Einar

Hei, blaupunkt har ikke disse på spilleren, men ett adapter man plugger inn, disse skal man få kjøpt der de selger Blaupunkt.

Hvilke fjærbein? Prøvde å finne det skrivet, fant det ikke igjen... Mener at forskjellene er motor, tenningssystem(fordeleren), girkasse/clutch, bakaksel, framfjærer og frambremser(ventilerte skiver+tilhørende kalippere) og turteller(rødfeltet).

Hva er grunnen til at den er blitt så slakk og hvordan vet du at den ikke har vært sånn hele tida. Det sies at når man kan vri reima 90* på langsida er det greit, dette gjelder ny reim, gammel reim skal være slakkere, om du får vridd din 180* ved å ta i så er nok det greit, gjør du det lett er det noe annet. Denne regelen gjelder slettes ikke alle motorer, finnes reimer man sjekker stramminga ved lyden, skal være strammen som felestrenger, men den er nok grei på denne. Er du i tvil hør med en mekaniker som kan kikke fysisk på den.

Uten kjennskap til saken syns jeg det er idioti 90% i denne tråden, er dette forumet fullt av posthorer eller?

Forskjell er framfjærer, girkasse(tror clutch), ifølge ford er det og annet eksosanlegg, bakaksel samt at 2.8 har ventilerte skiver, jeg skanna inn godkjenningspapir fra ford fra 2.3-2.8(i) der det står alt nødvendig på FMCN for ei tid tilbake

Ja det er litt vel høyt for turbo, må iallefall under 9.5:1. Kanskje en idè å lomme stempla nå som du må ut med de nå. Har du noen projekttråd?

Hei, det strømtrekket der skal du ikke bekymre deg så mye for, jeg sleit med strømtap på bilen min som kom etter den hadde stått noen dager. Da målte jeg 1,37A over polskoen, dette viste seg å være ca 1A til Forsterker og diverse annet til minne cd-spiller, ECU`en til KE-jetronicen, komfortrelè, klokke. Den ene ampèren til forsterkeren er mye på en som er slått av, resten er normalt. Fant ut at grunnen var defekt batteri, byttet batteri, alt som det ellers har vært og ikke noe problemer. Dette sier kanskje deg at strømtrekket ditt er normalt og ikke er grunnen. Mulig du har noe som trekker mer når du ikke måler, eller at bilen lader for dårlig etc. Bilen skal ikke gå tom på flere uker iallefall med det trekket der, gjerne mye lenger.

Slurer den på clutch eller føles å henge igjen på bremsene?

Har du sjekka trykket i anlegget når den får problemer, f. eks om trykket er på både høytrykk og lavtrykkssida? Hadde en bil her som det viste seg at ekspansjonsventilen var defekt, bygde seg opp høyt trykk på HP-sida og undertrykk på LP-sia, denne gikk kompressor varm på også(og tok lagra). Denne virka AC strøkent ei lita beite så kutta den.

-Virker som den prøver å spinne ved fullt rattutslag til begge sider. Kan du forklare litt bedre, kanskje defekt differensial -Ved gasspådrag og sving så smeller det høyt og rister i hele bilen, bare 2 smell ganske raskt. Defekte motorfester, foringer++ -Ved sving til venstre så svinger bilen selv hvis jeg slipper rattet, og retter ikke opp selv. Kun ved revers. Vanlig, selvoppretninga av styringa kommer av castervinkelen( helling mellom bærekule og dempertopp fram/bakover) og blir selvfølgelig motsatt når du rygger. -Ved sving til venstre så er den tung, og slipper jeg rattet så retter den utrolig raskt tilbake, og går litt over mot høyre før den blir rett igjen. høres ut som feil castervinkel på V. side(evt. H. side), forklarer også fenomenet i forrige punkt, få tatt en grundig sjekk av forstillinga di, er ikke sikkert det har så mye med kassa å gjøre i det hele tatt Bilen er en Ford Mondeo 2.5l V6, 95modell. Og er det noen som vet ca pris på å få sveiset igjen et hull i bunnpanna? For å kunne sveise bunnpanna må den ut, tar du den ut og gjør den grundig rein sjøl blir det ikke dyrt. Er det alu-panne så må du regne med at det ikke blir hel tett da alu sprekker lett og får porer. Hva vil en girkasse koste meg? Vanskelig og bytte den? Ca pris et verksted tar for å bytte kassa hvis jeg har girkassa med i bagasjen? Sjekk hva Ford skal ha for å bytte den kassa du, istedenfor mekonomen, det er ford som har gjort det oftest.

Det som er billigst i en nedoverbakke er ved en normal innsprøytningsmotor og la den trille på motorbrems med turtall over 2000 rpm(bensinkutt) men ender dette med at du må gi gass igjen så er det vel ikke så lønnsomt. På en forgasserbil er det nok mest lønnsom med å fri ut motoren, da man ved lukket gasspjeld og kanskje 2200rpm drar inn masse bensin istedenfor luft siden spjeldet er lukket(stort undertrykk etter spjeld/tomgangssystem).

Tror ikke du har så store plikter i dette tilfellet, bilen ble solgt uten problemer, gått ei beite, du vet ikke hvordan den er brukt etterpå. Om tvil, kontakt f. eks forbrukerombud eller noe slikt for tips i ditt tilfelle. Er jævla dumt av begge parter og handle for en så stor sum, uten kontrakt. Jeg for min del, om du er helt ærlig ville stått på mitt, sagt at det ikke er mitt problem, prøvd å være behjelpelig tidligere. At vedkommende har kjørt i stykker bilen er da ikke mitt problem. Legger du skjul på noe er saken en helt annen.

Sjekk at ikke eksos/katalysator er tett, ellers så ville jeg fått en kompetent person til å tatt en kjapp kikk på bilen og så satt den på ett Renault-verksted for å sjekke feilkoder, det går faktisk på en 19.

Ruta blir også større med årene

Når jeg mista lappen spurte jeg politijusristen som hadde saken og fikk ett muntlig ja, ble senere stoppa på moped, uten mopedelappen eller vognkort med meg, de godtok ordet mitt og jeg fikk kjøre videre. Så du bør spørre, evt søke juristen som har saken din om dette.

Hei, har lufta systemet på en chevy G20 6.2D en gang, der var det ei kran på innsuget som man åpnet for så å kinne til det kom bare diesel, ikke luft, kom akkurat til denne krana når man åpna panseret. Om dette hjalp deg anes ikke men

Kan jo justere ned størrelsen/kvaliteten på filene da, iallefall WMA

Og det har du fra hvor, er faktisk ganske vanlig i bruk

En kompis har en 240 med B230ET(740TIC), han har laga en brakett som fester den helt forrerst på toppen, ser ut til å funke OK der iallefall. Uten gummioppheng. Vinkelen har ikke så mye å si, men gjør jo ingenting om du monterer den riktig, eller unngår at klaffen vil vippe ned

Nå aner jeg ikke hva du skal bruke det til, men hva med en tomgangsmotor, er vel ikke stort nok og kan vel ikke stå på i evigheta.

Stemmer det hehe, jaja, skader jo ikke akkurat da

M111-motor, 2.0 eller 2.2(mener C180 er 2.0)? Siden luftmassemålerne er dårlige på disse(vært borti det selv) så tror jeg det er en dårlig idè å sette den etter turbo. Har du tatt en fysisk sjekk av luftmassemåleren, at det ikke har blitt sugd inn f. eks. varmetråden. Hvor mye trykk/effekt har du sånn ca(ikke skryte)? Vil tro at motorstyringa måler større luftmasse enn den skal og registrer det som en feil på LMM. Eller at luftmassemåleren gir fullt utslag, og lambdasensor registrerer feil blanding og så lager en feilkode. Har mest trua på den første. Har også en idè for å lure motorstyringa, bygg et større rør til luftmassemåleren(på volvoer er det en del som lager 3" LMM), bytt til tilsvarende større dyser. Evt så kan du jo prøve å finne en chip beregna på turbo som skjønner litt mer. Vet og at 2.0 har litt simplere innsprøytning enn 2.2, kanskje noen av disse har mere for seg enn den andre?

lampeolje Tjærefjerner kondensfjerner

Det du tenker på er hva som skal til før selvantenning, eller tenningsbank. I utgangspunktet så kommer dette an på 3 ting, det er oktantall(i dette tilfellet 98 oktan+), temperatur(både drivstoff, luft og veggene i forbrenningskammeret og evt partikler påvirker dette selvfølgelig) og kompresjonstrykket(kompresjonstrykket er ikke det samme som kompresjonsforhold men er ett resultat av dette og fyllingsgrad) Andre faktorer som påvirker dette er f. eks utforming av forbrenningskammeret(stempeltopp/topplokk). Som du sikkert skjønner er det umulig å komme med ett svar på hvor høy kompresjon du kan ha før tenningsbank. Om du kan komme med litt mere data, som f. eks motortype(som f. eksempel Volvo B200K) Evt modifikasjoner, fyllingsgrad/flow og mye annet så kasnkje noen kan komme med ett svar. Og så kan du kanskje si om du spør etter kompresjonstrykk eller kompresjonsforhold. G60Turbo: Hva var det som var så stort med 21 graders fortenning, standardmotorer ligger stortsett mellom 5-15 grader fortenning på tomgang, på B20 turbo er det vanlig å ha 35 grader statisk fortenning. Og om du ser tenningskurvene på en vanlig bil under kjøring blir du nok overraska. Tenningstidspunktet har jo selvfølgelig også med tenningsbank å gjøre også, men da er det ikke selvantenning lenger. Dess høyere kompresjonstrykk, dess kortere tid tar det for pluggen å antenne gassblandinga, så dess høyere kompresjonstrykk dess seinere tenning for å ungå tenningsbank. Håper dette svaret kan hjelpe litt selv om det gir veldig lite svar. Kan dog komme med ett lite tips, dess kaldere inntakstemperatur, dess mindre sjans for bank

RH og Fondmetal(ikke alle ihvertfall) er iallefall ikke med i den klubben