Einar

4-hjulsdrift med differensialbrems på senterdifferensialen og bakdifferensialen er vel det greieste, kan fort bli ekkelt med brems/sperre foran da det er de hjula som har størst hastighetsforskjell.

Cellespenning på ett blybatteri er vel 2,1 Volt, da vil ett fullada 12 Voltsbatteri ha en spenning på 12,6 Volt, er slettes ikke uvanlig å måle 12,4-12,6 Volt på ett batteri dagen etter det er blitt brukt i bilen, og kun er blitt ladet opp via bilens vekselstrømsgenerator, og syrevekta ligger tett oppi 1,28 også, eller er kun batteriet delvis opplada når vi regner det som fullada? Back til topic. Hva om du bruker ledningsnettet mellom dynamo og batteri som måleshunt, og bruker ett voltmeter som måler, er gjort slik på flere biler orginalt.

Visst faen blir det varmt da, når masse strøm skal forbi en hindring så blir det utvikla mye varme, er jo slik en varmeovn fungerer på sett og vis.

Om man tar en vanlig start uten rykk med manuell og full gass vs. gi full gass i Drive med automat da veit du :ratatatat Grunnen til at en automat gir følelsen at den slurer er på grunn av converteren. Torque converter - Momentomformer Den gjør at starten blir myk samtidig som man får fullt moment inn på kassa, faktisk ett høyere moment enn motoren leverer, dette er grunnen til at en bil med automat er kjappere i starten i en del tilfeller. For å kunne øke momentet så foregår det en slags nedgiring i converteren i oppstartsøyeblikket, dette vil kunne føles som sluring Mercedes og en del andre sine automatkasser starter ofte opp i 2. gir til vanlig og 1. kun ved kickdown(eller med spaken), dette vil forsterke følelsen av sluring, men da er det for faen bare å trå gassen i bunn og litt til.

Sjelden man kan måle mer enn 10A med multimeter, bare å prøve, ryker bare en sikring inni multimeteret. Blir sikringen alltid svidd i samme enden? Tror dette er så enkelt som at det er mye lort/belegg i den ene enden av sikringsholderen, ta ett sandpapir og puss reint der, sprøy på litt kontaktspray og prøv igjen

Uten noen erfaring ang. opel så skulle man jo tro at ting og tang skulle kunne passe fra 3000 og 2.6

Jeg er ikke akkurat noen volvofan, men denna likte jeg, alltids noen detaljer jeg kunne tenkt meg annerledes, men ikke noe av betydning, eneste JEG ikke likte var felgene, men smaken er nesten som baken, bare at den er delt i mer enn to :-)

Trøstelageret kan lage lyd når det er i bruk også, ikke bare når det er ubelasta. Om det mangler støttelager inni veiva så kan jo ikke det lage lyd, men mangel på det kan slite på clutch, girkasselager, og kanskje akslingen og trøstelagret også.

Er det låssylinder du skal skifte så får du ut bare den. ellers som sagt over.

Det beste er å starte bilen, la den gå 1 minutt eller 2 før kjøring, så kjøre relativt normalt. La bilen stå å gå på tomgang lenge gjør at den soter igjen, går ofte med lavt oljetrykk, som igjen gjør stor slitasje på vitale motordeler. Om du på død å liv vil ha varm bil så er ett økt tomgangsturtall en god idè, 1500-2000 rpm blir bilen mye fortere varm, du har også oljetrykk nok i massevis, noe ikke alle biler har på tomgang, iallefall ikke gamle slitne motorer.

Om du skal bare skifte diffen må du huske å flytte over kronhjulet, kronhjul og pinjong er ett par, dessuten må det shimses opp, skift hele akslingen du, og sjekk foringene i den nye før skiftet. Tar du ut en diff og putter inn igjen så kan du bare bruke samme shimsinga.

Var borti dette på en Passat der en kompis av eier hadde skifta reg-reim, der hadde de ikke skrudd til reimhjul skikkelig, dette hadde løsna og veiva hadde blitt skadet/slitt så både reg-reimshjulet og viftereimhjul kasta. I ett slikt tilfelle bør veiv, reimhjula(på veiva) og registerreima skiftes( denne bilen kom inn pga slakk/hoppa over registerreim, grunnen til dette var kastet). Men om du har sett feil, så kan det være så enkelt som at reimhjulet må skiftes, disse er ofte 2-delt med gummi i mellom for å dempe torsjonssvingninger, om gummien løsner kan det kaste.

Trenger også bunnpanna

TEXACO i Lunde 9.88 for 95, noen øre mer for diesel

Det veit jeg, men er en del av pick-up`ene som er sånn, Navara D40 f. eksempel, D-max har vel senterdiff så det bryter ikke slik

Innvendig i demper eller stabstag?

Går ofte greit.

Subaru har bedre 4WD enn audi er min erfaring(Min mening), om mulig pass på å få diff-brems bak. De går an å få breit, men drar 50/50 foran/bak Suveren kvalitet, og driftsikkerhet, de satser på driftsikkerhet foran alt. Er dog litt dyre serviceutgifter på storservice da, tar mye tid med pluggskifte og reg-reim. En annen ting som sikkert passer deg er at de ikke liker daukjøring, ventilene kan henge seg og spjeld sote seg. En siste ting er at Subaru har veldig deilige girkasser, ikke noe shortshift, men lettgira og behagelige, og gira er der de skal(sjelden dødgang i overføringa) Svakheter er hjullager bak(litt eldre modeller pga utforminga på drivaksel), fremre reaksjonsstagsforinger, og noen sliter med at clutch slites litt og lukt fra denne, men i de fleste tilfeller så holder den rundt 200 k. Automatkassene på de nyere modellene er gode, drar litt langt på gira men det er nok med vilje for å fåholde sota vekk fra ventilene. Prøv å styr unna importbiler, de har ofte litt manglende servicehefte, mangler kanskje utstyr som varmeseter og varmeelement i speil og nederst på forntrute(viskervarme), samt mye steinsprut på f. eks. panser.

Det der er spjeldet, kikk etter rustne koblinger og alu-rør på innsugsmanifolden, bytt ut pakning med stålplate og prøv.

Det med beninpumpa er forskjeller på hjernene Tror fødepumpa går konstant med tenning på, eller likt

Skal jo ikke gire som en japse heller, brått i gir, brått inn i neste med rykk og napp En automat er kjappere i starten enn manuell vil jeg påstå(kanskje ikke med full gass og bråslippe clutch men)

Er litt av en bil det her, 3 sylindra suzuki baki, vipper ut fangern for å fylle olje. Går forresten akkurat inn på firesøyleren på jobb, men det er bare såvidt. Gikk en her før, blei smellt, gikk utrolig nok bra.

Jeg har forgjengeren, TS-W3004SPL Denne krever mye forsterker, mye mer enn du har der. Skal ha latterlig små kassevolum, jeg ville hatt en del større, har vel 38 liter nå, er for lite alt for lite for denne, dette er tett kasse.

De aller fleste bilfabrikanter har vel gått litt bort fra hydrauliske ventilløftere nå, dette fordi de aller fleste motorer i dag har direktevirkende kammer som går rett på ventilene, er lite behov for justering på disse(Bare se hvor lenge en B230 kan gå uten ventiljustering om den blir godt holdt), holder lenger på dagens motorer der det er konstruert så shimsa sviver rundt for å fordele slitasjen best mulig, samt bedre materialebruk i løftere/kam. Mekaniske "Løftere" er jo bedre til bruk med råe(Bråe) kammer også. Jeg syns forresten at trimma sugemotor er råere enn turbo, bare lyden sier sitt(og jeg snakker ikke om trimchip, konfilter og effektanlegg-trimming), dessuten er det sjukt morsomt å kjøre sprek sugemotor(morsomt med sprek turbo også). Er du bare ute etter masse hester i en sugemotor bør du gå for kort slaglengde, er du ute etter mye krefter bør du vurdere lengre slaglengde, om du har en topptrimma 2.1 med 350 hk eller en topptrimma 2.7 liter med 280 hk er det ikke automatisk den med 350 hk som går best, saken er egentlig bare det at du kan bruke ett lavere gir lenger, er det hk går ut på, dreiemoment er dreiemoment uansett turtall, men dreiemoment og turtall er hester, masse dreiemoment og høyt turtall er lik masse hester. Det som begrenser turtallet ved lang slaglengde er stempel-hasigheten, denne bør ikke bli for høy, så er veldig viktig at du velger kammer/porting som ikke er til for høy stempelhastighet. Tenk deg om om du vil ha en råsterk motor, eller en hissig motor. Om du velger deg en kam som fungerer med hydrauliske løftere har du spart deg for en del bry på denne motoren, dette er letter med en dreimomentssterk langslaga motor. Jeg ville ikke gått for den lange veiva til denne trimminga, kan skape mye problemer, ta heller en av de lange orginalveivene, og lette råder/stempel

Men er det ikke 2 og 2 dyser som spruter likt, altså 2 dyseutganger på ECU? Gir begge disse samme resultat. Jeg tror at det må være defekt sluttrinn i hjernen eller overledning i ledningsnettet, vet dog ikke sikkert.