Einar

Det er ikke relè på lysa dine, eneste er evt. kjørelysrelè.

Ser det er mange som er litt på trynet her. En personbil har lov til å ha referanseverdi på 75% totalt, altså 75% av tillat luxverdi. De fleste orginale hovedlykter har stanset inn referanserverdien på Glasset, typisk er fra 17-22,5 % Man har "aldri" lov å montere noe større enn 17,5 lykter på en personbil. I Jesper sitt tilfeller har han 20+20 orginalt, og 37,5+37,5 i tillegg, noe som er 115% av 480 lux, 40% og 192 lux for mye, 360 lux er maks på personbil, 480 maks på lastebil. Første pri. må være å sjekke tilastand på orginallys, spenning, reflektorer og glass, og evt. gjøre noe med det. Slike pærer som skal gi bedre lys, er det noe i, de fleste er bare optimert for en anelse lavere driftspenning, og kanskje litt høyere produksjonskrav. Montèr evt lysrelè for høyere spenning til pærer. Når du har fått gjort slike ting, kan du vurdere om det trengs å gjøre mere. Om du ikke ser ølen på bordet, så monterer du ikke ett kamera på skallen din. Du har lov å montere ekstra fjernlys, men maksimalt 4 fjernlys kan lyse samtidig, og referanseverdien får ikke overstige 75, har bilen din H4 pære + separate fjernlys orginalt, må du evt. koble ut noen av dem. Er du av typen som alltid kjører med tåkelysa på, slutt med det, så skal du se du ser lenger og bedre bortsett fra 2 meter foran bilen, mere lys på feil plass hjelper fint lite.

Hadde det vært en eldre bil ville jeg anbefalt ei flaske Alron og full tank, men noen nyere er dieseltilsetninger fyfy, så om du kan det på din vil jeg ikke love.

Tror nok volvo er plassen å handle, man blir neppe ruinert over en termostat.

Den sesongen jeg jobba på vianor var de veldig nøye på at vi brukte momentstaven ved tiltrekking, men det hendte jo. Alltid greit å etterdra for hånd etterpå likevel. Slik jeg ser dette, så har det nok vært ett lite brudd i den hjulbolten, og da ryker det fort, det er mest sannsynlig kommet av for hard tiltrekking en gang, men når? 3000,- for å skifte en hjulbolt? Deler for 100,- kroner, og under en times arbeide, normalt sett. De fleste biler får man ut hjulbolten relativt lett når man har tatt av skive/trommel, den bankes ut, og ny trees inn bakfra, og trekkes på plass med en hjulmutter og passende mellomlegg. Med mindre det er noe spesielt på bilen din da.

Helt normalt, det er kombinasjon spinkle kabelsko og varme fra lykta, kabelskoene mister spennet sitt og får dårlige kontakter og det blir enda varmere. Dette skifter ett verksted for deg på 15 minutter, man får alt fra hurtigkoblinger der man kun trenger hendene sine, ferdige med kabelstusser, og med rulleklemming som orginalt, de med kabelstusser er greie, så får man skiftet ut litt brent kabel også, og lodder disse sammen med orginale kabler.

Startsperra skal visstnok la seg fjerne fysisk i hjernen, uten at jeg kan utdype det noe mere da jeg ikke har peil på hvordan.

Vinterhjul bør du ikke ha større enn det iallefall, dess smalere dess bedre. Dessuten har de en tendes til å subbe i sakkoplank og framfanger med litt større. Det går med større, men man bør vite hva man driver med om man skal beholde bilen litt...

Det er ikke bare ulovlig, det er dønn idiotisk, blender alle på din vei.

Kom på Ford Club Norway | du, der får du nok bedre svar. Ellers kan Motomobil GmbH > Ford Spezial være verd en kikk.

Maxima 810 hadde vel sekser, men lite turbomata 910. Men du har vel kanskje en CA18, da burde jo en CA18ET eller i verste fall CA18DET vært Knall. Eller mere tidsriktig, FJ20DET. Ærlig talt burde denne stå på museum om den er like fin som den ser ut på bildene, ikke bli bygget om i retning spikerpakka.

Ville vel tippet på at det er tilkobling for belysning ved girspak på automat.

Ford Scorpio

Om du kan kjøre med 1 forskjellig hjul kan jo variere med biltype, type 4WD, og forskjellen i rulleomkretsen på dekka. Om det er relativt like dekk, og det er snakk om å kjøre til verkstedet for å plugge dekket går nok det fint, bilen blir jo levert med reservehjul.

De kan stå klint inni hverandre om du får justert de rett. Tror heller ikke at det er noen begrensninger på monteringsted såsant de ikke lyser så de kan reflektere på f. eks. panseret.

Hele svinhjulet paser vel over, men tenning blir jo ett problem siden M103 har 3 plater, og M102 har ingen eller to plater. Men jeg ville tippet på at M103 har større klutsj enn M102, er jo som oftest mere krefter i dem.

Xenon i tåkelys er for tilbakestående mennesker som ikke bryr seg om annet enn seg selv og driter oppi om de får en bil oppi fronten som de blendet. Bare å sette på fjernlysa mot dem, for det er det xenon+tåkelys fungerer som. Møter en del med LED-tåkelys også som blender. Man får gode xenonlook halogenpærer, men sammeligner man det med superblåe xenon-lys, virker det jo gult. 2x Hella Luminator Xenon 37.5% pleier dustene å få tilbake av meg, og de er helt lovlige på bilen jeg kjører rundt med, siden den har tillatt totalvekt på 30000 kg.

Du får en toppakning som er bedre enn den orginale, nyeste versjon fra Ford skal være bedre, de uorginale er kanskje like elendige.

Hva var det du kallte utslippet? Tipper det er for høyt røykgasstall, dette er i grunnen helt vanlig på spesielt VAG, Virker som de er justert nærme grensa for hva som blir godkjent orginalt, og når ting ikke er helt som det skal etter mange kilometer, så blir røykgasstallet for høyt ved PKK. Normalt så er det 2.5 på sugediesel og 3.5 på turbodiesel som er grensa, men så er det noe som heter "... eller fabrikantens spesifikasjoner", så sjekk opp hva VW opplyser at røykgasstallet skal ligge på på bilen din. Ellers så er manko på luft, overskudd på diesel eller dårlig forbrenning årsakene til høyt røykgasstall. Det som alltid er lurt å starte med er en god motorservice, Nytt diesel og luft-filter, olje-skift, evt. ventiljustering. En dyserens/dieseltilsetning kan også være lurt. Virker det ikke som dette hjelper, så må man tenke litt lenger, kan innsug være kokset igjen, kan EGR-ventilen stå åpen, kan tenningstidspunktet være feil, kan pumpa være tukla med, burde kanskje dysene vært overhalt/skiftet, kanskje kamakselen er slitt, er det noen feil i motorstyringa ellers? Defekt 2-veiskatalysator gir nok ikke ett røykgasstall på 7, det er nok noe annet galt.

Få starta den fortest mulig, er nok vannpumpa som har fryst fast, går den på registeret står jo motoren fast til reima går til helvete og da må du selvsagt la være. Normalt sett kan du fint starte bilen og kjøre den rett inn på jobben din. Er det motorvarmer på den kan du jo plugge den i utover dagen. Når motor fryser, er det normalt sett noen frostplugger som spretter ut, sjelden at selve blokka eller slikt sprekker, men man bør jo kikke over slanger og slikt. Og noen ganger går det helt fint... Min egen bil nummer 3 hadde frysi nå, min egen skyld siden det ikkje fanns frostvæske, starta den og vannpumpa var låst og reima slura... Lot sola stå på litt, og en times tid seinere sveiv vannpumpa, da starta jeg den og kjørte den varm under nøye kontroll, nå var ikke denne bunntæla. Er de bunntæla må man la de gå litt, og stoppe, la varmen spre seg, og holde på slik, i felten, kan man få dem inn er det det beste. Vær og obs på at varmeappregisteret kan sprekke og skape lekkasje inni bilen når det tiner....

Og tørste... Bunnpanna må du vel sveise om(korte inn) den til B6304. evt. lage sjøl...

Det er enten slik eller via ei adapterplate man monterer andre kasser. Kan være en fordel å bruke fra manuell pga clutcharmen, mne holder man såpass på er det neppe noe problem å fabrikere dette fra bunn likevel. eks. 240D og 300D har clutchus til manuell som passer på motoren(OM616). Tipper du snakker om OM617A siden du snakker om ei annen girkasse.

Er det ei lampe i dashbordet med ASD, eller ei "sladdelampe" midt i speedometret? Hvis ikke så har den ikke sperre. 2.3-16 ble levert med LSD, de andre ASD eller ingenting.

Er olabukse og mesta/vegvesenjakke godkjent uniform. Vi så vel alle 22.7 hvordan det går om man stoler på en uniform?

Hondaen: Jeg er ikke noen ekspert på batterier, men jeg tror du har litt feil, om jeg forstår deg riktig. Det du snakker om som ventilregulerte batterier er vanlig vedlikeholdsfrie batterier, altså ett vablig blysyrebatteri, med fortynnet svovelsyre i flytende form, akkurat som ett vanlig åpent blysyrebatteri, bare med en trykkventil på luftingen. Det kan ikke monteres liggende, og skal normalt sett ikke trenge vedlikehold. Gele-batterier er såvidt jeg har skjønt ett batteri som ikke har flytende syre, men en gelè-aktig syre, som ikke kan renne ut. Kort, grovt og fantasifullt fortalt, ett batteri der syra er tilsatt "gelatin" for at den ikke skal kunne fordampe eller renne ut på samme måte som på ett vanlig blysyrebatteri, og har egentlig mest med sikkerhet ved f.eks. en velt å gjøre, men har og vist seg å ha gode egenskaper ved f.eks. bilstereo-bruk. Disse batteriene skal ha en høyere ladespenninge enn ett normalt blysyrebatteri, siden de krever litt mere "futt" for å lades opp skikkelig. Man har også noe som heter AGM-batterier, disse brukes en del på nyere biler med batteriet montert i kupèen, disse skal ikke gasse, og jeg vet egentlig ikke mere om dem enn at de har en litt annen idèel ladesyklus enn ett normalt blysyrebatteri. Dette er slik jeg har forstått det, men jeg er ingen batteriekspert, og skal derfor ikke påstå noe overilt her. Jeg satser på at du, Hondaen, som er en veldig flink og seriøs poster her på forumet av eller bekrefter meg helt eller delvis her, for det jeg skriver er ingen fasit, bare slik jeg har forstått det, og slik jeg forsto det så strittet dette veldig i mot min viten. Ett vanlig vedlikeholdsfritt blysyrebatteri kan man trygt lade opp som ett vanlig blysyrebatteri som er ventilert, er kanskje ikke helt optimalt, men det er slik det blir gjort. En såkalt piuls-lader skal visstnok være en fordel, uten at jeg kan bekrefte dette.