Einar

Er ikke noe fasit svar på hvilke puter som står på bilen din dessverre, men det kan regnes ut ved hjelp av poeng etter utstyr i bilen. Kappe ei oprginalfjær blir fint og stivt det, bare ikke ta for mye, skal ike hvile på demperen, skal og ta rimelig mye før det kan kalles uforsvarlig. Ulovligheten regner jeg med du kjenner til, kapp kun i bunnen, og fjærene må ut.

Hei, tror nok disse kan brukes, da 1.8 og 2.3 veier like mye, samme motor, bare forskjell på volumet. Kikk i TÜV-papiret og sammenlign med forakselvekt og bakakselvekt i vognkortet. Er to forskjellige på eiker, men sammenlign med vognkort og tüv-papir, er forakselvekt som er avgjørende.

mekanisk innsprut fra 2.0? Er det fra B20E da eller? K-jetronic som er i orden er vel relativt driftsikkert, men når det tuller så er det få som har peiling, og mange som har dårlige tips. Vanligste feil er vel falskluft, som gjør at alt tuller seg, da det ikke er noe elektronikk som forteller at dette stemmer ikke. Ellers så er vel ikke feil på styretrykksregulator og mengdefordeler helt ukjent. Hva slags sprut er brukt?

Du får ikke oljelekkasje i diffen for å ha sladda litt, det følger med på quattro det. Om du skal ha en herjebil så må du bestemme deg litt for om du vil ha noe du ville ha herja med på bane og være litt seriøs, eller noe du kan slenge utpå jordet, drite litt i, og ha det moror med uten å være redd for det. Aktuelle kandidater slik jeg ville sett det må være volvo 240 og 740, Mazda 929 RWD, Mercedes W124 og W201, Ford Scorpio og Sierra, Diverse pickuper(2wd bensin er billig og moro). Eller siden du allerede er borti VAG, en Gauda 80/90/100 2.3 quattro går jo greit, og har skikkelig sperre på midten. Alt jeg har nevnt er betraktelig billigere enn hva du har nevnt, alle utenom japser og audi er jo billig å fikse på, og skal du ha en bil du kan herje med uten dårlig samvittighet kjøper du ikke en til 55k, da kjøper du heller 3 til 15k og drekker deg full for resten.

Og hva faen er stance, så en forklaring på det i tråden din, men syns det er litt uforklart; Stance - standpunkt, stilling Stuk vil jeg best forklare som forholdet mellom høyder f+b, hjulstørrelse, altså en passelig senka bil med passelig store hjul vil ha ett fint stuk. At en bil stuker vil igjen si at den er lavere foran enn bak Litt stuk vil igjen si at den er litt lavere foran enn bak. Mine meninger om saken, hva jeg og mine mener om det.

Prøv å koble remote på Rød ledning(+15), så forsterkeren skrur seg på med tenninga. Om ikke det hjelper ville jeg sjekka kabling og forsterker.

Såsant ECU har strømmen den skal ha, så trenger den rett signal fra veivsensor og coil/tenningsanlegg for å gi impuls til dysene, har den dette og fremdeles ikke gir impulser til dysene så er jo defekt ECU en aktuell diagnose.

Om det er en antenneforsterker så kobles den bare mellom orginal antenneledning og bilens radio, samt pluss fra tenning eller remote. Den er ikke en antenne, men en signalforsterker.

Det tenkte jeg ikke på, er jo ikke noen volvo ekspert, men jeg vet hvor enkelt det opplegget til speedometer er, men man må jo enten bytte bakaksel eller dele den som står der for å få det på da. Passer ikke nyere speedo over i gamle huset heller kanskje, Om wiren passer i firkanten, så er det jo bare å spitte mutteren om det er det, og punkte den sammen igjen for å få det over, i en del tilfeller går det iallefall. Eller en overgang, må jo finnes noe artig på gamle dieselbiler der det var teller for avgifta.

Det gjør du til de fleste kasser det, men orginalt elektrisk stemmer som sagt uansett da det teller snitthastiheten på bakhjula, ikke hastigheten på mellomaksel.

Passelig store felger(så store som går, så ett til to hakk ned),gjerne med kant, masse senking, men bittelitt høyere bak, så det ikke ser baksigent ut, dess nærmere bakken bilen ligger, dess mindre baksigent ser det ut, Lett toning, hvite blink, mye park(ikke overdrevent juletreaktig). Den oppskrifta funker vel på alle biler jeg interesserer meg for.

Ved en hard oppbremsing kan trykket komme oppi flere hundre bar, så det bør røra tåle. Nå skal jo egentlig mangelen skrives bremserør svekket pga. rustangrep, ikke rusta bremserør. Om det er ei boble, uten noen porer under, går det som oftest greit å pusse vekk rusta, er det antydning til porer bør de skiftes. Om bremserøra er svekket pga rustangrep slutter de ikke å være det selv om du fjerner rusta.

Uten å ha gjort det selv, så tror jeg faktisk jeg ville konvertert til elektrisk speedometer, er jo ikke så mye styr, og speedometeret blir korrekt såsant det står riktige hjul på bilen. Kan godt hende man for orginalwiren til å passe i kassa på ett vis, men viser neppe rett.

Reima skal vel på mange VAG-biler ikke skiftes før 120k, og de gjør ikke mere enn de må, bare se å få skifta den fortest mulig du.

Ett fulladet blybatteri skal ha en spenning på 12,6 Volt, er det stort over har det ikke stått lenge nok etter lading, er det lavere er det ikke fulladet. Det kan ingen nekte for. Batteriet har i hovedsak 2 jobber, hovedjobb er å forsyne bilen med strøm når den ikke går, i hovedsak til startmotor, den andre er å fungere som en spenningsstabilisator, så man ikke får svigninger for hver gang man "skifter" fase i dynamoen. En siste jobb, som havner midt i disse to er å forsyne med strøm i de tilfellene man bruker mere strøm enn det lader, enten ved ladefeil eller høyt forbruk. Ser du nevner at ladelampa di lyser når bilen har stoppet og tenninga er helt avslått, men ikke med tenninga på. Det kan bety flere ting det, altfra en defekt sikring, til feilkobling, brudd eller overslag ved instrument(D+krets), det kan også bety diodefeil i dynamo, og siden bilen din tydeligvis var tom i dag, så vil jeg anta at du har en diodefeil i dynamoen din, altså at den mest sannsynlig bør skiftes. Batteriets ladetilstand sjekkes best ved å måle syrevekt, er den på 1.28 er batteriet fulladet, det skla også være jevn syrevekt i alle 6 cellene, mindre avvik kan godtas men er det noe større kan det tyde på defekte celler. Batteriets tilstand måles best ved å kontrollere hvor fort det tar seg oppigjen ved en større belastning, i dag får man og batteritestere som sjekker spenning, spenning under og etter balastning, ladespenninger, rippelspenninger og diodefeil, disse er veldig kurasnte å bruke og er ett fint hjelpemiddel, de kan dog gi feil i begge retninger. Men de sikreste testene er syrevekt, hvilespenning og belastningstesting, ingen er vel 110% men brukt av en erfaren person får man ett klart inntrykk av tilstanden.

Har aldri sett noen av de jeg kjenner som klargjørere bruke denne clay-baren, og har ikke hatt noe å klage på poleringene og oppshiningene, og det er nok ikke bare nyere biler. Ny lakk suger bæsj.

3/8"=9,525 mm 1/2"=12,7 mm Den som hadde visst noe om rør er at de måles innvendig pga. det er det som er interessant, ser du har nevnt utvendige mål Nettop derfor er rørgjenger en morsom ting å finne ut av, heter de foreksempel 10mm rørgjenger er faktisk diameter nærmere 13 mm. Om du har planer om å bruke dette til lakkering, som krever forholdsvis stabil leveranse, muttertrekkere som krever god leveranse av både trykk og mengde, slipemaskiner som bruker mye luft etcetera så ville jeg vurdert å brukt 1/2" hele veien om mulig. Ser folk nevner at trykket blir høyere i ett tynnt rør, Bullshit. Trykket er konstant i hele systemet så lenge det ikke blir brukt noe. Når du bruker noe så synker trykket fortere i ett tynt rør enn ett tjukt rør, i tillegg for du jo som nevnt større luftreserve i ett tjukkere rør, eneste fordelen med ett tynt rør er at trykket kommer fortere, ogi helt andre sammenhenger enn trykkluftanlegg så øker lufthastigheten. Her har du ett relativt konstant trykk så det er totalt uinteressant. Kan jo sammenlignes med vannbruk, har du tynne rør til krana på doen i andre etg, og skrur på vannet fort på fullt, så er det fullt trykk med en gang, mendet synker fort til så høyt røret greier å levere med den "lekkasjen" . TrykkXdim=mengde ca Altså, jeg ville brukt 1/2" hele veien, og evt overganger til 10mm der det trengs. Husk å ikke ha uttakene som laveste punkt, da ber du om vanntrøbbel, lite vits i å bruke vannskiller til å samle opp unødig store vannmengder. Hvis du vil ha hovedrøret i taket, vurder å lag utløpa oppover, og u-bend så de kommer nedover for å unngå vann i systemet, la hovedrøret hell litt til enden og ha ett rør som går nedover der med kran til å samle vann i, så kan du tappe til slutt.

er ikke noe mere jobb enn å skifte skiver og klosser.. Om bremsene blir varme uten at du bremser er det noe galt, da henger de på. Blir de veldig fort varme kan du ha dårlige klosser eller tynnslitte skiver. hva mener du med varme.

Er vel stift på den. Forgasseren er montert riktig vei og flottørnivå er ok?

er slik ja, men du bør få med noe redskap. stram opp som på øverste bildet, slå ett kjørnermerke der den går i mellom, brett over som på nederste, slå flat klemmene og brett overr en gang til.

Er vel akkurat det som er problemet, at de ikke blander seg, men at man med lite bensin suger inn litt vann inniblandt, og det kunne været dette, men tviler, men du kan jo ha på litt kondensfjerner og fylle opp en 20 liter om det er lite på tanken. Ellers så synes jeg det kan høres ut som forgassertrøbbel, sjekk opp forgasser. En annen mulig synder kan være tenningsanlegget, ville sjekka stifta, fordelerlokk og rotor, pluggkabler i samme slengen.

Må være en sprek corsa, har ikke hørt om mange Corsa med den motoren, kun Omega :-)

Om bilen din drar litt fra side til side, og lager slags subbelyd kan det jo høres ut som spennvill spissing, men den kommer jo ikke uten videre, kan du ha felger med helt spennvillt innpress?

Er vel hydraulisk clutch på B, er det ikke, høres jo ut som om den kan ha fått en lekkasje en plass, om det er internt i pumpa eller om det er en annen plass finner du jo ut etthvert som det finnes lekkasjer.

Finnes jo ett MC-museum rett over grensa(~tøcksfors?), det er jo litt moro å kikke på, ellers så er jo litt sommerland og slikt verdt en tur, spørs jo heilt hvor langt du skal, har jo gode minne fra tivoliet "Gröna Lund" i Stockholm, men det er jo helt i andre sida, rundt 4 timer effektiv kjøring fra grensa...