Einar

Og det er du sikker på at det ikkje står nboe om i Skiltforskriften?

Ville hørt med Volvo eller VW(2.4 motoren er en VW-LT-motor)

Bortkastet er det kanskje ikke, men det er nok mye humbug. Eks. en Nissan-motor fra 84 som hadde gått nesten 400k. Testet ikke dysene først, men fyllte en flaske injectionrens på tanken og kjørte litt(Redex tror jeg, den typen de hadde på div. bensinstasjoner for 10 år siden). Hadde litt senere ut dysene og testet dem i en skikkelig dysetester, de sprøytet perfekt, helt likt og en rens i ultralydbadet var totalt unødvendig. Dette var snakk om en 2 liters 4-sylindret bensinmotor på 150 hk. Dette sannsynligjør for meg at den rensen hadde effekt, men beviser lite, jeg ser det som usannsynlig at dyser etter 370000 km og 18 år hadde helt perfekt sprutebilde og mengde, men jeg ser det ikke som umulig. Jeg ville kun brukt tilsetninger av godt merke, og ikke håpe på alt for mye.

Først kan du fortelle litt om hva slags DEFA-alarm du har, så godt du greier. Har du en alarm som styres med bilens fjernkontroll eller egen fjernkontroll? I såfall, hvordan ser kontrollen ut og antall knapper. Jeg ville anta at med DEFA-kontroll har du en DEFA 400 alarm med grå firkant/halvrund kontroll og to knapper, da skal det være en kontroll til fastmontert i bilen. Med bilens orginal-fjernkontroll har du mest sannsynlig en DEFA 800 alarm aternativt en CAN-Bus(tviler). Da har ikke alarmen noen startsperre, men bilens orginal brukes da den er mange ganger bedre enn DEFA kan lage den. Uansett, du får kinnet, og da er ikke alarmens startsperre aktivert med mindre det er noen rare koblinger. Enten er det bilens startsperre som er aktiv, eller en feil i motorstyringa til bilen din, ert min teori. Jeg ville hørt nøye på Quattro73. En Defa 800 alarm er meg bekjent bare å koble fra sentralen så er det gjort, alle jallakoblinger som er gjort av DEFA/Montøren er en annen sak, mesteparten av den gjengen der skulle ikke fått lov å rør en elektrisk ledning etter mine erfaringer, ikke rart det er mye alarm tull.

Det jeg mener, er at for meg bør ikke en bil som skal brukes på vinteren være for lav, eller ukomfortabel/kald. Selv om det skal herjes med... På sommeren skjønner jeg at folk kanskje vil ha det litt slik... Hilsen en som hatt mye ikke godkjente og lovlige biler med alt fra 1 vinding i manko til ingen vindinger.

I utgangspunktet så skal det vel være en årsakssammenheng. Men dette er jo tydelig en bil som er langt ifra godkjent og lovlig, de ville vel neppe forsikret den i det hele tatt om de kjente tilstanden. Men vinter/herjebil, med kabba fjærer, ribba inni etc, skal det ikke brukes?

Du må vel egentlig åpne spilleren å kikke på dem ettersom jeg har forstått, ohme går ikke siden de egentlig ikke er jord, men ett minus-signal, men hjelper det å jorde ytterdelen av RCA-stikket så bekrefter det vel saken. Er det ikke det så kan man montere en kondensator mellom dynamoens B+ og gods på dynamoen, dette finnes orginalmontert på mange eldre biler med bosch-dynamo, eks. Ford, volvo, VAG, MB, en liten firkantet svart dings som er skrudd i dynamoens chassis, og en ledning til B+ på dynamo(enten på eget stikk eller på B+-skruen på dynamo.

Når du skrur på tenninga, tenner ladelampa da, eller tenner den først når bilen har startet? Hva er batterispenning før start, på tomgang og ved 2000 rpm?

Det ser ut til at svaret mitt ikke blir sett så grundig på. Jeg tror dette er ett dårlig lokk på ekspansjonstanken. Grunnen: I ekspansjonstanken på VAG går det ofte en skjult kanal som er overløpet fra lokket. Lokket er en overtrykksventil som slipper opp ved trykk over det merkede på lokket, i tillegg sitter det en envegsventil som slipper inn luft ved undertrykk. Disse kan bli slitne eller utette, og da vil den kunne spytte ut litt væske der selv om trykket i systemet er lavere enn normalt. Ved trykk over det normale vil den selvfølgelig også kunne lekke ut der, og da er det jo noe galt, så da må trykket måles for å se om det går over det anviste, åpningstrykket på lokket skal stå på lokket, eks. 140, som er 1, 4 bars overtrykk. En annen ting som jeg har erfart, er at O-ringen rundt lokket kan bli skadet eller sprukket, og da vil man jo få samme symptomene. Nå skal ikke jeg påstå at du ikke har problemer med overtrykk i systemet, men det er dumt å satse på den verste feilen før man sjekker ut de enkle tingene først. Det kan og forekomme at noen har montert lokk med feil åpningstrykk også.

Prøv å jorde ytterdelen av phonopluggen til spillerens Chassis som ett forsøk, spesielt om det er Pioneer-spiller. Er det hvining eller skurring?

Kqn oljepumpa ha gått tørr? Hvor langt har motoren din gått, er den godt vedlikeholdt, og når ble olje skiftet sist.

Gikk den på tomgang der?

Det stemmer det at man i utgangspunktet kun kan senke hastigheten 20 km/t av gangen, men man kan omgå dette med ett "for-skilt", altså ett skilt som sier den kommende fartsgrensen 100-150 meter før, med underskilt med avstand til fartssonen starter. Hastighetsgrense-endring skal også alltid skiltes med skilt på begge sider av vegen, med unntaket opphevelse av fartsgrense(60 med streker over f. eks.). Noe annet som er verdt å ha med seg, er at dette også gjelder ved midlertidige fartsgrenser(vegarbeid eks.). Opakermoen langs E16(gamle RV2) står det skiltet direkte ned til 40 fra 80, og har vært det i årevis. Dette er iallefall opplæringa jeg fikk ved arbeidsvarslingskurs som jeg måtte ha for å jobbe på/ved/langs veg. Men hvordan dette stiller seg ved en kontroll man blir tatt, det vet jeg ikke, ved midlertidige fartsgrenser kan man i det minste stille spørsmål med hvem som har godkjent skiltplanen.

Jeg vil anbefale deg ett tangampèremeter på ledningen til batteriets minuspoll mens du napper sikringer.

Jeg hadde en 84 2.0S Berlina med 4-trinns manuell. Den bilen brukte veldig lite drivstoff når man holdt seg vekk fra annet-trinnet på forgasseren(under 2/3 gass ca), på landeveis-kjøring datt den ned mot 0,6. Ga man på litt så annet-trinnet på forgasseren åpnet seg så kunne man se måleren synke. Nå var dette en 2-liters motormed en "økonomi-forgasser", den du snakker om er en 2.2 liters motor med innsprøytning(Bosch L-jetronic), de første innsprøytningsbilene(generelt) var ikke alltid kjent for å være økonomiske. Jeg ville løst tippet på 0,8-0,9 l. mil på landevegskjøring med manuell girkasse. Disse motorene er vel i grunnen kjent for å være gode, registerkjede, og kam er vel svakheter, og ikke minst ventilløfterne. På en motor som er gått 100.000 burde man kunne forvente at kam og registerkjede er bra, men igjen, kam var vel en særdeles svakhet på en del av CIH-motorene. Rekord er vel heller ikke kjent for å ha de beste kardangene, og girkassene inspirerer ikke akkurat til aktiv kjøring, men de holder. Men det du virkelig burde sjekke opp, er tilstanden på fjærtårnene foran, har bilen hatt lokari-skjermer fra ny kan de nok være fine, men bør sjekkes. Du bytter uansett ikke ut en Seat Inca med en Opel Rekord for å spare bensin.

Jeg foreslår at du kikker på olja på peilepinnen i dagslys før du konkluderer med noe som helst. Frost i seg selv skal jo ikke gjøre at det blir åpning mellom olje og vann i en motor, men det kan så absolutt utfordre gamle svakheter....

Har du bixenon, med felles pære for nær/fjern? Da skal du koble deg på styrestrømmen for flappen til fjernlyset...

Alt går, men noe krever mye mere. B230FK er en 4 syl stålblokk kalt rødmotor, den passer rett i 240, 740 og 940, og går noenlunde greit i de fleste RWD volvoer. Din 850 har en såkalt hvitmotor, den motoren er kun levert til FWD og AWD(med unntaket 960/S90 2.5/3.0 24V). B4204, B5234, B5254, B6254, B6304 er eksempler på motorkoder(de to siste er R6 og iallefall ikke levert i 850) Skal du ha turbomotor i din bil ville jeg forsøkt å byttet ut motoren du har liggende i eks. B5254T eller noe slikt. 7 og 9 serien er ganske så like biler, 8-serien er noe helt annet.

Kan du ta ett bilde av coilen(e) din(e) og stikket?

Skift lokket på ekspansjonstanken, det sitter en overtrykksventil der, enten er den defekt eller o-ringen på lokket. Evt for høyt trykk.

Lykke til med å putte rødblokk i en 850 :-)

Tror nok du spant på ett bakhjulogså, på D40 er bakhjulsdriften konstant innkoblet. Men dette elektriske opplegget er ikke det beste.

Det er en del som har slengt turbo på DOHC-motoren, de fleste har havarert, mens noen virker å få dem til å holde en tid. En ting er sikkert, skal du ha holdbarhet, så må du åpne motoren, kompresjonsforholdet må senkes, og råde-lager minst bør skiftes ut til bedre saker. Man bør vel vurdere å skaffe litt bedre råder og stempler også, og ikke minst feilene som disse motorene har orginalt, topp/toppakning og registerkjede bør vurderes. Skulle jeg bygd en DOHC med litt ekstra pulver billigst mulig: Turbo koblet til orginal eksosmanifold med ett rør, intercooler, neddreide stempler, Megasquirt-datasprut, nytt registerkjede er ikke dumt, orginal ståltopppakning, nye rådelager. Mase mere som skal til, uten tvil, men det der er en billig løsning, du må også ha styring på tenninga. Skal man bygge noe for å vare, så må man vel satse på stempler og råder av litt bedre kvalitet, skikkelig grenrør, motor med nye rammelager i tilegg, rett og slett en noverhalt motor med masse dyre deler som ikke vokser på trær. Sånn rent teoretisk veldig enkelt sett vil 0,7 bars trykk gi deg 204 hk, og det er jo ikke noe ekstremt ladetrykk, men det er 0,7 bar mere enn motoren er bygget for.

Fikk rimelig heftig lyd i turboen på min gamle MB300TDT fra 83, når jeg gikk av gassen på 1,4 bars trykk :-) Ingen ventiler der, bare en frakobla WG-aktuator.

Diesel eller parafin er fint å vaske i.