Einar

går nok via noe stikk og slik, men går ikke via noen annen elektronikk, eneste er at noenganger blir kjørelys aktivert av den.

Kortslutt de ledningene du. Lampe en betyr defekt pære(utvendig) Lampe to betyr nok enten defekt bremselys eller defekt pære og utslitte bremseklosser Lampe tre betyr utslitte bremseklosser. Har du sjekka alt utvendig lys, alt blir sjekka(utenom kanskje tåkelys) Ellers så vil jeg tro en tur i instruksjonsboka ville løse alle dine spørsmål bedre enn her.

Om den ikke var til termostatshus så er det nok bare til en annen bil termostaten passer på Tror ikke disse har trøbbel med topppakninger jeg heller. Ford bruker forresten luftspjeld på tempreguleringa til v. app. , ikke kran. Sjekk om begge v. app. slanger er skikkelig varme, er de det kan det være spjeldet i v. app. som er ute av funksjon. Lekker den vann fra vannpumpe eller ikke, syns det sto noe om vannlekkasje, så plutselig oljelekkasje fra simmering på veiva.

Har aldri sett B230A med stromberg, kun pierburg. B18, B19, B20 og B23 får man vel med stromberg. B2X0 med pierburg. Stromberg=engelsk Pierburg=tysk Solex=tysk Weber=italiensk Holley=amerikansk osv alle de tyske har samarbeida(deutche vergasser), men tror dog ikke stromberg og pierburg har samarbeida, kun deler av prinsippet som er likt. Samma det, skjønner hvilken gasser du har så _________________________________________________________________ Jeg tror iallefall det er feiljustert spjeld, sota/skittent spjeld eller falskluft. Magnetventilen skal ikke kunne ha annen innvirking på tomgang enn lavere/evt vil ikke stoppe.

Man bruker senterringer for å sentrere felgen på navet når navhullet er større enn navsenteret på bilen. Eg har til dags dato aldri hatt problemer med å kjøre uten senterringer, annet enn at det kan være litt moro å få i første bolten, boltene holder normalt til sentreringa, men noen biler har tydeligvis ikke greid å borre hulla riktig på navet(Volvo, og da spesiellt V70/850 sliter med dette)m og da trenger man senterringer. Ett annet problem med senterringer er at de ofte henger igjen på bilen, og folk har doble senteringer eller senterringer på stålfelg plutselig(blinde?), og da får man risting da. Altså, senteringer er for å lette felgmontering og sentrering av felgen, men de aller fleste biler med koniske muttere/bolter greier seg fint uten.

Det letteste er vel å sette dem på hver sin manifold, men blir nok kanskje litt feil pga mottrykket der, tror jeg ville satt dem på dP rett etter turbo jeg, gjerne ved siden av hverandre. Men sjekk opp om de kan stå før turbo, kan hende innsprøytninga di styrer sylinderradene sekvensielt, da kan det bli litt feil å ha de samlet.

Er den lille blå ledningen på dynamo(pleier å være blå) ja, den går direkte til speedometeret. Er noen biler du må oppi 1200rpm ca for å starte ladinga(FORD) uansett, men siden ladelampa di ikke virker, og bilen lader på litt rus så har du sannsynligvis ett brudd i ledningen mellom dynamo og instrument. Hadde den ikke starta ladinga med en liten rus hadde børster vært sannsynlig feil.

Kan være drit i spjeldet ja, eller feiljustert spjeld siden både tomgansskruen og magnetventilen går på en egen kanal. Ellers såp kan det vel kanskje være feil forgasser siden B230A skal ha Pierburg, ikke stromberg så vidt jeg vet. Er dog pierburg som har gult lokk.

skjønner ikke helt hva som er skjedd med ditt som er blitt gult. Men på matte baklykt/blinklykt-glass funker det ofte med klarlakk på.

Er ikke så moro og digg å pule i sverige heller ettersom jeg har forstått. åssen er det å bestille seg en "varmkorv" for en stakkars svenske, litt tørt kanskje?

Så da kan jeg ikke ta ut beltene bak på granadaen. Men hva med en `83 W123 limousine, trenger denne belter bak, er ikke på den, alle åpninger i deksler mangler men hadde det før ombygging(std. på W123)

Hvis du har dødgang på styringa bør du sjekke alle 6 styreleddene først, er de helt hundre kan du prøve på å justere snekka(sett helst en bilmekaniker til det, tryggere, kan låse seg hvis gjort feil) Er det bare en bitteliten slakk så er det bare slik det er. Armlene er greit å ettermontere, om du finner en bil med armlene på ett huggeri tar du bare av bakdelen på seteryggen, løsner en stor mutter og tar med deg braketten den sitter i, montering i motsatt rekkefølge, må bare lage ett hull i trekket. Taxikonsoll? Trodde aldri 190 ble levert som taxi, og at alle hadde samme konsollen Automatgirkasse: Service på denne er olje og filterskift og evt. justering. Tappe av olje, på både converter og bunnpanne, skru ned bunnpanne og tøm den helt og skift filteret, skift evt. pakning. Monter bunnpanne igjen, sett i tappeskruer. Fyll 4 liter ATF i peilepinnerøret, start bilen, fyll 2 liter til, kjør bilen igjennom alle gira, og fyll opp/peil til riktig nivå, riktig nivå på peilepinnen er ved oljetemp på 80'(driftsvarm) Håper dette hjelper deg noe :-)

Håper det hjelper. Men det beste tipset er vel SAAB, de har samme motor i sin V4.

Går utfra at du har 1,5 V4(1498 cm3) Mulig at ei bensinpumpe fra Granada 2,0/2,3/2,6/2,8 V6 med forgasser kan passe, ellers så har saab V4 samme motoren som deg. Granada/Taunus kom og med lignende motorer(1,7 V4) Vet dog ikke om dette hjelper deg men iallefall så kalles den tyske V-motoren for cologne eller køln. Den engelske motoren kom kun som 1,7 og 2.0 V4.

Tenninga av lampene blir som oftest styrt av ladelampa, på min egen bil har jeg ett brudd i en ledning, så vanligvis så tenner bare ASD/ABS og SRS ved start hos meg, noen ganger alle.

Har ikke disse bilen litt trøbbel med vann i sikringsboks(oppunder dashbord H. side) tro?

`69 capri 1,4, V4? Tysk/engelsk? Har ikke allvardens peil på capri men noe på litt yngre gamle forder. Kunne jo satt på elektrisk, men vil sikkert ha det seende orginalt ut, er den demonterbar pumpa di?

Om man ikke gikk etter serieprodusert så er det jo masse moro som dukker opp: Mercedes-Benz OM606A finnes ofte i trimmede utgaver på rundt 400 hk(3.0 R69, tor rekorden på en slik en er 545 hk, og dreimoment på over 800nM) Men dette er altså OffTopic :-) pørs om ikke den 2.0 beemer-motoren ledr da?

Hva slags motor?

Hei, har dessverre lite peil på BMW så blir sånn ca svar. Først må du se over om motorens ledningsnett er likt(samme stikk/plasseringer/ledningsfarger), er det det likt kan det hende du slipper å bytte ledningsnett, er og mulig at det er en elegant skjøt mellom motor og karosseri. Om det er likt/passer over sjekk hjernestikket om det passer over, samme stikkere tilkoblet etc. Er det ikke likt må du bytte litt ledningsnett(går utfra at det er tilsvarende bil). AC kan du bare drite i om du ikke skal ha det i bruk likevel, fjern mest mulig/evt la kompressor stå igjen Hvis det er samme girkasse er det godt mulig at du slipper å skifte mellomaksel men dette finner du ut underveis, den må jo ut uansett. Du slipper mest sannsynlig å skifte ledningsnettet hele veien, men deler av det er det nok godt mulig at må skiftes. Var med på å bygge om en 240 fra forgasser til innsprøytning, der hadde vi maks uflaks og måtte skifte framre del av ledningsnettet i tillegg til motornettet(alt fra dashbord og framover. De fleste slipper med motornettet på 240. Du trenger neppe skifte mere enn ledningsnettet til motor og motorstyring du også. Lykke til! Tips: Noter ned hvor de forskjellige delene brukes fra, så du vet om du må ha clutch til 24V(m/U AC), hvilken reim, radiator hjerner etc.

Hei, du har en coil fra passat, denne har sannsynligvis innebygget tenningsmodul, om du kommer til to tilkoblinger mellom modulen og selve coilen kan du bruke den, da du må koble deg inn på der. På 190 er det en vanlig 12V coil, ikke noen formotstand så der kan du bruke det meste. (skal ikke garantere det med formotstand hvis du har en tidlig(83)gasser, men ellers gjør jeg nærmest det. Noe ledningsnett ødelegger du neppe med feil coil, men coilen kan gå, og i verste fall tenningsmodulen

Burde vel kunne funke på den som alt annet, trodde L-jetronicen hadde spjeldføler jeg men, men usikker på om du kan bruke fordeler til posisjonssignal eller om du må ha svinghjulsføler.

Er ikke juventus iallefall

Hei, bare ett par spm om lov? Du har CA18DET motor, du må vel ha snurre for 400 gamp, hvorfor CA16-topp, som er en mindre sugemotor og ganske sikkert har mindre forbrenningsrom og ventiler? Ellers så har jeg ikke noien gode svar til deg på spm :-)

Trenger jo ikke 4-hjulskontroll etter skifte av endeledd, be de bare ta spissinga med staven, blir bra nok det :-) Lagt merk til at NAF ofte skriver Skifte endeledd + målebrev. Har ikke fallt deg inn at den høye co`n har med all driten du har på tanken, at mager blanding fører til fusketening som igjen fører til høy co og HC, alt pga E85?