er det nok mye mere en smakssak, dette forutsatt at man har sjåfør som kjenner bilen. Kan jo fortelle en artig situasjon, i fjor vinter kom jeg rundt en sving nedover en bakke, og der står det tre FWD opler og legger på kjetting midt i bakken, hva jeg gjør da, jeg stopper, setter bilen ii revers, rygger opp igjen rundt svingen og setter på nødblinken. Hvor ofte kommer jeg meg ikke opp bakker med RWD der FWD bilene står i bunnen. Jeg har ingen tvil om hva jeg foretrekker, sommer som vinter, og jeg vet hvorfor, selv om jeg ikke ahr så lett for å forklare det. Jeg er bilmekaniker, så har kjørt mye forskjellige biler. Eneste FWD bilen jeg har kjørt, som er god å kjøre, ved aktiv kjøring, er Nissan Maxima A32, den føles som en RWD å kjøre foruten at rompa ikke kommer med gassen, mens RWD er ok slik i utgnagspunktet, kjørekomforten er mer naturlig god i en RWD bil, og det er vel i grunnen hovedgrunnnen til at jeg kjører nettopp det, i tillegg til at jeg rett og slett syns FWD er ekkelt å kjøre. Dette er mine meninger og erfaringer iallefall.

Breinar her, kjører 500E, legg til....

Du må montere dem også...

Og vi som kobla til en 500gb ekstern hardisk uten trøbbel...

Gi bilen alt for mye bensin under motorbrems, enkelt og greit.

Da vard et nok noe rart, høres fremdeles ut som termostat spør du meg.

Har lagt deg til som crew, gjør det samme med meg og....

Er det veldig kaldt hos deg?

Skrivefeil fra min side, mente oljetrykkrør/tilførsel, men du skjønte det tror jeg....

Prøv å skift termostat....

Monter turboen, vent med oljetilførselen, pump rein motorolje inn i turboen med ei oljekanne, monter trykkrør, kinn ei god beite med bensinpumperelè fjernet, start bilen og la den gå rolig ei beite, og kjør fint i begynnelsen....

Har du ett bilde? Er det så nøye hvor mye om høyda er rett.... I min 190E sto det "Bilen er senket, OK i flg. Fürzeigbrauf", altså godkjent senket fra tyskland, og den var det fin høyde på....

http://www.dinside.no/11310/test-nissan-primera-stcc-unodvendige-bokstaver Les nederst i den artikkelen....

Hørte en gang at motoren de hadde henta mest hk/liter ut av(ved trimming) var FORD BDA, dette uten pustehjelp av noe slag selvfølgelig, om det stemte den gang jeg hørte det, eller om det stemmer nå vet jeg ikke, kansje noen andre som vet. Men japser er/var generelt mer turtallsvillige enn europeiske, det har vel rett og slett med hva fabrikanten anser som viktig i en motors karakteristikk. Dessuten var vel japsene flinkere til å ikke overdimensjonere ting, det gjør det lettere å ha turtall på en motor

Min drøm er vel 69 eller 70 Ford Mustang BOSS 429, råere blir de ikke.

Når den sviver på tomgang, enten mager blanding, eller for tidlig tenning, hva som er mest sannslynlig vet jeg ikke, men er jo fort å vri fordeler litt, merk den der den sto. 98 oktan er vel ett must på disse vil jeg tro.