Einar

Tikkinga i passaten din er mest sannsynlig en høytaler innebygget i elektronikken.

Du får dra den litt sjøl da vettu... Det som ville vært magisk, var å få prøvekjørt bilen med pc oppkoblet og fulgt med på livedata. Da kan man ofte se om det er ett signal som ikke er som forventet. Men. Kontroller for luftlekkasjer. Blåser den like hardt som den pleier i eksosen på tomgang og ved lett rus? Er det turbo med wastegate, eller variabel tubogeometri? Går den helt som normalt uten belastning, eller vil du si du har merket noe annerledes? Er den trimmet?

Når det gjelder dekk av ukjent navn/merke, så er de som oftest elendige, men ingen regel uten unntak.

Sitter ikke en reduksjonsventil mellom brekket og bremsene? Har du kjørt bremsene varme? Regner med det er skiver hele veien? Noen andre symptomer enn lav pedal? Siden du har svak bremsekraft foran, ville jeg nesten tro at glidepinner sitter eller bremseklosser som sitter fast, så det fjærer, du kan jo og slite klossene godt på en slik økt, så etterfylling av bremsevæske behøver ikke være unormalt. Har du en trykkreduksjonsventil på bakbremsene? Stemmer størrelse på bremsesylindre(master og slave+brekk) overens?

Olje går i vann, oftest er det 3 muligheter, defekt toppakning, defekt topp eller defekt varmeveksler olje/vann. Motorolja di går neppe i radiatoren, man evt. autmatolje kan gå der. Den tynne radiatoren er sikkert til AC.

Du har ikke mulighet til å putte i ei ekstra pære en plass som du ser litt bedre, en ledning fra blink hver side gir blink når man blinker, men ikke ved nødlink. en annen hillbillyløsning måtte vært ett lysrelè til Volvo 240 koblet opp på samme måte, hver pole til spolen til hver sin side av blink. De burde bråke nok.

Å knekke den skruen der bør ikke komme som noen overaskelse nei. Mine erfaringer: Masse varme, masse vold, gjerne sveise en mutter fast i skruen, til dels for å varmesjokke skruen/spindel(brenne løs rusta), dels for å ha noe å få tak med, jorde i spindel. Finnes det ikke håp for å vri den løs med moderat varme, varme glohett, kraftig dor, og slegge. Forøvrig er det lite problem å få ut hele dritten, 3 bolter i innerskjerm, en bolt i bunnen av fjærbein og løsne opphengsarmene i spindel, evt. spindel nedre bærearmer. Er en fordel og ut med den uansett når du skal løsne staga inne. Bruk masse kobberfett eller lignende på skruen ved montering, mener det er standard M10 bolt, 8.8. Har du varmet mye, så må du skifte begge stag, pga holderen rundt kula er i plast. Borre ville jeg unngått i det lengste, siden det har lett for å skjære ut, men min er faring er at den kommer med nok vold og varme. I verste fall demonterer du hele driten og leverer den på verksted. Hvordan det ser ut nå etter borring vet jeg ikke, mulig det er for seint å banke/sveise den ut.

Har tilgode å se 24V bilbatteri, så en lader på hvert batteri går helt fint, men anbefaler å lade helt opp begge to så det ikke blir skjeivt oppladet, de lades nemlig helt likt under kjøring, og da kneler det fort ett batteri eller begge.

Lyste motorlampa eller oljetrykkslampa? Står motoren stamt så er den nok defekt. Om motorlampe lyste først, så ville jeg kanskje tenkt registerhavari. Motorer låser seg sjelden uten noe forvarsel pga oljemangel, kommer normalt sett både ulyder, lamper, og tydelig effekttap før det stammer seg helt.

Typisk skiftedelreparasjon. Data sier feil med en del, hadde de sjekket opp med "bøkene" så hadde det nok stått flere ting som skal sjekkes ut manuelt. Diagnose sier ofte ikke direkte feil, men en retning å kikke i. Får du f.eks feilkode på kamsensor, kan det likegjerne være veivsensor, får du feilkode på luftmassemåler, kan det være alt fra EGR, ledningsnett, sikringer, falskluft, lambdasensor, eksoslekkasje, og kanskje til og med luftmassemåleren.

Har såvidt svart deg på fordklubben. Men en ting både jeg og de andre ikke har tenkt på. Hvordan står det til med stift og kondensator, du sier lite om årsmodell, men er vel ikke usannslynlig at en taunus har stiftetenning. Granada fikk elektronisk på 2.0 i 82, vet ikke med Taunus. Er det elektronisk, så stiller du tenninga veldig enkelt, sett motor på Topp dødpunkt, med tenning på syl 1. Juster fordeler så rotor peker nøyaktig mot hakk på fordeler, da er den nærme nok til at det skal funke på disse.

Bilen virker betraktelig friskere, går lettere og girkassa funket visst bede også. Skiftet Tomgangsregulatoren, og nullstilt læringa, samt tettet litt eksoslekkasjer. Mon tro hvor mye rart den har kompensert med for å få en relativt normal tomgang. Har sjekket tempsensorer, lambdasensorer, TPS og ISC, alt utenom ISC var ok, eneste jeg ikke sjekket var MAP og tenningsmodul, er forbruket fortsatt høyt så tar jeg en sats på tenningsmodul som går i nødmodus. Takk for hjelpa til de som bidro . :-)

722.3 kasse?

Skiftet tomgangsregulatoren(ISC) da den jeg har viste seg å ha for lav motstand, den hadde 7 ohm, men skulle ligge mello 9 og 14 ohm, nå går den på tomgang. Målte lambdasondene(HEGO) og den venstre virker å ikke regulere korrekt(ligger på 0,51 V tilkoblet, og 0,22 volt frakoblet, det rare var at den regulerte før jeg koblet fra batteriet for nullstilling etter alle mine frakoblinger av ting og tang. den høyre lambdasonden pendler mellom 0,06 og 0,45 Volt. Skal ut å prøve bilen etterpå og se om den fungerer ok, og prøve å lese ut feilkoder etterpå dette etter din oppskrift. Forøvrig, så får jeg ikke motstandene på TPS til å stemme med Ford sin egen manual, men det er verken på 2.0, gammel 2.9 og denne 2.9 EFI, så jeg tror nok den stemmer. http://www.jorgen.tr...alen/eec_iv.htm Fikk tips om det trekantstikket på fordklubben også, det svarte ved batteriet?

TPS måler jeg 0.796V på lukket spjeld, og 4.63V på full gass, har 4,8-4,9 Volt inn på den. Tempsensor Luft 20,8 Kohm Tempsensor vann 14,4 Kohm Motor såvidt startet(gått 2-3 minutter før den ga opp), motstandene stemte ok mot 3 andre kjølevæskesensorer jeg hadde liggende som hadde ca lik temp(2.0, 2.8 og 2.9 EFI). Målte spenningen på tomgangsmotor, og ved start så virket den å være oppimot 11 volt, og kom/gikk, og når den gikk på litt lav tomgang før den stoppet var det snakk om under 1 V(0,1-0,3, relativt stabilt). Prøvde å måle motstand på TPS på både denne og en annen jeg hadde til 2.9, men fikk ikke noen stabile målinger på noen av dem, noen som har noe å komme med ang. justering og måling? Trodde i grunnen den skulle gå nærmere 0 og 5 volt? Virket i grunnen som den funket ok helt kald, kan kanskje HEGO ha noe å si?

Dessverre har jeg ikke ett slikt stikk nei, har googla en del, men akkurat det bildet der var av de bedre av selve stikket. Får måle litt sensorer i morgen.

Bensinpumpa skal lage litt lyd. Få tatt en diagnose, og sjekk opp luftmassemåleren med ledningsnett,

Hvis du har en uggen følelse styr unna. Om selger har holdt tilbake slike opplysninger, hva annet kan vedkommende skjule? Om ikke kjøper har opplyst om skaden bilen har vært utsatt for, og han unektelig kjenner til den, så er det etter mitt skjønn mere enn god nok grunn til å avbryte handelen. Du er sikker på at du har korrekt reg.nr. ? Det jeg ville gjort, var å spurt selger direkte om bilen har vært ute for noen skade, gjerne på en sms eller mail(skriftlig dokumentasjon), svarer han jo det har den, så gir du bare beskjed om at du ikke er interessert i en bil som har blitt rettet på og avbryte handelen da dette er opplysninger som har kommet frem som burde vært der, nekter han, så konfonterer du han med det du har funnet ut av og gir klart beskjed at å handle med folk som beviselig holder tilbake vesentlige opplysninger og til og med lyger er totalt uaktuelt. Enkelte firmaer har en politikk med ett gebyr for å stoppe handelen, i dette tilfellet er dette totalt uaktuelt, og i så tilfelle bør du vurdere å politianmelde karen eller noe i den dur. Anbefaler deg å a en telefon til forsikringsselskape som har hatt skaden evt. tidligere eier for å få skriftlig doumentert skadeomfanget bilen har hatt, noen tror en bil er totalvrak om støtfangeren foran er knust, og ingenting er skadet ellers. Dette er da meningen til en hobbysynser, som har juridisk eksamen i luftpingpong. Golf2TD: Vi har hørt meninga di, har du ikke noe bedre å komme med, så bør du i det minste holde deg i ett offtopicforum, ikke komme med råd i ett juridisk spørsmål....

Finner dessverre ikke det stikket på min, mistenker at det kun gjelder US biler, motor/motorstyring er rimelig likt Bronco, men jeg finner kun noen trekanta stikk med 3 stikkere inni. 1 ved batteri, og ett ved coil. Så ett bilde der det stikket lå ved MAP, der lå det heller ikke på min. Får gå litt amok med multimeteret i morra.

Det er ikke gjenger i hullet? Ser ut som det mangler en frostplugg i toppen, litt mystisk, men neppe noe å bli skremt over, din lokale mb-forhandler kan nok skaffe deg denne frostpluggen som du må banke inn med ei pipe eller noe. Kan og lure ut en på gamle toppen, men krever ett spesialverktøy og den kan bli deformert.

Jeg er rimelig sikker på at dette kun har forårsaket skade på børster eller sleperinger i utgangspunktet. Dog knekker man lett dioder ved å koble fra batteri mens motor går. På denne ligger vel dynemo godt gjømt "bak" motor, godt inneklemt mellom motor, eksos, torpedovegg og mase annet artig. Er det frihjul på dynmoen kan det jo hende dette har blitt slitt ut også, men jeg tviler. Dog, jeg lover ingenting, og utslitte sleperinger betyr som oftest utskifting av dynamo.

Hei, skulle vel ærlig talt vært postet i fordforumet, men prøver meg her siden litt flere kikker på teknisk, og spørsmålet er av ganske teknisk art. Ford 2.9i V6(BRF), A4LDe automat, Ford EEC-IV motorstyring med MAP-sensor og lambdasensorer. Feil Forbruk som varierer, kan ligge på 0,9, og plutselig på 1,5 liter pr. mil. Bilen har vært litt ustabil på tomgang en gang innimellom. Etter frakoblet minuspol(sveising+ resetting av Læring til styrenhet) så får jeg den ikke til å gå på tomgang, kan lure den til å gå 1 minutt om jeg er heldig. Motor har fått nye plugger, luftfilter og renset/smurt tomgangsmotor, den tikker ikke og går relativt godt. Denne bilen har motorstyring som lærer seg opp etter en tids kjøring, og litt uggen tomgang er vanlig etter frakobling av batteri, men her får jeg ikke bilen til å gå på tomgang i det hele tatt. skal få lært seg etter ca 10 mils kjøring. Tenkte litt på tenningsmodul med tanke på forbruket(limp home mode, fast tenningstidspunkt), har og tenkt litt på lambdasensorer, tempsensorer og TPS. MAP prøvde jeg å koble ut, og da slokna den momentant, så den er i det minste i funksjon. Noen som har oppskrift til å lese feilkoder på forståelig språk, som og viser hvor man leser dem ut? Verdier på diverse sensorer(tempsensorer, MAP etc)? Skal sies at girkasse kanskje er litt ustabil på OD og lock-up(styrt av motorstyring). skal ikke banne på at alt jeg nevner her er helt rett, har prøvd å google litt, men finner lite som passer min bil, som er en `92 Europeisk ford.

Som Quattro71 sier, en vekselstrøsdynamo gjør akkurat samme jobben uansett rotasjonsretning, forskjellene er rotasjonsretning på vifte, på noen børster som står "eksentrisk" montert og på noen ett frihjul som får feil retning og dynamo vil ikke gå rundt i det hele tatt. Kjølevifte vil gjøre at lufta går inn framme på dynamo og noe redusert kjøleeffekt pga turbulens, men mest sannsynlig lite trøbbel. "eksentrisk" monterte børster vil gi litt mere slitasje på børster og sleperinger, men ikke noe betraktelig på så kort tid Frihjul vil rett og slett gjøre at dynamoen ikke sviver i det hele og derfor ikke vil starte å lade i det hele tatt. Men ærlig talt, er du sikker på at dynamoen har rotert feil vei, det skal litt til å montere reima med flatsida mot ett reimhjul med spor, eller er dette en av de bilene med multispor på begge sider av reima? Sjekk børster først av alt du, har de vært slitne kan dette ha gitt dem nådestøtet.

Tipper på at den du kaller vakuumomformer er solenoidventilen som styrer turbogeometrien(og da ladetrykket) på turboen din, og slangen som går til luftfilterboksen er utluftninga til denne, denne må fortsatt være koblet via filteret så den får utelukkende rein luft. Enten må du lage deg en overgang til uorginalt filter som passer alt på bilen din, eller kjøpe ett modeltilpasset filter. Er det mere effekt du er ute etter, så tror jeg ikke du får det uten videre med å montere ett uorginalt filter på lettest vis, er det lyd, så modifiserer du orginal boks før filter, og fjerner evt. støydemping i denne, men pass på at den suger utelukkende kald luft. Ett innsatsfilter av godt merke, lettere inntak av luft, grovere eksos og en omprogrammering er det som vil gi deg mere krefter, ikke ett luftfilter alene. Pass på Luftmassemåleren din.

Veldig enkelt, både 85 og 86 på relèet kobles til på H4-pære, på de stikkerne som er lengst fra hverandre/diagonalt, er det ikke H4 så kobles de til på hver sin leder på fjernlyspæra, og skal du ha bryter på dem så monteres denne mellom pæra og relèet på en av lederne. Da virker det, og denne metoden brukes på både minus og pluss styrte lykter, så er det tvil kobler man slik. Forøvrig 87 til pluss tusenmetre, og 30 til pluss batteri via en (15A) sikring.