Einar

Nå er det samme kasse i en 500 og en 300TDT da, eller like solid, forskjellen ligger i converter og ventilhus stortsett.

Sikiker på at det er sperre det er snakk om, ikke lockup eller overdrive? Om det er diffsperre så må det ligge i differnsialen, det vil du også merke, ved at det vil bryte i bilen når du svinger om den står på. Går det noen slanger inn på diffen?

Høres ut som avbalensingstrøbbel ja.

Ja, de passer på begge sider, sentrallås skal virke fra begge sider, men noen av de tidlige hadde ikke sentrallåsenhet i førerdøra.

jeg er slettes ikke sikker, men du må hente motor og kass, samt differensial fra W126, mellomaksel må du å hente fra samme bil siden V8 har 4 bolter på melomakselflensene mot 3 som er på de andre. Mulig du får den fra SEC til å passe, er vel glidhylse på dem, hvis ikke må det sveises. Vil tro du får bremser og en del understell til å passe fra samme bil, da W123 og W126 deler en del understell. Det går en S123 med 560-motor her i landet, en taxigul, med 240TD på bakluka, godkjent med 500, men står en 560 oppi. Skikkleig sleeper. Bare så det er nevnt, jeg er slettes ikke sikker på noe som helst, kun at det ikke blir lett å få det lovlig.

Sitter der øvre radiatorslange går inn på innsuget på 2.4/2.9 Koker den etter ett par minutter på tomgang både kald og varm? Hvordan sjekka vannpumpem hatt den ut å sjekka eller bare kjet etter slakk. Ville sjekka at radiator ikke er tett, og målt trykket i systemet, kan jo høres ut som en topppakning. De er kjempe simple å skifte topppakning på, hadd en 2.9 selv, der alt var som det skulle, men etter ca halv mils kjøring begynte den å koke, og da koka den hele tia, men den var skikkelig varmkjørt da, litt politijakt etter den før jeg henta den.

Komme seg på ford å få tatt diagnose på det, er vel mulighet for diagneos på disse vil jeg tro. Sjekk alle sikringer, virker bremseforsterkning og alt som det skal?

Kjøp deg en dremel eller no, så slipper du å file for hand. `86 GTI, er det CIS på den vel? Hva slags innsprut har du, har du CIS ville jeg sett på styretrykksregulatoren, CIS-E ville jeg sett på tempsensor og det samme på EFI.

Ladespenning på 13,7 er egentlig for lavt, mellom 13,8 og 14,6 er vel normalen, noe høyere tærer på batteriet og forbrukere, noe lavere lader ikke optimalt(det lader heller ikke optimalt på 13,8) og tærer både på ladeeffekten og batteriet. Har selv kjørt bil med maksimal ladespenning på 13,5Volt, på vinter og sommer uten større problemer, men fytti F hvor mye bedre det ble med ny dynamo og ladespenning på 14,4, alt på bilen virka bedre, bilen ble mere lettstarta... På tomgang bør spenninga minst ligge over 13V, men du må jo ha slukket ladelampe, altså på en del biler en liten rus så lampa slukker. Optimal ladespenning varierer med temperaturen, dess kaldere, dess høyere bør ladespenninga være, dess høyere spenninga er, dess bedre lader batteriet, men dess fortere koker det, dess kaldere det er, dess mer skal til for at det koker, og dess tregere går den kjemiske prosessen i batteriet, derfor trenger man høyere ladespenning når det er kaldt. Biler flest har man en gylden middelvei, og i norske forhold er det 14,2-14,6 vil jeg påstå, orginale Boschregulatorer regulerer på 14,4, selv om det står 14V. Dagens biler har ofte ladespenninga styrt av styreeheter/evt en avansert regulator som regulerer i forhold til forbruk(ikke bare spenning) og temperatur ved batteriet. Toyota og en del japser har en sensor i ledningsnettet som leser av spenninga som de beregenr ladespenning ut i fra, kan godt være det er noe slikt på bilen din. Altså, jeg viulle fått fiksa lading før vinteren kommer var jeg deg :-)

Det du kan forutse større feil komme på med automat er : sluring, ulyd/hyling, lekkasjer, hard/rar giring Er det ulyder er de der stortsett konstant når bilen går, sluring liker vi ikke, kan ofte komme seg med oljeskift og justering, det kan ugod giring også, lekkasjer spørs jo hvor. Ellers så skjer ofte havarier som ikke har med sluring å gjøre helt plutselig. Men med rett vedlikehold/bruk er det sjeldent noe problem. Så med mindre lyden er der konstant er det neppe noe å bekynre seg over, er det den vanlige ulinga er det nok bakaksel.

Regner med de spjelda har med EGR-lufta å gjøre, altså begrense innsugslufta for å få inn rett mengde luft/diesel/eksos som det pleier å være på diesel. Hva med å koste på seg ny programvare uten EGR, demontere disse spjelda og kitte igjen hulla med kjemisk metall, evt. tig-sveise de og bare la motoren til de stå igjen.

Delegaranti på innsuget?

Om du har kjøpt bilen så er det vel for seint å prøve å presse pris vel, er det ikke? Tipper på at lyden kommer fra bakaksel, og er helt normalt på MB, skift bakakselolje og fyll på orginal oljetilsetning. Vet ikke hvorfor du skriver automatkasse i tittelen, men skulle lyden være derfra kan den kanskje komme fra frihjul i kassa, en clutch eller converter, en finger på det siste.

Sjekk ladespenning, og strømtrekk fra batteri.

Flat tappet, flat pusher/løfter?

Det er forskjell på alle enkeltindivider, og ulykkestilfeller vil alltid forekomme, men det er for lett å skylde på at de er unge. Det jeg vil fram til at en helt annerledes utforming av kjøre/trafikk-opplæringa vil gi en mere rettferdig og korrekt opplæring, ingen er like, alle trenger forskjellig opplæring, noen kan alt teoretisk og lite i praksis og andre motsatt, er det da rett at den som kan alt teoretisk skal lettere få lappen enn den som faktisk har peiling på hva han skal gjøre i trafikken. Er slik det blir i dag. Så faktisk vil jeg si begge deler, både enkeltindividet og felleskapet svikter, fellesskapet tar for lite ehnsyn til at enkeltidividene er utrolig forskjellig.

Regner med du mener foringene fremme på vogga. Bank dem ut, se hvordanh de står, tror de skal stå motsatt.

Turbo-power ville eg hørt med, slettes ikke dyr på turboer, og holder til i kongsberg, og sender.

Joa, fikk den på veien, så slo murphys law til, murphy kom å revna en vannslange, når jeg stoppa bilen når tempen steig bråkjapt så var skaden allerede skjedd, toppen sprekt. Tatt av toppen, må få taki en ny en.

Hvorfor må den skiftes, er det EGR-spjeld som sitter fast?

Feillampe begynte å lyse for 2000 km siden, og du har fremdeles ikke sjekka opp feilen. Hva slags lampe? Tipper på en defekt dynamo jeg da, få tatt noen spenningsmålinger, prøv å lad opp batteriet.

Både og, finnes biler som er typegodkjent med det, men norsk lov sier at det kun er tillatt med ett parklys på hver side foran, gult eller hvitt, på en viss plass.

`89-look/facelift, hvite blink, sota baklykter(ikke hjemmesota), avantgardegrill, 17", gjerne med litt kant, 30-50 mm senk, da er mye gjort.

både chromespoke og whitespoke er fin på slik, noe american racing og kanskje. Litt mere effekt; 38DGAS, KN-filter, full motorjustering, litt vass tenning og 98 oktan kommer du nok litt lenger med, der bør det også stoppe, burde egentlig la det være slik det er. Pass også på at eksosen ikke er flatklemt

Er på jakt etter en topp til 300 Turbodiesel, evt Diesel u/ turbo. Mulig 350TurboDiesel har samme topp også. Trenger dette grunnet har overhalt motoren min, så røyk en vannslang og toppen sprakk. Noen som har, send en PM, er nesten daglig innom forumet. Telemark