Einar

Gjør du det skikkelig er det ingen som ser det. Men hvorfor datasprut. LH 2.4 sprut 3" LMM Større dyser Chip Større turbo Og man har ett enkelt opplegg som funker bra.

Hadde vel gått an å fått på en elktromagnetisk ventil spm var NO(åpen i uaktivert stilling). Den kan riktignok ikke kobles på kompressorens trykkbryter, men en egen bryter, eller en hovedbryter. Det finnes ventiler som åpner når trykket forsvinner, men en slik ventil vil jo ikke vite når du starter kompressoren igjen, ei heller vil den funke om ikke kompressoren lekker luft. Man må nok ha noe leamikk eller elektrisk. Den enkle løsninga ville vært en ståltråd eller wire i ventilen som står der nå.

Mest sannsynlig pga PRV(Renault)-sekseren ikke er nverdens mest ettertraktede motor, ikke så mye trim, mens firerne til volvo kan jo "alle" trimme i blinde... Vil jo tro at du må skifte Girkasse, motor, mellomaksel, alt av motorledningsnett og motorstyring, turteller vil ikke stemme, bakakselutveksling vil mest sannsynlig bli feil. Hvis ikke det er ett stort ønske å få en firer i akkrat denne bilen ville jeg vurdert å finne en annen som allerede har det.

Ettersom det er snakk om en RD28T så er vel sjansene store for st toppen må av, men kan det ha skjedd noe med timinga av pumpa?

Den heter DIN, og det jeg har gjort er å lodde over ledningen til de nye høytalerne. http://nettbutikk.itet.no/PartDetail.aspx?q=p:2089529 Selvfølgelig kunne tverrsnittet vært bedre, men det duger til normale krav. Den flate er forøvrig jord/minus.

Og da kan det jo diskuteres litt om slitne men ikke utslitt klosser er uforsvarlig stand.

Ja du kan trygt kjøre hjem om bilen din ikke har passert fristen for PKK. Går bremsene dine på jernet, eller de bare slitne?

Throttle position sensor - implausible signal Gasspjeldposisjonsføler - usannsynlig signal Først må du finne ut virkemåten på føleren, og stikkene, så kan du måle strømforsyning, jord og signal fra den. Stemmer det så må du måle signalet til ECU. Stemmer dette så må du sjekke om det er andre ting som kan fortelle ECU noe som gjør at den ikke tror på TPS. Det beste er å få feilsøkingsprosedyren fra Audi på denne feilkoden. Du kan også sjekke verdiene på denne på livedata. Men googler du litt, så finner du sikkert hvordan verdiene på denne skal være. Denne har vel sikkert også en stegmotor til tomgangen på spjeldet, og den kan vel sikkert også føre til feilkoder, og gasswiren er helt slakk regner jeg med? Skifte TPS kan jo løse problemet, og den er sikkert ikke dyrere enn at det går å kjøpe den for å prøve, men det skader ikke med litt enkel eliminasjon først. Moderator note: Årsmodell og litt mere info om bilen hadde vært fint, kmstand, motorkode, automat manuell, alt som potensielt kan ha noe å si(Ettersom jeg ikke kjenner disse bilene vet jeg lite om hva som har betydning).

Jeg skal starte med å være helt ærlig, jeg er ingen bilstereofreak, ingen elektroingeniør, har mine totalt egne meninger om hva jeg syns er god lyd(Noe jeg aldri kommer til å få i en bil), og jeg har hatt noen anlegg, aldri store, men ok. God lyd for meg, er en 70 talls transistorforsterker, 2 store 2 eller 3 veis høytalere, og nok krefter til å bruke det opp, selvfølgelig ikke tilfeldig verken kabler, lydkilder, merker og kvalitet på ting. Men tilbake til bilstereoverdenen. Alfa og ohmega er såklart nok strøm til forsterker, 50 mm2 kabel til forsterker er overkill i de fleste anlegg, ikke negativt, men hva gir det deg. Den store fordelen med det,er at spenningsfallet minker over de 5 metrene kablene går, neppe, er det da at man slipper varmgang, overhode ikke, en 4 mm2 kabel rekker ikke bli varm en gang under normal musikkspilling, men den vil nok gi deg ett merkbart spenningsfall mot 50 mm2, men hvor stort spenningsfall gir en 30 mm2 vs. en 50 mm2 på 5 meter med si 50A, rett ut på det spørsmålet vil jeg påstå godt merkbart, men prøv da ett trekk på 20 mS og 50A, da tror jeg ikke du merker noe spenningsfall, og det er vel det som er aktuelt i tilfellet bilstereo, det er bassen som trekker de store strømmene, ikke diskant og mellomtone. Hvorfor det, jo en teori hos meg er at ledningen ikke rekker å begrense strømmen nok på den tiden, det er en teori, som overhode ikke kan bakkes opp vitenskapelig og mest sannsynlig kun finnes i mitt hode. Men Som Quattro73 nevner, batteriets treghet, batteriet er en treig strømkilde,treig men seig. Tenk på Quattro73`s eksempel med kortlutting av batteriet. tenk og på bilen som går litt tregt på starteren og knapt går rundt, vent 30 sekunder, og den går ok på starteren igjen en liten periode. Tenk også på koblingspunktene, batteripolen, kabelskoene på dynamo og jordingspunkt, og ikke minst de totalt idiotiske koblingene folk bruker på forsterkere, kondensatorer, inn på polsko, og ikke minst sikringen for de som har smeltesikring, og hvor solid tverrsnitt tror du det er inne i en 150A automatsikring. Og når du ser blinkinga i lyset, tenk på det stresset du gir spenningsregulatorer i bilen, til styreenheter, ballaster, Cd-spilleren, tempmålere, og ikke minst dynamoens spenningsregulator som jobber som besatt, sliter nok gjerne litt ekstra på børster og sleperinger også. Blinkinga kan sees på som støy, akkurat som tenningstøy eller dynamostøy som kommer inn på radioen, bare mye grovere. Hva gjør man med slik støy, jo man monterer en kondensator mellom B+ og dynamoens chassis for å dempe dynamostøy, man setter en kondensator mellom +15 på coilen og jord på bilen, og det funker. Man monterer da en kondensator som passer til jobben den skal gjøre. Nettopp det samme gjør man med anlegget også, og da spesielt forsterkeren som skal forsyne bassen. Dette burde være innebygget i forsterkerene, og det er vel til en viss grad gjort også, bare at kondensatorene tilsvarer de man bruker på tenning og dynamo. Noen er selvfølgelig bedre enn andre, og andre verre, man får ofte det man betaler for, men andre ganger får man noe mye mindre. Først og fremst legg opp skikkelig elektrisk, lodd koblinger, bruk skikkelige koblinger, og det er slettes ikke sikkert at gaffelkabelsko i 24 karat gull er det beste, kabler rett i som er fortinnet er nok mye bedre, og terminalene på forsterkere har takk gud blitt mye bedre enn når jeg var i gamet. Ikke glem jordinga, både på batteriet og på forsterker. Forsterke dynamoens opplegg er alltid lurt, men å tro at dynamoen skal levere de 60-70 Ampèrene du trenger til bassen din, det er faen meg mye dummere enn å tro på både julenissen og Erna Solberg. Når dette er gjort skikkelig, så plasserer man en veldimensjonert kondensator, spesielt tilkoblet der man forventer de største trekkene, Litt stor er akkurat passe. Forsvinner blinkinga, neppe, men den blir vel litt svakere, og trekker kanskje litt lenger ut. Gir det litt bedre lyd, helt klart om man gjør det rett, man avlaster jo opplegget til diskant og mellomtone, så forsterkerne der får mere stabil strøm, og CDspilleren får stabilere strøm, og ikke minst litt mere punch i bassen. I mitt hode er det liten tvil om at en kondensator vil hjelpe på. Men en 30 Farahds kondensator til en 1000W Monoblokk, gløm det. Det er nå min totalt ukvalifiserte synsing, som sikkert er totalt på jordet i teoriboka, men det funker i mitt hode, min praksis, og min verden. Slik ser strømforsyninga ut i en typisk 70-talls stereo-reicever, når dere finner en bilforsterker med en slik kondensatorbank, så er det nok "goooood shiiit".

Det som er, uten at jeg har peil p[ Opel spesifikt, er at om den f[r feilkode p[ noe, kan den pr;ve [ kompansere for dette med noe helt annet, f.eks. feilkode p[ EGR s[ pr;ver den [ justere tenning for [ senke forbrenningstemperaturen for [ redusere innholdet av nitr;se gasser i eksosen(NOx). Eller at det faktisk er noe galt med EGR, som gj;r at den fusker [ tuller. Men en annen ting, som kanskje er vel s[ sannsynlig, er at det kan ha dukket opp en ny feilkode, og den ignorerer jo du uansett siden du tror det er den gamle koden. Feil blanding kan komme av eks. defekt lambdasensor, hull i eksos, falskluft, defekt MAP sensor eller LMM. Pass p[ at plugger, luftfilter og eksos er ok, saa kan du ta en ny diagnose, er mitt tips.

Det hadde jo vært kjekt å vite hva den feilkoden de har funnet var for noe.... Hvit røyk i eksosen kan komme av så mangt, og det behøver ikke bety noe galt i det hele tatt, men det kan jo være ett signal om feil blanding feil tenning, defekt toppakning, eller kanskje for lav motortemperatur.

Ikke tenk så mye på løfterne, eneste forskjellen er at de kanskje bør skiftes og at du justerer ventiler på en litt annen måte. Løfterne sin virkemåte er enkelt sakt ett rom som fylles med olje, når det blir trykk på løfteren, så stenger noen ventiler og den blir "stam", når det ikke er trykk på løfteren så justerer den seg med olje...

Ærlig talt, så bør du vurdere å være litt harde med verkstedet, de har prøvd å utbedre feilen 2 ganger, ikke greid det, tatt godt betalt, og hatt store kostnadsoverskridelser. 15000,- på en slik bil er en del penger. Jeg ville bare satt bilen igjen, gitt beskjed om at bilen skal fikses, uten utgifter for deg, og neste gang bør den være i orden. Som merkeverksted burde de være istand til å reparere bilen. Det skal jo sies at disse årsmodellene av MB, har ett ledningsnett der isolasjonen råtner lenge før bilen er ferdig, og sikkert mye av problemet burde ligge der, men dette er de smertelig klar over, og sier de at bilen skal være i orden to ganger, så burde de være sikre.

Alt er dyrt på Nissan. Tror ikke jeg hadde gidda å plukke noe særlig av den, få det vekk, til denne er det bare ting som blir liggende. Har du tipsa dem på NCCN?

+ til pluss tenning - til jord S til sensor Svart fr pæreholder kobles til på - Rød fra pæreholder kobles til a) Bilens ordinære instrumentbelysning via dimmer b) bilens Parklyskrets, uten dimmer c) + På måleren så lyset tenner når du skrur på tenninga. Verre er det ikke. Tegningen over viser hvordan det gjøres i alternativ C

Kan du ta ett bilde av ISO-kontakten du snakker om. ISO-kontakt er 2x 8pin, der den ene er utelukkende høytalere, og den andre er pluss, minus tenningspluss, mute, remote lys el antenne etc. Snakker du om den lille pluggen som passer bak på spilleren og dekker over sikringen, så er det ingen ISO-kontakt, det er en orginalplgg til spilleren, selve pluggen er like på noen Pioneer, sony jvc etc, men koblingen internt i pluggen kan være forskjellig. Bare så det er nevnt, så finnes det ISO plugger med flere plugger, 3 og 4 plugger, Blaupunkt bruker en ekstra ISO-plugg til RCA/Phono til forsterker, og AUX og kanskje, En del spillere(spes orginalspillere) bruker en ekstra ISO plugg til fjernkontroll, display, Handsfree etc. Men en vanlig Pioneer blir meg bekjent levert med overgang fra orginalplugg til ISO rundtomkring Norge, i USA har de neppe innført ISO så en spiller importert derifra må du evt. koble på denne selv. http://www.bilradiospes.no/img.php?bilde_inn=2009/05/18/14a1169f6410a7.jpg&bredde=605&rot=0&i=ok slik en du har?

Bl.annet biltema har løse isokontakter til begge ender. Alle ISO-kontakter er koblet etter en standard, men av en eller annen merkelig grunn har noen få byttet om på tenningspluss og batteripluss i strømkontakten(VAG, Volvo lastebil etc.), dette er ikke verre enn at det funker men man må stille inn spiller hver gang tenning har vært av, kan og hende med noen andre variasjoner som fremdeles vil virke.

Går motoren fint og ikke har overruset seg, så er det etter min vurdering mikroskopiske sjanser for at noen motorskade utover oljesøl har skjedd. Feilkode på LMM er nok normalt, det er både "vanlig" at denne ryker og den gir ett usannsynlig signal om motor ruser seg opp og turboen lader uten at hjernen skjønner hvorfor/ikke gir diesel. Hadde den ruset seg opp villt som kjetilr nevner, da hadde det vært fare for både råder/stempel, registerhavari, ventilras/topphavari og ikke minst en lagerslitasje og til slutt konsekvensene av en motor uten olje i relativt stor belastning. Har den holdt seg innenfor normalt turtall, uten store ulyder, og stoppet på nøkkel hadde illefall jeg skiftet turboen med god samvittighet.

Ja det er noe du burde være redd for, olja skulle vært fyllt på før start, og aller helst før det ble fyllt opp diesel. Og tappet disse tanken ordentlig? Du er sikker på at det ikke ble pumpet noe diesel fram(skrudd på tenning kan være nok på noen biler). At den nå har en hardere og skarpere gange er nettop det man merker etter slike uhell, da har nok pmpe og/eller dyser fått en knekk, men er du heldig så går det over når du fyller opp neste tank, er du uheldig må du skifte litt deler. Tungstartet tyder ikke bra, iallefall ikke kald.

Tja og ha... Man må jo påregne litt svinn, er jo ikke direkte verkstedet sin skyld at en skrue på din bil knekker ved demontering, og stålskruer i aluminium kan jo være morsomt av og til, som regel morsomst å prøve å finne igjen gjengene. Skulle liksom elektrikeren være ansvarlig for at porselensknotten sikringen sitter med sprekker når han skal løsne sikringen. Men det er jo litt skjerpende at det er merkeverksted på en uskrudd bil, som atpåtil påstår at skruen var feilmontert, men jeg tror nok ikke du står så sterkt,

Da er du under prøvetida, og da tror jeg nok straffa stemmer bra(uten at jeg har noe juridisk å slå i bordet med).

Er det rundt hullene i gulvet, så bare bruk vanlig 0.6-1 mm plater og sveis inn, hullene er kun til for å komme lettere til under produksjon.

Pipinga er kun irriterende, ikke annet, det er snakk om noen svigninger/vibrasjoner i klossene som lager lyd. Man kan bruke eks. kobberfett som over her for å dempe det, det funker som oftest, men ofte tåler ikke tetningene på kalipperne det, og sveller opp om de blir utsatt for det over litt tid, og all dritten som passerer i bremsene dine kliner seg i fettet. Såsant man ikke er utsatt for kraftig irr/rust mellom klosser og kalipper(eks. pga utsatt materiale og overdreven salting vintertid), så anbefaler jeg bremsene så tørre som mulig. Men det finnes en annen måte, og det er såkalte skrikeplater, ofte følger det med klosser av god kvalitet, men ikke alltid, men da kan man eks. kjøpe plater på biltema som man tilpasser klossene og monterer mellom slelve kalipperen og klossen. Fett er ikke en dårlig løsning, men man må bruke litt fornuft. Men man må passe på å bruke fett som tåler temperaturen det blir utsatt for, ikke vanlig smørefett. http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsefriksjon/Monteringssett-bremseklosser/Dempingsplater-mot-bremseskrik-universal-59201/

Om bilen er teknisk lovlig til det sjekker du med vognkort og gjerne linken til Rsele over her. At det blir noe tregt med 1,6 liter på rett over 100 hk og 1200 kg på kroken, ja der er det vel liten tvil, og uten å ha prøvd den aktuelle bilen vil jeg vel nesten fraråde det, men prøv sjøl. Bensin kommer det til å gå med, uten tvil.

Dette kan vel høres ut som turbotrøbbel ja. Ikke start bilen igjen og få den på verksted, gikk den fint og uten ulyder ved stopping er det tor sjanser for at dette har gått helt fint foruten en turbo. Skal du sjekke noe selv, så start med å demontere inntaket på turbo, og se om det er mye oljesøl der, og kjenn på slakken i akslingen.