Einar

Ja, kasse og svinghjul passer sålangt jeg kan forstå, men TDT-motoren i 124 er 603, 606 i 124 er sugemotor, du er sikkert ute etter en 210-motor, 3.0-24V TDT 177 hk. En trimmet 606A vil nok gi litt mere dreiemoment enn ei sliten manuellkasse fra en M102 tåler i lengda.

Ett lite tilegg til Deltaone: Er ikke førstegangs registeringsdato tilgjengelig, så kan man gå ut fra produksjonsår om det er tilgjengelig. Her er førstegangs registreringsdato tilgjengelig, bilen er en `83 modell, men førstegangsregistrert i 84, så du må nok vente, slik som meg...

Veitrafikkloven omhandler vel også dette. Siden arbeidslys har ett sjenerende lysbilde med mye spredning av lyset og i praksis er ett fjernlys med tåkelysglass. Det er uansett ikke lov, det står tydlig beskrevet hvilke lys man har lov å kjøre med, og arbeidslys er ikke en av dem, traktorene som kjører langs veien med arbeidslys er kriminelle. Når jeg kjørte brøytebil, så var det praktisk å ha ett arbeidslys bakover på h. side for å se kanten og saltsprederen i speilet, det var ikke lov og vi mått slutte med det, pålegg fra SVV og Mesta.

Etter min erfaring er det sjeldent trøbbel med sensorene på disse, og den i klokka bak er den som ryker først, er den av metall er den reltivt lett å skifte, er den av plast kan det jo bli litt mere moro, sett av god tid og skift olje etter en tid. Siden den sikringen hadde røket, og det virket en periode etter skifte av den, så er jeg rimelig sikker på at OVP er defekt, OVP er det relèet som du skiftet sikring på. Sjekk også hjullager foran, er det slarketet kan fort sensorene gå, det er det eneste som har fått de til å ryke for min del også.

Hvis du setter ett voltmeter mellom minuspol og polsko, eller enada bedre, ett tangampèremeter på minuskabelen, hva viser det da. Ett kjent problem på disse er at relèet til manifoldoppvarminga brenner seg fast i lukket stilling. Prøv og napp av den litt tjukke ledningen som går inn på plata mellom innsug og topp på sylinder 1(om jeg husker rett), mener du kommer til den framafra, under innsug. Ellers er det mye som kan tappe på disse, mye som står med strøm, eksempel komfortstyreenheten, hjemmelaga kjørelysautomatikk osv. Det meste går via sikringsboks, men ikke alt. Dynamo og starter kan lage noe tull, men det er heldigvis sjeldent.

Hei. Sier du at temperaturen i ekspansjonstanken din er kald uansett? Har denne helt lukket kjølesystem med trykksatt ekspansjonstank eller delvis lukket kjølesystem med åpen ekspansjonstank? Uansett vil det naturlige være å kontrollere og evt. skifte ut radiatorlokket som en start, holder ikke dette tett vil det lett bli dambobler i systemet og vann vil fordampe, andre steder det kan lekke, gjerne sprekk eller lignende over vannivået vil gi im nimal eller ingen synlig lekkasje.

Som ett tips mener jeg den skal være lik på 1.8 og 2.3 liter også, såsant den er like gammel eller nyere...

Helt korrekt, minus først av, og sist på, dette for minimal kortslutningsfare ved koblingen. De få eldre bilene med positiv godsforbindelse gjør man selvfølgelig motsatt. På en Subaru forrester vil eneste negative kosekvenser være å stille klokke og radio på nytt, samt at feilkoder blir slettet i løpet av en halvtime.

Kompresjonstest avslører ikke defekt oljering.

Den med vannet funker på sot, og kan kanskje gi en effekt om stemplringene er sotet fast, men jeg tviler. Dette er en teknikk blant annet Volvo brukte flittig på tidlig nittitall hatr jeg blitt fortalt. Det trenger ikke være farris, det kan være vanlig springvann, øl eller slikt, men ikke noe klissete tjas som brus og slikt. Man heller rett og slett vann inn i innsuget mens man jobber med gassen for å holde den på litt turtall og i gang. Olja bør skiftes etterpå. Alle som har har skiftet en toppakning med kjølevannslekkasje kan jo bekrefte at dette virker. Men jeg tror neppe det hjelper på dette.

Er det bare overflaterust så forsvinner det fort ved start, men greit å olje inn litt.

Nok en gang, den metoden er prøvd, men uansett er det fikset nå. Løsningen var merkelig nok å vri skjermen 180* og lukke den, for så å sette den i normal posisjon igjen, da var plutselig skjermen bra igjen...

Har som sagt prøvd det, og prøvd det nok en gang nå for sikkerhets skyld, men takk for svar.

Ikke for å virke bedrevitende, men lærte du ingenting på kjøreskolen. Men for å begynne på spørsmålene dine, selv om noen har svart deg før, så svarer jeg på det jeg gjør selv. Det som skjedde når du satte kassa i fri, er at motoren stoppet, hvorfor dette skjedde er usikkert, mest sannsynlig en engangshendelse pga. motoren ikke er stillt inn på folk som setter kassa i fri under kjøring under alle situasjoner. Skjer det igjen så kan det være en feil,skjer det aldri eller svært sjeldent så er det nok din kjørestil som gjør det. Når motoren stopper, mister du hjelpekraften på servostyring, og bremseservo, dette resulterer i at det kreves lit mere kraft for å svinge i lavere hastigheter, og at du må bruke litt mere krefter på bremsepedalen for å oppnå samme bremsekraft, men du mangler absolutt ingen bremseeffekt. Hvis du hadde problemer med å styre bilen i hastighet over 25 km/t eller ikke greide å trykke inn pedalen så du fikk bremset nok, så lurer jeg på om du faktisk greier å stå på beina, eller løfte kaffikanna. Litt hardt sagt, men dette er ting du skulle ha lært under kjøreopplæringa di. Hvorvidt du greier å spare lit drivstoff på denne måten, så betviler jeg dette, uten å utelukke det helt, grunnen, jo motor som går på motorbrems(ingen gass, men turtall merkbart over tomgang) har noe som heter bensinkutt, grovt sett betyr det at den ikke får bensin over tja 1700 rpm, og under det får den minimalt siden turtallet er høyere enn det gasspådraget tilsier. Men ligge turtallet under ca 1500 rpm og du triller merkabrt lenger med kassa i fri kan det være du sparer litt på det, men det er under sterk tvil. Automatkassa skal ikke ta skade av det sålenge motoren går rundt, oljepumpoa i kassa går rundt så lenge converteren går rundt, og for å rette på en som trodde han visste noe, converteren puymper ikke olje rundt i girkassa, men en tapp som er forlengelse av converterens yttehus driver oljepumpa inne i kassa, converteren er kun en hydraulisk kopling med en stator inni. dog kan automatkassa ta skade av å gå rundt uten at motor går, siden trykksmøresystemet er ute av drift. Kort sagt, en minmal fusk i motorstyring, og store førerfeil. Dette er ikke emnt for å være nedlatende, men kanskje litt opplærende og svarende på spørsmålene dine. For å sette det litt på spissen, prøv å styr ett fullastet vogntog uten servostyring, det har jeg prøvd, anbefales ikke i det hele tatt. forøvrig har biler vært levert både uten styresevo og bremseservo, da har de som oftest litt annen "utveksling" for å være litt lettere, men ikke så mye forskjell. Hilsen Bilmekaniker og yrkessjåfør.

Gjør den det? Tenker du på en slik som viser trykket i ett display, det er ikke mere nøyaktig dess flere desimaler som vises. Slik jeg tenker det, så kjøper man en mekanisk analog måler av godt merke(VDO f.eks.), kobler den til med en slange midt i plenum, og har helt tette koblinger, så virker dette rimelig nøyaktig, og ganske så direkte. En elektrisk analog måler av godt merke, montert med sensor på samme plassering, slik jeg ser det så vil jo den virke ok, men så har man feilkilder med dårlige kontakter, lav batterispenning, dårlig jording på innsuget kanskje, og slike ting som kan komme etterhvert. Så er det tanken på, er den kjapp nok til å få med seg ett sekunds fall eller hopp i trykket? En elektrisk digital måler, mye av de samme feilkildene, men vanskeigere å lese, og helt overbevist om at kjappe variasjoner i trykk lett blir oversett. Nøyaktigheten er såvidt jeg kan skjønne rimelig lik sålenge man holder seg til ett godt merke.

Kommer det fram noen sted at kakt_us ønsker seg en golf eller er det bare at alle regner med det. Denne trådtittelen og "annonsen" var såpass dårlig at det er skremmende, er det en Sierra mark 1 eller granada mark 1, eller kanskje en Passat mark 1 du ønsker deg. mk er en forkortelse for britiske mark, som grovt sagt betyr generasjon av bilmodell. Litt satt på spissen...

Hei, jentungen har greid å trykke noe på tastaturet så skjermbildet har blitt oppned, og ikke vil rette seg opp igjen. Har prøvde ctrl+alt+pil og ctrl+shft+pil, har leita i i skjerminstillinger uten hell. PC er en HP Pavillion TX 1000, Vista og geforce go 6150 skjermkort såvidt jeg kan skjønne. Noen som kan hjelpe så er jeg takknemlig. Også int. i tips om hvorfor internt tastatur ikke funker.

Sjekk ut veivaksel eller kamakselføler du. Ellers er disse bilene velsignet med ett ledningsnett som råtner fortere enn resten av bilen. Men det e rkanskje bra igjen på såpass ny som du har, tidlig til miden av 90-tallet var ekstreme.

Den funker fint å ta ut av boksen. Jeg gjorde det å fellte den inn i ett orginalt hull i dashbordet på ene Forden min. Kobler du den røde til plussen inn til tenningslås, og den svarte til radiotenninga så vil den først blinke når tenninga er helt av.

Hva med å tegne seg ett rutenett i bakerste side/perm som du fyller inn oljeskifta, eller så er det ofte noen ledige sider for merknader og notater i serviceheftene.

Beste tips er å slappe av og ta det med ro. Kan du det du skal så er det ikke noe problem. Skal sies at jeg for min del tok den på skole, og i en litt kortere versjon enn de fleste andre, men kan du det du skal så skal det ikke være noe problem om du stresser ned.

Jeg ville foretrukket en "mekanisk", rett og slett pga mindre feilkilder. og kun nødvendig å koble til lys(fra f.eks. sigarettenner eller en bryter).

Du får jo slike flate subber som rett og slett ser ut som en stor forsterker. Pioneer har noen slike, og jeg syns faktisk de spillte mye bedre enn forventet fra meg.

Høres den ut som en plenklipper er det stor sjans for at den går på 3 sylindre. Veldig greit å sjekke fordeleren først som nevnt over her, som oftest er det tenningsrelatert.

Passer ikke rett over gitt. 2.3-16V DOHC passer ikke på V6-kassa, ei heller noen annen kasse i Granada. Du kan sikkert tilpasse en 2.0 kasse, men kanskje du greier å få med ei MT75-kasse med motor. Motorfester må lages, mellomaksel om du bruker MT75-kasse. Det elektriske blir vel litt arbeide, du må sikkert jobbe litt med starsperre, men det lar seg gjøre. Mener det er en på Fordklubben som har montert en slik i en Taunus, mye av den samme jobben.