Einar

Kikk til Sierra, tror aldri Fiesta er levert med 14", til og med Sierra ble levert med 13" utenom IS og Mk.II. Du sier ikke noe om modell av Fiesta.

Sannsynligvis så er svart minus, rød pluss som skal til relè og hvit en trigger til å skifte blinking. Men er det gammelt blålyys kan det hende du må ha en ekstern kontrollboks. Dog, den eneste gangen jeg faktisk har kobla opp blålys(på en Brannbil-navara) så var det en ledning som skulle til jord, og resten skulle til pluss etter relèet. Men oransje jeg har kobla opp, så var det en til til gods, en til relè og en til skifting av blink, men ikke nødvendig.

Har noen snakka om å gjøre ting helt perfekt, det har vel hele tiden vært snakk om å få oppsettet nå til å funke enklest og billigst mulig, og om du tror det er å sende det til mapping tror jeg du har misforstått litt. Jeg har større respekt for dem som prøver seg på diverse modifikasjoner på eget vis, selv om det kan bli jalla, enn de som kjøper og betaler alt som blir gjort, selv om jeg ikke er fan av noen av tinga.

Hva slags innpress er det du har på bakfelgene dine, skjønner at det er 10x17... Du kan hoppe å drite i å kjøre 245/45R17 bak med de felgene uten åp gjøre noe drastisk, 235/40R17 eller 225/45R17 er maks hva du får til uten modifiserte hjulbuer de luxe, skla du heise kan du likegodt sette på stålfelger. Dette er 225/45 på 9X17 ET28, det glir akkurat innafor med banka kant. Ikke antydning til subbing. Nå har han fått seg 10" til å ha bak, og skal ha 9" foran, men på S124 sporline denne gangen.

DEt er litt forskjellig praktisering på dette, noen regner dette fra førstegangsregistrering, mens andre regner det fra førstegangsregistrering i Norge, merkelig at det kan være forskjeller i ett slikt system, men det er vel en eller annen idiot som plotter litt feil på dataen når det blir registrert da tenker jeg.

Kanksje du burde lære deg litt om bil sjøl. Jeg har trossalt skrudd bil i over 12 år, så noe har jeg da lært meg.

Du skulle iallefall kjørt litt olje i luftinntaket før du stoppa den når den ble sattvekk. Skifte olje om den er oljesmørt, kontrollere reimer og slikt.

Hvordan vil du få inn stemplene? Skikkelige bolter, skikkelig pakning og skikkelig motorstyring.

Clutchen kan slure selv om du ikke rører den, om det er samme lukta du får som når du filer på clutchen, så er dt enten bremser eller clutch som lager lukta.

Ehh, disse metodene funker, og det er utprøvd, det finnes metoder å modifisere ting som ikke koster skjorta, og greit, de er kaskje jalla å se på noen, men så lenge holdbarhet og funksjon er bra. Sett deg litt inn i ting før du avfeier det. skal dog være enig at den beste metoden for å få lavere trykk, er å skifte WG-aktuator.

Jeg likte faktisk den oranskje best jeg, svart tror je blir kjdelig på slik bil, rosa/rød eller hva det nå er blir for "knæssjt", men soransjevrien var litt tøff.

Alled ere som tror man justerer trykket på VG-staget, lær dere litt om virkemåten. Du kommer ikke til staget i det hele tatt, jeg vet om folk som har justert opp trykk ved å hekte på ekstra fjærer utvendig på WG, det samme burde funke andre veien, altså at man monterer fjær som vil dra WG mot åpen stilling. Dette med å montere en sikkerhetsventil som skal åpne vær gang trykket går for langt, blir for dumt. Hva forteller ECU om at trykket øker utover det du nevner? Er det en MAP-sensor som sier at trykket er for høyt i innsuget, monter en envegsventil(spylerslange) som åpner ved overtrykk på slangen til MAP. Er det en luftmengdemåler, stram opp fjæra til målespjeldet. Er det en luftmassemåler er det litt verre, kanskje være så jalla å montere sensoren i ett større rør, så det blir målt mindre. Så korrigerer du blandinga ved bruk av en justerbar BTR f. eks.

Hvordan lysstyrke er det på de(tall merket på lykteglasset)?

Tenk om alle xenonterroristene kunne skjønt at man får halogen med tilnærmet samme farge, så er det både lovlig, blender ikke unødvendig, og det ser som oftest bedre ut, som jeg har nevnt tidligere, gamle biler kler ikke xenon, og bilen blir ikke penere av at du blir blendet og ikke ser en dritt...

Er ingen øvre bærekule på verken P11 eller p11 144. Du mener nok enten Svinglagret, det kan være litt tjass å skifte,l spesielt om du ikke har vært borti det før, har du lite erfaring, anbefaler jeg deg å skifte hele "beinet" istedet for bare lagrene, da de kan sitte noget godt noen ganger, og krever verktøy du må lage da de egentlig ikke er levert som byttedel fra Nissan. Husk dog å pusse reing anleggsflata for simmerringen på spindelen, og pakk alt godt inn med fett. Eller du mener øvre bærearm, meget lett å skifte på kort tid, tror det går under 10 min med rett verktøy jeg, 17 fast, 17 pipe, diverse forlengere muttertrekker, med skralle tar det litt lenger tid men ikke skremmende. Hvis du kjøper uorginal, så sjek at ikke foringene er slakke allerede, de jeg har fått fra f. eks, Romnes har vel 8 av 10 hatt slark(tror det var indre foringer) før mintering, og de holder ikke lenge, ikke at den orginale holder lenge heller, men den holder lenger.

Går ut fra du mener 200E, med eller uten ASD?

Sikker på at det er dioder nemlig hørt om folk som har fått nestenbrann av slike som har detti ned.

er klar over det, men at de utytter bredden mere på 37,5

Du kan både klage på avgjørelsen, og du kan la være å godta budet du får. Du skal også aldri godta første budet fra ett forsikringsselskap, de prøver stortsett alltid å komme billig ut av det. Her ville jeg så absolutt ikke godtatt budet. Klag, det er eneste måten du kommer fram, evt. kontakt media, vil tro det er noen som vil fråtse seg i en avkortning på 40% på det grunnlaget.

Få tak i skikkelig bly er ikke vrient, men å få det over i en form som blander seg med, og ikke tetter drivstoffsystem er nok litt verre. Dessverre er ikke disse blyerstatningene gode nok, men de hjelper en god del, det eneste gode, er å skifte til herdede ventilseter på eksosventilene. Dog er det mange motorer som tåler blyfritt ganske fint eller uten trøbbel, det spørs hva toppene er laget av.

Be han kjøre å ta en takst på ett godkjent oppretterverksted, trodde ikke NAF hadde lov til å taksere skader en gang jeg. Så ber du om å få se taksten og hva den er basert på, så kan du be om å få skaffe deler selv og montere den døra evt. , men deet rikke noe han må godta. Hva bilen kostet i innkjøp, det er faktisk verdi, og om bilen var verd 25, og rep kosta 12, så overstiger det rikrignok ikke dette 60% av bilens verdi, men de vil nok prøve å unngå reparasjon. Evt kan du tilby deg å skifte døra, og noe penger i mellom. Hhvor mye en person har gitt for en bil, sier ingenting om bilens verdi for den personen, ei heller faktisk verdi. Hva med bilen din da, skadene på den, eller er den rundbulka. Beklager at jeg er litt frekk, men greier man å kjøre på en bil, så må man regne med å koste reparasjonen, hadde det føltes så mye bedre å betale for skadene om det var en 2008 Lexus? Noe av det mest irriterende for oss bilentusiaster, er folk som tror det er helt greit at vi får en bulk eller ripe på vår 80 talls bil, som ellers er ganske bra, bare for at den er gammel. Mens deres allerede rundbulka 2007-modell er det verre med.

Travers = tverrbjelke, forstillingsbjelke er en mulighet, men travers er det rette navnet. Traversen er som oftest en tverrbjelke som bærearmer og slikt er festet i, montert under motor på ett vis som ofstest, men det finnes mange løsninger.

Toyota

Om det er lån med sykkelen i sikkerhet(tvilsomt) så er det jo banken sin eiendel, men om du kommer til å kjøpe deg ny eller ei er vel ikke deres sak.

For det første, hvorfor skal man miste kodinga ved å gå tom for strøm, kodinga ligger i DEFA-boksen. For det andre, jeg har en som absolutt lever sitt eget liv, plutselig virker den, plutselig starter ikke bilen, men stort set er den død, i går begynte plutselig dioda å funke. Feilen er vel mer disse inkompetente folka som driver med montering, og syns blå skjøtehylse er det smarteste å bruke ved kutting og skjøyting av kabler, monterer brytere der det er aller størst sannsynlighet kommer vann, med dertil tilhørende kontaktproblemer, fukt og rustproblemer. Min skal ut.