Einar

syns nå ikke det var vannvittig høy km for en snart 10 år gammel bil, men ang. slitasje vet jeg ikke, noen sitter mere forsiktig, andre bruker setetrekk selv om de ikke kjører taxi. Folk som kjøper diesel kjører ofte en del.

Jeg fikk med meg det at din ikke gikk helt som den skulle. Sjekk at fjæra som aktiverer tomgangsbryter i gassoverføringa sitter på plass, sjekk at tomgangsbryter ikke går treg/full av drit. Sjekk plugger og pluggkabler, samt fordeler. sjekk for falskluft.

100 gamp tror jeg, er det det er i Rekord E2 2.0S iallefall. Gikk utifra at det var S-motor?

Kurante biler, største problemene med disse er svinglager og øvre bærearm foran, rusta bremser og litt rust. Så heller ikke ut som den hadde den vanlige rusta mellom fanger og skjermer, men ante jeg litt fargeforskjeller. Er vel 144 som er verst med tanke på rusta.

Da må du nesten sjekke hvilken sylinder den fusker på, og prøve å skifte om coilene for å se om det bedrer seg. siden det lukter fra katalysatoren så får sylinderen i det minste bensin.

Fysisk sjekk av korrekt posisjon av ting og tang. sjekk at stempel 1 og 4 står på topp dødpunkt via plugghull(de går likt). posisjoner veiv midt i "slakken" på topp dødpunkt. sjekk at kamaksel står på veksling mellom eksos og innugsventiler på sylinder 4, sjekk at fordeler står med rotor mot hakket i fordelerhuset, da vet du at ting står noenlunde riktig, så setter du på registerreim etter merkene(veiva er korrekt) og stiller tenning etter på, sveiv motoren 2 runder, og sjekk at den havner på merkene. Ikke prøv å start før du vet at motoren kan sveives uten trøbbel.

Tror nok du må opp noen sylindre mer da, siden dette svinghjulet mest sannsynlig har fra 36 til noe over 60 tenner, vet ikke hvilken standard GM bruker, dessuten er vel ikke turtellere bergnet til å bruke ett signal fra en induktiv giver Jeg vil tro at ECU har ett turtelleruttak som enten gir korrekt puls for 4 sylindra(2 pulser per runde), eller 1 puls per runde eller andre runde(2 eler 1 syl), er du heldig ligger ledning til denne klar bak instrumentet. Hvis ikke kan man koble seg på - på den ene coilen, og sette turtelleren på 1 sylinder.

Ulyd i hjullager sjekkes normalt sett på EU-kontroll ved å svive på hjulet fort, for å høre om det romler. Sjekking av hjullager: Er det slakk i lageret når du kjenner 6 og 12, og 3 og 9? Er det ulyd i lageret(romling/during) når du sviver fort på det? Klirrer det i lageret om du slår på hjulet oppjekka(litt er ok på visse)? Durer det i bilen under kjøring? Er svaret nei på alle er hjullagret ok, dog har jeg vært borti hjullager som går varme uten å finne noe galt i det hele tatt men det er en helt anne historie. Regner med TrådStarter har merket om det durer i bilen under kjøring.

Det veit jeg, men ikke alltid det er så lettvint, men for høyda av dempertårnet så vil jeg tro det greieste er å sette ett vater ut fra dempertoppen og måle loddrett ned til vangen, høydemål på slikt er ikke alltid så lett å kryssmåle. Men jeg er da ingen oppretter, holder meg til skruinga jeg :-)

under luftfilterboksen en plass, har ikke rota med det på M103 Hvis du ser rett bak termostatshuset så sitter det en rund klump med 2 stikkere på, det er tomgangsmotoren.

Har svart deg på freaken. Den sitter på kretskortet bak på instrumentet, eneste røde pæreholderen der.

Om det er dumpventilen, er det da kanskje montert en åpen en istedet? Er vakuumen ikke tilkoblet vil en normalt være lukket.

Har ikke så mye peiling på dimensjonering av kabler til anlegg annet enn at dess større dess bedre, men bruk sikringer der det finnes mistanke om at det kan bli kjekt. Til 3 forsterkere burde en 1 A sikring holde på remoten.

Jo da, er en god løsning det, bare lett å glemme bort, og det kan jo være dumt om man har mye dyrt anlegg.

Har du ikke sensor på svinghjulet så er det akkurat det samme hvilket svinghjul du har så lenge du får festa clutch og svinghjul korrekt. Har du sensor på svinghjulet så må du passe på å ha rett svinghjul og at det står riktig montert, F LH2.4 og K har sensor på svinghjulet, svinghjulene der passer ikke om hverandre. Både LH2.2 og 2.4 har luftmassemåler, forskjellen er at 2.2 ikke har svinghjulssensor, men i fordeler, og den har ikke diagnosestikket. E-motorene har luftmengdemåler. A-forgasser B-forgasser(2 stykk?) E-Innsprøytning, med luftmengdemåler(både K-jet og L-jet), utenom B20E, der de kan ha D-jet med manifoldtrykksføler. F-Innsprøytning, LH-2.2 eller LH-2.4, LH står for Luftmassemåler med hetetråd. K-forgasser, stående, Bendix-tenning og masse vakuum, kan være forskjeller jeg ikke kjenner til. Rask gjennomgang, uten at jeg er noen volvoekspert. vil tro at ett F-svinghjul kan brukes uten større problemer på en ET, men dobbelmassesvinghjulet tåler ikke så mye effekt om det er det.

Kobl ett vanlig 4 polet 87-relè til jobben. 30 til pluss fra skrngsblokk/koblingsblokk med konstant pluss, med en 2,5A sikring eller noe. 85 til jord/gods 86 til remote fra cd-spiller(pass på at du benyter ett relè som ikke trekker mer enn spilleren bruker(300mA?) 87 ut til remote på forsterkere. Da kan relèet også brukes til styring av evt kjølevifter også, selv om disse bør kobles på egen pluss og jording eller støydempes på en eller annen måte.

Da har du heller ikke kikka godt etter. Nissan Almera, primera(greit lages ikke lenger), qashqai, navara, kingcab, patrol, murano og så videre, Nissan har kun ett fåtall biler med linselykter. Og jeg vet det er flere.

Jeg står på mitt, hva slags grunnkonstruksjon lykta her har lite å si, det er hvor bra lykta behandler lyset fra den nye kilden, og bilen jeg har montert det på er vel 18 år, og den ene lykta takler det ok, i den andre blir det xenonlook pærer. Greia er at man forventer skarpt lys fra linser, og det er mere vanlig med xenon enn ikke i dem. Jeg mistenker at tåkelysa ville fungert bedre med ett skyggefelt som det er på D2R pærer, som er xenonpære som er beregnet for klassiske reflektorlamper....

Ikke ment som noen personangrep, beklager om det virker slik, bare syns du har repetert deg selv litt vel mange ganger.

Hjullagret sjekkes imed hjulet i lufta, så om du kun har bremseulyd, så fiks det og prøv å vis bilen. Jeg mente at lager på drivhjul, ikke kan deles, som det kan på ikke drivhjul, hele lageret er en del, det kan selvfølgelig skiftes.

E12 er tøft, men denne syns jeg virka noe jalla... om ikke prisen er for høy, go 4 it

Prøv å vå målt med ett vater på dempertoppen og ned til vange på begge sider. Spesielt at dempertårnet gir seg, er jo dempertoppen som pleier å ryke, skifte den og alt ok. Der for jeg var litt kvass mot rennfahrer, prøver å gi ett svar, om enn kjanskje feil, menmen... Du får sende en PM om det er noen mål du vil jeg skal ta, selv om det er greiest at samme person måler begge plasser.

Lurer på om det ikke er korrekt på M103 med 550-650 på tomgang, går den ujevnt/dør? Sjekk opp tomgangsbryter/fjær, og evt. rens tomgangsmotor.

Dæven har jeg elektronisk høydejustering, på merca, og hatt det på alle mercene mine, fra 83 300TDT, 87 190E, 90 230E, 91 190E, 91 300TDT og 95 300D, jøss, merkelig at det ikke går en ledning til det systemet da, kun vakuumslanger.... THKLINGE: Du driter deg vannrett ut, hele tiden i denne tråden her, noe vettugt hadde du i begynnelsen, men etterhvert så bare gjentar du deg selv, kopierer tidligere innlegg, og såvidt jeg vet er det hva vi kaller spam. Jeg er en delvis motstander av ettermontering av xenon, det har jeg vært hele tiden, de som har helt jævlig lys å møte, sørg for at du kan blende dem tilbake, så kan de få noe å tenke på. Jeg forsøkte meg på ettermontering Xenon før ettermonteringsettene kom, da monterte jeg D2R-pærer i halogen lykter, fikk greit lys, men blendet for mye så jeg ga faen. Nå har jeg kjøpt ettermonteringssett fra VVME, og da kjøpte jeg ett H4 bi-sett og ett H3 sett til sprederne, dette på en W124. Montert dette, og nå skal jeg fjerne i sprederne, blir for mye strølys, der skla jeg bare putte xenonlook eller skikkelig hvite pærer, i hovedlysa blir det nok Xenon, ingen blending, lite strølys, eneste er at det er litt for mørkt foran bilen etter min mening når jeg kjører på fjernlys. Kjøpte 4300K, alt annet blir for dumt i lykter med rilla glass, ser jo bare ut som en jævla idiot. Det jeg vil fram til, prøv å monter ett sett i lyktene dine, se om det blender deg, om du sitter 10 meter foran bilen, i høyde med lyktene, blender det på noe annet enn fjernlys er det feil, lyktene må selvfølgelig justeres. Grunnen til at lysbildet blir feil med xenon er brennpunktet, på ei halogenpære er brennpunktet ca 4 mm bredt og på tvers av pæras lengderetning, på xenonpærer er det en del lenger, og i lengderetninga av pæra, det sier seg jo selv at da blir lysbildet feil, det man må passe på er at brennpunktet kommer på noenlunde rett plass i reflektoren, og justere lysa triktig, noenganger litt lavere, blir lyset sjenerende da, er ikke lykta egnet til formålet og du bør la være med xenon, nettopp det har jeg gjort. Hva slags lykter om er egnet til xenon har ingenting som helst med om det er reflektorlampe med rillet glass, reflektorlampe med klart glass eller prosjektorlampe. Noe annet dere skal tenke på er at alle prosjektorlamper har reflektor, forskjellene er bare at reflektoren og lykta er mye mindre og linsa "forstørrer" lysbildet. Eneste fordelen prosjektorlys har med tanke på xenonombygging er at det ser mere orginalt ut. Forresten så er prosjektorlampe og linselykt akkurat det samme når vi snakker billys. Lykter godkjent med Xenon skal være merket D eller DR, har ingenting med hva slags sokkel det har, vil ikke forundre meg om bilfabrikantene lager samme lykter for Halogen og Xenon etterhvert, for så å putte ballast og høydejustering inn i den til Xenon. Xenon ettermontering i fjernlys på lykt som ikke er merket D/DR er ikke tillatt, men er jo ikke en så stor overseelse som i lys som lyser når du møter biler. For å ha lovlig xenon så må du ha ei lykt som er merket med D/DR, lyktespyler, og automatisk høydejustering som regulerer fort nok i hht. krava, samt at bilen må være typegodkjent med det. Det vil vel utelukke de fleste ombygginger som ikke benytter utelukkende orginaldeler på en bil som er typegodkjent med det, hva slags pærer og ballaster som brukes har nok lite å si så lenge de er E merket og ikke sterkere enn 35W. Må og si meg enig med GrandisJohn. i forbindelse med EU-kontroll så vil feil være 2 feil lysbilde, 1(2) ulovlig /feil pære og 2 forevises til trafikkstasjon vedrørende godkjenning av lysutstyr. Altså alle som har fått godkjent xenon på eu-kontroll har flaks. Husk, siden brennpunktet blir annerledes må alltid lyset justeres, får man ikke lysbildet ok, fjern shiten. Og jeg mener at om THKLINGE gjentar seg selv nok en gang eller kopierer innlegget med bilde av reflektorer og div så håper jeg noen moderatorer gir beskjed om at han bør roe ned spaminga si, han har fått fram meninga for over 400 poster siden. Det er og mange orginale xenonlykter som blender. Vedrørende min egen konvertering. Jeg monterte i både hovedlykt(H4) og tåkelys(H3), 4300 Kelvin fra VVME. Fikk ett mye skarpere klarere lys, nærlysa finnes ikke sjenerende, men det gjør sprederne, mulig de hadde blitt bedre med ett "skyggefelt" slik det er på orginale xenonpærer beregnet på vanlige reflektorlamper, men jeg velger å fjerne det. Fjernlysa ble litt for mørke rett foran bilen, men det er vel en vanesak. Bilen er en Mercedes 300 TDT, har nivåregulering, så høyda holdes gasnke konstant, har og manuell lyshøydejustering innvendig i bilen om det skulle trengs. Altså, her ble det helt ok resultat i hovedlysa, men ikke i tåkelysa, lyshøyda holdes konstant ved hjelp av nivåregulering på bilens bakaksel, om nødvendig kan de justeres ned med manuell justering, lyktevaskeanlegg fines ikke på min men jeg greier å vaske lyktene selv. Tenk dere om og bruk vettet. Relativt oppegående bilmekaniker(håper jeg)

Kilometerstanden er vel ikke noe å lure på, bare sjekk opp at den er vedlikeholdt. Det går også iallefall een slik en til med den fronten, men det er 250TDT