Einar

Deler er billigere og lettere tilgjengelig til Sierra, Granada er solidere, men som første bil er Sierra genialt...

Clutch fra LET passer ikke rett i altså?

Eller ei kran på bremserøret bakover.

Choken er ikke mere avansert enn at den skal ha strøm etter bilen har startet, det henter den fra dynamo(d+), koblet via en termobryter orginalt.

De tre siste bildene i første tråd er en solex/pierburg EEIT, orginal forgasser til 2.3 gråmotor bl.a. Spjeldakselen din er messt sannsynlig rustet fast, jeg vil kalle det kaputt forgasser, har reparert det før, men det varer dessverre ikke, den begynner å suge falskluft etter kort tid. En synkronforgasser med fast venturi er nok mange ganger mere avansert enn en mopedforgasser.

Hvis ikke jeg husker helt feil, så er vel IS(normalkomp) tørstere enn forgasserutgaven også.

Det du skrev ellers er helt korrekt og en veldig god måte å forklare det på, men akkurat det jeg siterer er jeg verken enig eller uenig i. Forstår jeg deg rett så sikter du til å gjøre klaringen mellom disk og svinghjul mindre ved å dreie vekk litt av flaten disken er skrudd fast til. Dette kan funke bra, men avhenger mye av spesifikasjonene på solfjæra, dvs. at solfjæra ofte er lagt opp slik at den spenner hardere dess mere slitt lammelplata blir. Så man bør vite hva man gjør, men det bør man uansett om man tukler med slikt.

Da har du innsprøytninga med Luftmengdemåler, MAP-sensor og lambdasonde, ikke sant? Ta en tur på Hovedsiden: Velkommen til Fjordcruise Narvik as sitt forum, der er det folk som vet akkurat hva du trenger. Ford sine innsprøytningsanlegg er ikke vriene å få koblet opp uansett, men tror nok ikke det er helt plug&play mellom en `86 mk.I og en `90 mk.II. Forøvrig er forskjellen på toppene innsugskanalene(bl.a. utsparinger til dyser i kanalen), mens kamaksel er lik.

Hvorfor monterer folk større bremser, større diameter?

Med nyere sikter jeg til perioden da Audi sine modeller var godt inni A-navnene og utover. Syns mange av bilene begynner å føles slitne, og motorer som rakler og tikker, bruker olje og får en gammel OHC Ford motor med samme kmstand til å virke bra :-) Prøver å gi intrykk av at det er mine personlige meninger, ikke nødvendigvis sannheten. VAG fra tidlig 90-tall og bakover er noe annet i mitt hode.

Fyll bremsevæske du, så skal du se det hjelper seg.

Middeldiameter, friksjon og fjærtrykk er det som avgør hvor mye krefter som kan overføres. Blir kontaktflata mindre så vil fjærtrykket fordele seg over en mindre flate, men igjen er det en mindre flate som tar tak, så det vil gå opp i opp. Blir middeldiameteren større, vil dette øke NM clutchen kan overføre uten slipp, dette er ganske enkel logikk, der man kan sammenligne med utveksling, dess lenger ut man kommer, dess mere hastighet(ikke turtall men m/s) fordeles dreiemomentet ut over. Øker man fjærtrykket vil man kunne overføre mere dreiemoment uten slipp(sluring). Letteste måten å øke hvor mange NM clutchen kan overføre er å dreie av litt innerst på lamellplata så middeldiameteren øker, men dette vil jo gi mere slitasje, og muligens en mindre god pedalfølelse. Hvorfor en 4-puck clutch er mere hissig enn en tradisjonell lamellplate, er jo mindre flate som fjærtrykket fordeler seg på, det vil jo ikke si at den kan overføre mere dreiemoment, men det vil nok si at det er lettere å ta i gang med mye krefter uten sluring. Sinterclutch har overhode ingenting med hvor mange pucker en lamellplate har, det har med materialet brukt i lamellen, sintermetallkopling er det rette norske navnet, vil vel i grunnen si at det er metall i friksjonsmaterialet, som i grunnen griper litt bedre tak, men selvfølgelig sliter mere på disk og svinghjul.

Koble begge styrestrømmene til relèet til på pæra så skal du se det funker.

Bare å koble ett relè der 85 er koblet til parklys, og 86 er koblet til nærlys(om dette lyser hele tiden) eller til ledningen som går fra lysbryter til fjern/nær-bryterspak om nær ikke lyser med fjernlys. Da vil kjørelysa lyse så lenge en av delen er på, og det er sjelden nærlyset er tent uten parklys. En bryter mellom Parklys og 85 på Relè er å anbefale.

Mistenker sterkt at du har en E230, ikke en 230E? O2-sensor eller luftmasemåler er vel ting som bør sjekkes ut, er det en tidlig E230 så bør motorledningsnett og spesielt til LMM sjekkes opp.

Få sjekket feilkoder du, noen ganger kan feil på motorstyring gi mye respons. Ikke alt kommer fram på en diagnose heller. Defekt TPS, feil vakuum på BTR, for høyt bensintrykk, defekt O2-sensor, defekt LMM eller MAP er eksempler. Eller som i mitt tilfelle, der bilen var utrolig responsiv, gikk veldig godt, men etter en batterifrakobling ikke ville gå på tomgang, skiftet tomgangsregulator, og bilen gikk normalt, girte bedre og brukte mindre drivstoff. Dette var en Ford V6 med EEC-IV så kan ikke skrives over til din bil.

Det finnes helt klart verksteder som er mere pripne enn andre, og verksteder som gir litt ekstra mangler for å tjene mere, men at det er vanlig er BS.

Du kan jo lett bruke motor og kasse fra Granada i sierra, men der stopper vel likhetene uten modifiseringer av større art. 2.0-kasse passer ikke på V6, så du må nok ta kassa du har liggende. Jeg ville satsa på orginalt drivverk bak frem til det evt. ryker, da kan du skaffe 7,5" diff fra scorpio f. eks. Der er ikke diffbrems helt uvanlig heller. Men for godkjenning burde en Sierra 2.3 være ett bra utgangspunkt.

Tenningstull, eller falskluft er skarpe kandidater, og OVP, sjekk belgen under LMM, og sikringene på OVP`en bak batteriet.

Hva har du av EFI-opplegget? Du må skifte motorledningsnett, tank, fordeler, innsug, egentlig topp også. Mye er plug & play, om det er fra rette modellene. hvis du har en `86 modell, så tror jeg bilen din har rette stikk og slikt for å montere IS-nett fra en 86 modell.

La være er nå mitt tips, jeg har brukt noen slike løsninger for å få flyttet biler fra A-B, og det som ser ut til å funke best er banke flatt bremserør, brette det 3 ganger og banke flatt igjen. Men hvis du virkelig ikke kan fikse bremsene på bilen din, så bør du holde deg til helvete vekk fra vegen. En W115 eller /8 er biler som bør taes vare på, ikke brukes opp av amøber. Mener forresten disse har skiver hele vegen.

Jeg kjøper biler for å ha dem, og jeg kikker ikke på kmstand, men faktisk tilstand, men betaler jo ikke likemye for 2 tilsvarende biler der den ene har gått 150 og d0en andre 450k km. Har kjøpt biler med alt fra 180kkm til 1,4 mill på telleverket. Tror nok det har mye at en bil som har gått lite, føles som å kjøpe en nyere mindre brukt bil enn en som har gått mye. Folk prøver å få mest mulig bil for pengene, og setter seg noen mål, ikke helt bastante mål. Det er ikke så lett å sette en prosentsats på tilstanden, men lett å sette en grens på hvor langt den har gått. Jeg hadde følt meg veldig utrygg med en "nyere" VAG med over 200 på telleverket, men en MB, eller mye annet hadde jeg ikke vært så redd for. Dette har med mine erfaringer å gjøre.

DEt er to muligheter, det ene er å feste dem i fanger uten støttestag, får du til ett godt og stivt feste går det bra. Den andre muligheten er å montere dem på panseret, slik ble det gjort på 124 ambulanse blant annet, ulempen er at det krever ganske lange ledninger.

Øk middeldiameteren ved å dreie av litt belegg innerst, da vil den orke litt mere krefter, men det vil nok gå utover holdbarhet og pedalfølelse tipper jeg.

YD25? Husk på at disse motorene har problemer med å holde i orginalstand da. TD25 er litt bedre, men daffere...