Einar

Hei. Choken på disse er koblet slik at det er 2 varmeelement på den som varmer ei bimetallfjær, opp til en viss temp på kjølevannet virker bare det ene elemtet, etter dette virker begge og choken går fort helt av. Ofte er disse sammenkoblet utenom tempbryteren på 2.3 pga klager på høyt forbruk når de var nye. Den delen du har bilde av er tenningsmodulen, uten den kan du likegodt levere tilbake forgasseren du har kjøpt, for da blir det ingen gnist.

Helt ok.

Jeg har tidligere jobbet på ett subaruverksted, men sluttet like etter boxer-dieselen kom. Kjenner jo de fleste som jobber der enda selvfølgelig, og i og med at jeg er ute etter en drivstofføkonomisk bil med 4x4, så spurte jeg rett og slett om hvordan denne motoren var, og jeg fikk ett ærlig svar, og det var at de hadde hatt en del problemer med defekte rammelager, som som oftest ble oppdaget pga vibrasjoner. De hadde til og med en motor oppe på verkstedet når jeg var der, den var kjørt tom for olje og hadde defekte rådelager, altså ikke samme feilen, men jeg fikk vist hvor feilen var, og såvidt jeg som fagbrevsmekaniker kunne skjønne, så er nye motorer bra, og motorer som har gått 100k+ uten ulyder og vibrasjoner er trygge. Når det gjelder turtallsregisteret på denne motoren, så lærte jeg allerede på kurs om motoren før den kom, at denne motoren var en overkvadratisk motor, noe som er sjelden på diesel. Dvs. at det er større borring enn slaglengde, det vil gi en motor som trives best på litt høyere turtall. Det er slik Subaru liker motorene sine, at de skal være sterke på ett langt register og like seg godt på høyt turtall. At du blir anbefalt en bensinmotor istedet, det skjønner jeg ikke, for jeg har ikke tall på hvor mange pensjonistkjørte subaruer som jeg har måttet "blåse ut" sota av på landeveien. Ang. clutchen på 2.0D, så er den i motsetning til eldre bensinsubaruen en Sachs-clutch, dette er pga utallige klager på lukt, og høyere dreiemoment enn bensin brukt ett annet merke, egentlig litt rart at sachs, som skulle være ett bra kvalitetsmerke, ikke greier å levere en bra nok clutch til disse. Jeg hadde ikke vært redd for en slik bil, men de ligger i en litt høyere prisklasse enn jeg ønsker å handle bil i for tiden. Kunne egentlig godt tenkt meg en.

Kan fort være venstregjenget dette :-)

Satt helt på spissen, så kan kupèvarmeren varme opp vannet i v.app-registeret, men at dette skal kunne gi feil signal på tempsensor til kjølevann fra første kinn kan jeg ikke skjønne. En kupèvarmer er koblet opp på ett helt eksternt opplegg, hvis eneste fellestrekk er at jording er i karosseriet, samme som minusen til batteriet, om det så hadde vært full jordfeil har det ingenting å si for bilen da det ikke finnes spenningspotensiale mellom bil og hus. Det må være noe annet som er forskjellig, har du batterilader på defaen? Noe annet du gjør forskjellig når den blir brukt. Kobler du fra strømmen før du starter, gjør det noen forskjell(elektromagnetisk støy), gjør det noen forskjell å bruke en skjøyteledning inn døra i stedet?

Ingen sammenheng dette, har vel mere med at det kanskje er litt ekstra surt de dagene du gidder å bruke kupèvarmeren? Er min mening da.

Bmw har vel en rimelig løsningsorientert lysstyreenhet, tenner vel tåkelys om ett nærlys ryker også...

Carlube er vel ikke noen veldig dyr olje, men har brukt den på ett par bilen uten problem, ville ikke bekymret meg nevneverdig, men sammenligne den med castrol, mobil1 etc går ikke. Men W i viskositeten står for vinter, ikke watt, er ikke effekt vi snakker om.

Koble jordingen til blinklyset til parklysledningen til hovedlykta i stedefor til jord. Eller enda bedre, monter en ekstra pæreholder med pære i blinklyset, det blir ofte finere da man kan ha svakere lys en ei 21W pære.

Sjekk koblingen mellom bilens katalysator og eksosmanifold, du har sikkert knekt en bolt der.

Har den håndbrekk på kalipperen må det skrues inn, har den i navet så har ikke håndbrekket noe med de vanlige klossene å gjøre. Husker ikke hva A32 har, men er vel bare X-trail og Quashqai som har separat håndbrekk mente jeg?

Og bensintrykk...

Navara kan man kjøre som bare RWD. Mindre biler med utkoblebar 4WD: Diverse subaru opptil tidlig nittitall. Det man skal tenke litt på, er at bilen bruker ikke mindre om man likevel drar med seg drivverket, man må ha ett system som kobler ut både på fordelingskasse og ute på nava. Mange systemer har ikke frihjulsnav, og de som har krever litt egeninnsats. Suzuki har ett system med vakuum som frikobler drivakslene foran når du setter den i 2WD, dette på Grand-Vitara /XL-7

Dynamoen fra BMW`n er en vekselstrømsgenerator. Tenkte på om det var litt alternativ kobling av ladelampe på en gammel bil med ekstern regulator jeg og, men "jordtesten" bekreftet at den er koblet rett. Siden ladelampa tenner som normalt, men ikke slukker og bilen ei heller lader, tyder det på at rotorviklinger, børster og sleperinger er ok, men noe annet ikke funker(eks. 3W ladelampe ville greid å sette i gang lading den også). Er da dynamoen koblet til ladelampe som forklart, B+ og B- er korrekt koblet til, og den ikke lader nå, så er det en defekt dynamo, mest sannsynlig likeretter, men det kan jo være verdt ett forsøk med en ny regulator. Du er sikker på at reim og reimhjul passeroverens, en for smal reim vil ikke greie å dra rundt dynamo tilfredstillende og kan lage trøbbel, og kan være vrient å oppdage.

På en bosch-dynamo, så er D+ koblet opp mot ladelampe i bilen, på dynamoen er det koblet opp mellom rotorviklinger, regulator, og magnetiseringsdiodene. Om det ikke kommer strøm inn på d+ før den lader, så vil ikke dynamoen få den magnetiseringstrømmen den skal ha for å starte ladinga, men kan da umulig skjønne at man kan knekke magnetiseringsdiodene på å ikke ha den koblet fra. Har jo hørt historier om at man ødelegger dynamo ved å skru av tenninga før man stopper gamle lastebiler etc med manuell stopper, men i praksis er det jo slik man gjør det på alle biler med elektrisk stopp. Hadde man fått jording/minus på den ledningen kan jeg se potensialet for brenning av dioder. Derimot å koble fra B+ mens det går, eller starte motoren med b+ frakoblet kan brenne likeretterdioder. Jeg er ingen absolutt ekspert, men mener jeg har rett i dette. Trådstarter. Om du kobler ledningen til ladelampe til jord(istedefor dynamo/regulator), virker den som normalt når du skrur på tenninga da? ikke ved start. Når du kobler den til dynamo, tenner ladelampa som normalt ved å skru på tenning, slukker den når bilen går og passerer, tja 1500 rpm...?

Finn deg ett koblingsskjema for iso-stikk først. Så måler du deg fram til hvem som er jord, batteripluss, tenningspluss først. Brun er alltid jord på tyske biler. Rød er som oftest batteripluss. Dette gjør du lett med ei prøvelampe mellom chassis og plussene, så måler du fra konstantpluss til den du tror er jord og kontrollerer den. Har du koblet til disse virker spilleren. Da gjenstår: Ledning til elektrisk antenne om den har, ledning til antenneforsterker som denne mest sannsynlig har orginalt, den skal kobles til tenningspluss. Mute om det brukes(neppe) Lys(av/på park, evt. med dimming(prøvelampe mellom den ledningen og jord(Brun).) Hastighetssignal(er ikke så nøye siden det kun skrur opp lyden ved høyere hastighet, og du har det neppe). Bruk skikkelige skjøter, ikke blå og røde jallaskjøter, men ting som lodder kablene sammen evt. med rulleklemming og krympestrømpe.

Norsk bildelsenter f. eks.

Er jo ikke det, spørsmålet er hvorvidt man kan kjøre med piggdekk som mangler pigger bak på en bakhjulsdrift, og framdekk med pigger foran. Jeg mener at det er ett definasjonspørsmål hva man kaller piggdekk og piggfrie dekk, og hvor strengt man skal tolke regelverket når man snakker om noe slitne dekk som i seg selv er lovlige(om føret tillater det selvfølgelig). Jeg vil kalle ett dekk som er laget som ett piggdekk fra fabrikken er ett piggdekk med manglende pigger, mens ett piggfritt dekk er ett dekk som er laget fra fabrikken for det og har gummiblandinger, mønster og seiping og helt andre egenskaper enn ett piggdekk. Jeg mener at "ingen" gir deg mangel på manko på pigger i ett hjulpar, og det derfor er greit men ikke anbefalt. Men denne tråden er ganske gammel og bør kunne avsluttes nå, jeg kommer til å gi beng i den iallefall nå, siden jeg har fått frem mine meneinger og tolkninger. Ha en fortsatt hyggelig dag.

Lag en skruekobling gjennom der med noe isolerende/tettende mellom, få dreid opp noen plasthylser som sentrerer skruen i hullet så man ikke risikerer kortslutning, så har man en løsning som er likebra som det de bruker orginalt på mange biler, og man har en skruekobling utepå tankarmaturet.

Finnledningen som går til beltelåsen, prøv å koble den ifra, hjelper ikke det, kortslutt den.

ThomasEK: Jeg sier ingenting om at man kan kjøre med dekk laget som piggfrie på en aksel og dekk laget som piggdekk på en annen. Det er ikke lov på klasse B bil.

En personbil skal til PKK fire år etter førstegangsregistering, deretter hvert annet år, skal vises i mnd som siste tall i skitet tilsier. Ved import kan det nok forekomme noe annerledes(vil tro at årstall er fra førstegangsreg. i norge, men man må vise bilen hvert annet år om den er eldre enn 4 år) Bilen din er omklassifisert fra C1 til B, dvs. at du må vise bilen din i partallsår siden den er førstegangsreg. i partallsår. At den har blitt vist hvert år før omklassifiseringen har ingenting å si, at du viste den i 2011 var jo som C1 bil. Reglene sier at biler registrert i partallsår skal vises i partallsår, og registrert i oddedallsår skal vises i oddetallsår. Greier du ikke godta dette fra alle du prater med, både her, og hos SVV, så foreslår jeg at du avskilter bilen og slutter å bekymre deg.

Dette var en Turbo? rett under 2 liter på mila er litt vel mye, men eneste "sikre" måte å måle er å fylle full tank, kjøre iallefall halv tank, for så å fylle på samme pumpe(samme følsomhet for å stoppe) og regne på forbruket. Men dette regner jeg med er nøyaktignok til å si at bilen din bruker for mye bensin(velkommen med i klubben :-) ) Hvor lange siden er det bilen din har fått service, luftfilter, bensinfilter, plugger, PCV-ventil, oljeskift etc? Går den på alle sylindrene helt reint? Tenker på defekte tetninger mellom toppdeksel og plugghull, dette burde du sjekke opp i, dette vil gi feiltenninger som kan gi høyt forbruk. Bankesensor kan gi høyere forbruk, og er en svakhet Oksygensensoren kan jo og ha ett ord med i laget, men det kan LMM og masse annet ha også? Hva med katalysatorer, kan disse være tette? Virker motorfeil-lampa di som normalt?

Ja, koble den via ett relè som gir strøm når bilens ladelampe slukker.

Dette er ganske farlig, kullosforgiftning med døden til følge gjør deg trøtt, så sovner du- sovner inn, man dør av at kullosen fortrenger oksygenet og uten oksygen dør du. Kvalmen kommer mest sannsynlig av noe annet i eksosen. Dette kommer mest sannsynlig av en eksoslekkasje eller for tidlig avslutning av eksosanlegget, gjerne kombinert med en åpning det kan trekke inn i. Kan du mangle en endestuss på bakpotta di? Kan det være ett hull i bakre del av bilen, utluftning som er åpen/defekt, rusthull osv.? Blir det verre med frontrutene åpne under kjøring.