Einar

Mye enklere. Jeg tror det er likt med min bil, men det ser du fort. Framme på toppen sitter det en svart plasbrakett som det er hekta ei fjær på. Løsn M8 skruen som holder denne, ta en passelig skrutrekker/spett etc. og vipp denne opp så du får lirka ut skruen, slipp løs og reima er slakk. Ta av reima og sett på ny. Den skal trees rundt alt, så trees under Vannpumpe(mellom veiv/dynamo) og hektes på strammehjulet, så stramme opp og skru fast skruen.

Det er vel mere snakk om at NAF gir mangler de ikke burde gi tenker jeg. Alt for mange verksteder som tar PKK for seriøst, det er en visuell kontroll der man ikke skal demontere mer enn evt. hjulkapsler, samt åpne luker/dører å se. Og kjenne på understell for slakk/feil.

Strips den fast i kamdrevet og la det stå igjen, register er ikke noe problem på disse, bare pass på at kam stemmer med veiv og at fordeler stemmer med kam.

Hvis alt annet er i orden så betaler du bare omregistreringsavgifta og og omregistrerer bilen på deg, så er alt i sin skjønneste ordene, tror faktisk avskiltingsbegjæringa forsvinner en periode når du sender inn salgsmeldinga, men det er jeg usikker på. Men det jeg vet er at det kun behølver å betales en omregistreringsavgift på bilen i dette tilfellet.

NAF bør man holde seg unna når det gjelder EU-kontroll, de er altfor nøye, setter mangler som ikke henger på greip og bare henger seg opp i bagateller. Generelt sett av alle NAF-stasjoner, merkelig fenomen egentlig.

Nava foran skaffer dupå et huggeri, 20 minutters jobb å ta av på begge sider, sikert 2-300,- total, lagera samtidig. Med litt innsats har du nye nav og lager for under høvdingen. Bak er det lit verre.

W201 med samme motor, har 48mm utvendig diameter, ca 44mm unnvendig da.... Ca 1 3/4" innvendig dim på `87 w201, stor sjans på at det er det same på din, men dette er målt mellom kat og midtpotte.

Klassisk eksempel på gåen viftemotstand, skift denne, sitter sannsynligvis skrudd inni v. app bak handskerom. Har du nettop kjøpt bilen hos en forhandler ville jeg forhørt meg om de kunne fikset dette. elelrs så ville jeg reist til merkeforhandleren fått sjekka pris på delen oiev7hvordan denn siter og sannsynligvis kjøpe den der, den koster neppe stort mer enn noen hundrelapper, og ryker den etter 3 år er det sannsynligvis en svakhet og bare dumt å hente brukt.

Om du har for korte bolter bytter du til lengre, er det faste bolter får du skiftet til lengre på verkstede, evt banker ut å putter i lengre selv. Er vinterhjulet ditt alufelg? orginal med flat flate mot bolt istedet for konisk, er det brukt feil bolter, noen fleger skal ha mutter med styring, andre skal ha mutter uten kon og med styring... Ta ett bilde så skal vi nok kunne hjelpe deg best mulig. Sjekk og som nevnt over at det ikke sitter igjen noen senterring.

Planer du toppen skal du benytte tjukkere topppakning tilsvarende planinga. Klaringa bør være minst 2 mm ved lukkede ventiler og stempel på topp, måles med kitt/plastelin.

Fikk pris på ett kemppi for ei tid tilbake, 6-7k for ett greit apparat, gass i tillegg.

Du kjøpte en moped til 3500,- Hva klager du over. At det ær fare for skjæring når man kljører med eksoslekk er ingen hemmelighet. men jeg ville kanskje sjekka oljepumpa grundig. Det du kan gjøre, er å prøve å løsne råde/veivlager, fylle opp med tynn motorolje og la det stå fyllt opp med det over natta, så kan du prøve. Men ærlig talt så tror jeg du bør skifte rammelager, rådelager og kryssboltforing/lager, er stor sjans for at denne har gått med lite olje. Om dette er en automat med variator er det neppe noe hokuspokus å splitte motoren, det er kun ett veivhus, ikke noen kasse.

Likte godkjenninga på W201 jeg hadde jeg... Bilen er senket, ok i følge tysk vognkort.... Lav var den også... Men finn ut hva som er i veien for 11 cm bakkeklaring da, er det noe unødvendiogfjern det, sleng på så store dekk som lovlig.

Med en km på 117k så bør den ikke føles sliten, girskiftet skal være bestemt, med litt rom rundt, de skal være veldig fine å gire med, passeliog med rom rundt men fremdeles kjappgiret om du skjønner. subaru er kjent for en velbalansert girspak. Subaru pleier også å ha en clutsh med lang vandring, altså en lettbrukt clutch, som og skal være relativt lett å bruke med tanke på hardhet. Knirking i pedal forekommer, men ikke så tidlig meg bekjent. For meg høres det ut som en hardt og/eller langkjørt bil. Slaskete i gira skal de absolutt ikke være. De pleier også å være noget turtallsvillig, emn de ble litt mindre hissige på turtall etter ca `94

Hvor subber det, ET35 bør ikke subbe med så smale dekk, ET37 bygger mer innover så da bør det subbe mindre i buer.

Ikke godt å si, ettersom du ikke sier noe om modeller eller motorer.

Skjønner godt hva du mener, jeg bare syns det må være genial bil å bygge anlegg i. Hvor liten, stasjonsvogn, sedan, coupe eller kombicoupe? Hvilken prisklasse på bil?

Er kun W124 og W201 man får med ASD, Nyere har ASR eller ESP istedet. Lettste måten er å se at det er ASD-funksjonslampe og ASD feillampe i instrumentet, elelrs kan man se at det sitter ett relè merket ASD bak batteriet, eller at det er hydraulikktilkoblinger på bakakselen. En siste måte som kan være greit om du kikker på biler, er å slå inn skiltnummeret på meca.no elelr mekonomen, så ta chassisnummeret og slå inn på http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng, s¨å får du utstyrslista. Men merk deg en ting, ikke alle har 2100 i vognkortet, men alle med orginalt hengerfeste og stv. skal kunne godkjennes med det. Sjekk og at ASD virker, om lampenhe virker som normalt med det ikke sperrer ved sluring, så er lamellene utslitt.

g30, masse plass, masse strøm, åpen bil der man får det lett til å spille bra, og plass til mye utstyr.

Gikk enda bedre nå, på andre forsøket... senterdiffsperra hjalp den...

Fikk 99% på tredje forsøket jeg, men glemte å prt scrn i går..... Må leike litt mere....

Skal du påstå at det ikke går an å punktere i en sving også nå, punktere kan man gjøre når som helst, kan jo være en idiot soim har moka ut ei glassflaske inni der, eller ett dekk som er jævla slitt på kanten som går i svingen.

Det jeg tenker på er at Golf har en noe spesiell clutchoverføring som går gjennom hele hovedakselen på kassa, som man ser på bildet her, kan tenke meg at om f. eks akslingen/tappen blir skeiv eller noe i den du kan du få noen slike problemer.

Borrer du opp må du nok ha nye stempel ja, honer du kan du greie deg stort sett , evt. med expanderene ringer. Nye stempelringer er absolutt ett must om du gjør noe i sylindrene. Snakk med OSS elle Sarpsborg Motor om stemple/borring?

Som tidligere subarumekaniker, så må jeg si jeg er imponert over den dieselmotoren, og løsningene. Som subaru ellers, litt tungskrud men forseggjort og driftssikert. De har også konsekvent lagd en litt turtallsvillig motor, altså en motor med mer borring og mindre slag enn det som er vanlig i diesel verdenen. Dett gjør den litt artig. Det lille jeg har prøvd den motoren er i relativt nye legacy og outback, og jeg syns den mangler litt for å virke som en 150hk motor, men krefter er det så absolutt. Med noe trimming tror jeg det vil våkne noe skikkelig morsomt der, men pass på, det kan leses av om motoren er dratt over sperra, og de er ikke videre imponert over elektronisk trimming hos subaru Norge. Den motoren har utrolig mange teknisk finurlige løsninger, som f. eks turbo med egen bunnpanne og oljepumpe(bruker motorolja), og omvendt PCV-ventil(trykkreguleringsventil dieselpumpe) som gjør at bilen er mere driftssikker ved trøbbel med denne. Som sagt, denne motoren er bygd for å like turtall, og med litt hjelp tro jeg den kan bli en utrolig morsom bekjentskap, med litt bensin-drag og dreiemomentet til en diesel. Ville vurdert denne mange ganger før en VAG....