Einar

Du har iallefall funnet ut jvordan det ikke skal gjøres. Som oftest er dette snakk krymping for å få det på plass, som nevnt i forrige innlegg.

EGR-systemet består i grunnen av ett rør fra eksos til luftfilterbok og noen spjeld i luftfilterboks og en EGR-ventil på en 603motor. Ta av luftfilteret, kikk etter at spjeldene står åpne for luft inn til motor og at det ikke går eksos inn der når du starter den. Kikk og etter sot og gørr i innsug, selv om dette ikke er så stort problem på 603. Har du ikke katalysator har du heller ikke EGR.

Spilleren kan sikkert brukes, jeg personlig sverger til Pioneer når det gjelder spillere, av den enkle grunn at de "aldri skuffer" når det gjelder lyden, om det er en spiller til 600,- med en RCA-utgang, en spiller til 6000,- med 8xRCA, justering på alt fra diskant til setevarme, eller en spiller fra 1762 med lcd-display og 4x25W forsterker, det man betaler for ekstra er bedre justeringer og flere "bruksområder. Spilleren du har kjøpt har jeg ikke peil på, men den har da 3 par RCA, aux inn og litt slik, har den justeringer til å bruke dette fornuftig er den nok ikke fullstendig ubrukelig, men du gjetter sikkert hva jeg heller hadde kjøpt :-) Jeg er ingen Bilstereo-freak, ferdig med den saken. Jeg ville tenkt meg godt om før jeg kjøpte ting, og heller brukt litt ekstra penger i skikkelige ting enn litt råere av ukjent merke. Watt, RMS ogh slikt må sees på som villedende. Du bør ha ting av god kvalitet, ikke en sub av ræva kvalitet, og en forsterker av gull. Men det som kanskje menes med bedre forsterker enn basser, er at forsterkeren ikke må være for liten, kost heller på deg en for stor forsterker enn en som holder akkurat(grunnen til dette er a: det er mange flere underdimensjonerte forsterkere enn overdimensjonerte som sprenger høytalere pga. forvrengning etc, b: En større forsterker med litt trøkk i kontrollerer lettere basseren). Anbefaler gjerne forsterker på både front og baksett, og jeg, i motsetning til en del andre er ikke utelukkende negativ til å ha litt mere høytalere bak enn foran, rett og slett siden det ofte er lettere og billigere å få til litt mere heftig opplegg bak i f.eks. hattehylle, enn i dashbord og dører foran. Sørg for skikkelig kabeltrekking og god kvalitet på signalkabler, og ikke glem jording, verken foran eller bak. Siden jeg ikke er noen bilstereofreak har jeg få produktanbefalinger, men tipper cossiemk1 har god kontroll på dette, uten at jeg har kikket på linkene hans.

Såsant du ikke kjøper en motor som ikke tåler bruk, så anbefales det å blåse den godt ut innimellom, kjører du mye småkjøring, legg inn en langtur som du gjerne ligger på litt høyt turtall jevnt over tid(DPF regenerering), Vær litt nøye med hvor du fyller ifra. Skift olje minst hver 15k/årlig. Tillater motorfabrikant det kan du gjerne tilsette litt alron en gang innimellom, evt Westfrost. Er det en motor med utsatte spjeld i topp eller innsug, sett deg gjerne inn i hva som kan gjøres for å unngå at disse setter seg. Aldri fylle bensin på tanken, og gjør du det, ikke en gang skru på tenninga før tanken er forsvarlig tømt. Unngå småkjøring er også ett tips som bør taes med i betrakningen. Og selvfølgelig, ikke stopp en turbomotor uten at den har fått roe seg ned litt først. Alt er vel nevnt før, men sier det igjen.

Det er mye variasjoner. men ofte sier man at 40-45 mm senk går greit på orginaldempere, noe mere så bør man ha senkedempere. Det som har noe å si, er at ikke demperen bunner ved maksimal innfjæring, og at den har en dempekarakteristikk som passer fjærene, senkefjærer er ofte litt stivere enn orginal, og bør da enkelt sagt ha litt stivere dempere også. Orginale blaute oljedempere anbefales altså ikke med senking, men orginaldempere går greit så lenge de ikke bunner ved maksimal innfjæring.

Hvilken av 85 og 86 som blir jord har absolutt ingenting å si, dette kobler faktisk fabrikantene som det passer seg selv også. Brun er jord, brun med stripe er ikke, så der er nok problemet, som du jo har funnet ut av.

Chromespoke ligna det nå fælt på...

Hvis den har håndbrekksfunksjon så må du nok det.... Biltema har greit verktøy.

Hei. Ser du har postet noen tråder om denne bilen og motoren med rådebank. For å bygge om til volvo motor, så må du jo ha en volvomotor, girkasse, fremre del av mellomaksel, radiator, sveiseapprat etc for åp tilvirke spesialedeler og store fritidsproblemer. Hvor mye elektrisk du må ha, kommer jo ann på om det er snakk om B230 A, E, F, FK/FT, K - motor, en A trenger jo 2 ledninger til tenninga og en til tomgangsventilen på forgasser. Som du har blitt tipset om før, så er 2.3-8V en motor som passer rett oppi din bil, ser lik ut og har 132/136 hk med/uten kat. Denne motoren finnes i alle 230E, og er veldig vanlig, Kikk etter en motor med dobbelt kjede, og flytt over komplett innsug fra din nåværende motor, og pass på at det er hull til veivakselsensor om du har det nå, er tenninganslegget forskjellig flytter du det også over.

Har vært borti det på en Berlingo en gang, da røyk wiren etterhvert, så er vel ikke usannsynlig at wiren er problemet. Er det samme løsning på denne som denne Citroèn som jeg var borti, vil jeg gjerne anbefale å sette bilen på merkeverksted for å skifte den.

Verdien på bilen din vil synke, og du vil få potensielt større sjanse for reklamasjoner på bilen. De fleste fjerner gjerne spor etter trimming så godt de kan før ett salg.

Det første du kan prøve på er jo en dieseltilsetning, og så skifte både luft og oljefilter etterpå og kjøre den litt hardt. Ellers er det jo ikke uvanlig at EGR-systemet fyller seg med sot, og gjerne hele innsugsmanifolden også, da lider motor av astma og får alt for mye diesel i forhold til luft. Ett oljeskift kan faktisk også ha innvirkning. Sannsynligvis er nok dysene klare for utskiftning uansett, men det er andre ting som kan ha skylden, eller hjelpe deg å komme under 2.5 på røykgassverdien. Er det snakk om en 603(12V) eller 606(24V), har motor EGR/kat?

Du har to alternativer. Fjernkontroll og manuell opplåsing Fjernkontroll og ettermontering av sentralås. På en 2/3dørs bil er det jo en kjapp affære å ettermontere sammen med alarm. det finnes også alternativer med alarm som skrur seg av og på med låsesylinderen i døra, men dette blir gammeldags og lett å komme rundt. Jeg ville vurdert å få montert sentrallås i det minste i framdørene, bakluka greier man jo å låse, blir litt tungvint å trykke på en kanpp og låse opp igjen bilen. Nå har ikke jeg tatt høyde for 5-dørs bil, men det er jo da to dører til å tenke på.

Oljetrykksbryter er som navnet sier en bryter, den aktiveres når oljetrykket detter under 0,2 bar(eksempel!!!), du trenger en oljtrykksgiver, men den kan monteres samme sted.

Jekk opp bilen bak, sett bilen i 2 gir og litt godt med gass, klutchen inne og dra på brekket så hjulene låser

Som tidligere Nissan-mekaniker skjønner ikke jeg hva det er snakk om?

Du kan kjøpe og eie en bil før du fyller 1 år gitt, hvordan du skal greie å skrive under på salgsmeldinga er en ting, men det må jo lovlig verge gjøre uansett.

Kanskje legge med litt info, som biltype, chipens navn og litt slik, kanskje litt mere svar da... Tipper at de leverer forskjellige chiper til forskjellige biler.

Så lenge du ikke kobler den på trykkbryteren vil den funke.

Det som slår meg er trøbbel med strømforsyning til flere sensorer. Jeg ville målt at alle disse sensorene har 5V pluss og god jording, både når feil er til stede og ikke til stede, spesielt jordforbindelse med tanke på hvilke sensorer som gir too high...

OHC og SOHC er samme motor, kallt Pinto(etter sigende ble den opprinnelig laget for å brukes i Ford Pinto, men ble ansett som for liten og sendt til Europa), den har også en slektning kallt Lima, som er en 2.3 liter, fysisk ganske lik, deler "ingen" deler men ligner veldig, denne motoren ble levert orginalt med turbo, og satt i flere amerikanske biler, bl.annet Mustang, ranger, Merkur XR4ti(Sierra XR4). OHC-blokker å anbefale er de som kalles 205, de eldre kallt 2.0 er litt svakere, de nyere kallt 200 er kun levert til Cosworth, det finnes også noen andre blokker, som ansees for å være bra, som jeg ikke har oversikt over. Lavkomp.motorene som nevnes, er "identisk" med en vanlig OHC, men har 1 mm lavere stempel, og har da en mere turbovennlig kompresjon. Grunnen til at jeg anbefaler litt tidligere er litt enklere innsprøytning. DOHC-motoren er levert som 2.0 8V og 16V, samt 2.3 16V, det er i grunnen en bra motor, og ikke minst økonomisk. Jeg har kun prøvd 2.0 8V noe særlig, og det slår meg som en veldig okei motor, dreiemomentsterk, går utrolig jevnt å fint, drar bra, og skal visstnok være økonomisk i drift også. 2.0 16V er levert i Escort RS2000 16V, og muligens Scorpio 2.3 16V er levert i Scorpio Det er en del som har fått til allrighte turbo-bygg på 2.0 8V, felles for dem er at de har tatt seg bryet med å senke kompresjonen og gjøre ting grundig, og en del som raser etter kort tid. k3nn37 som har postet ett innlegg i tråden her, har vel litt over snittet peil på DOHC og eksperimenterer litt med dem, veldig interessant lesning trådene hans, hvis man har tålmodighet til å lese dem. DOHC har sine svakheter, ja helt klart, mye ligger i feilaktig vedlikehold, men tidlige utgaver sleit med toppakninger, noen har slitt med registerkjeder, og topper har det røket noen av. Men sett i antallet DOHC-motorer som har rusla på norske veier vil jeg vel påstå en minimal andel med slike problemer.

Det koblingskjemaet du har stemmer om taklyset er minus-styrt, noe de ofte er pga gamle dagers dørbrytere. Du skal ikke se bort fra at du finner en pluss fra tenninga som kun har strøm med tenning av. Hva slags bil er det snakk om? Mener det går en grå kabel fra og bort til lysbryter på f.eks. MB124/201 og litt eldre.. Nyere er jeg usikker.

Og her ser vi en ting som jeg liker, separate kabler til hver forsterker. Men hør en ting fra meg til sluttt. Jeg mener ikke at du trenger en Kondensator, jeg mener at en kondensator kan ha noe for seg. Har du problemer med blinking, føler du at lyden reduseres pga slike ting? Kan du få lånt deg en kondensator å prøve? Det som er det aller viktigste, er at du tenker litt sjøl, og selv avgjør hva som gir deg gode resultater. Håper ikke jeg gir deg for mye forvirring, og som jeg har sagt, mye av det jeg sier er synsing. Nettopp for det at lydbilde og dette er nettopp personlige preferanser. En kamerat av meg kjørte med 4 mm2 plusskabel til forsterker, han syns lyden og spesielt bassen ble dårligere med 21 mm2 plusskabel. Jeg mener det er BS og feiljustert anlegg, men igjen, mye synsing. 4mm2 blir ikke varm, men ved kortslutninge r det jo skummelt om man har stor sikring.

Ok, da kan det jo hende den ikke får nok diesel. Finn returslangen på dieselpumpa, koble en sugepumpe på denne til det kommer utelukkende luftfri diesel ut der. Er det vrient å finne returslangen på pumpa, kan du ta slangen fra filter som skal til pumpe på filterholderen.

Jeg kan jo nsi som så om meg selv, at jeg er Utdanna bilmekaniker og har jobba som det noen år, er nok litt interessert i både bilelektro og elektro(nikk) generelt, men har nok lite utdanning utover elektroen på bilmeken i den retningen. Resten er sjøllært. Jeg både starter og avslutter innlegget mitt med at jeg langtifra er noen ekspert, og at dette må sees på som synsing siden mye av det ikke kan dokumenteres fra min side, selv om jeg føler meg rimelig trygg på det jeg sier selv. Og det jeg alt ialt mener, er at en kondensator løser ikke problemene alene, men den har noe for seg siden de fleste bilforsterkere har en rimelig slunken kondensatorbank. Ett batteri bak er også en god idè, men dette batteriet kommer til å slite med å være sekundærbatteri og få noe slunken lading mot det foran, og dess kortere kabelen fra batteriet er, dess mindre nødvendig er kondensatoren, men batteriet vil aldri erstatte den, uansett om batteriet ditt heter optima eller biltema(ikke dermed sagt at det er likgyldig hvilket batteri man har). Forøvrig, hvor mange som monterer gelèbatteri bak i bilen har rett ladespenning på det?