Einar

Løs ABS-ring på en drivaksel? Er det krav til at ABS skal virke da, mente det kun var karav til at lampa skulle lyse om den var ute av funskjon og at bremsefordelinga skulle være ok jeg.

Blir pluggene våte på innsiden eller utsiden? Er det innsiden så så ville jeg sjekket veivhusventilasjon, ventiltetninger og sylinderlekkasje. Er det på utsiden så ville jeg prøvd en ny toppdekselakning og kontrollert slanger og lokk.

Det er jo laga mye kledelig og ikke kledelig til disse, mye er ikke å få taki lenger, men du kan jo gooogle WALD, det får du taki enda. ellers er E-bay en plass å kikke, BBS, lorinser, amg, brabus har jo en del.

Tja, med lav 124 er det fort å ta bunnpanna om man er litt uforsiktig, har ikke tall på hvor mange jeg har tatt, også en på 201. er bilen lav nok går den lett om man er litt uoppmerksom. Er bilen realt senka(kabba etc) så blir det stor belastning på dempertoppene, og de varer uansett ikke lenge, dempertopper er også å regne som slitedel på disse. Jeg ville slappet realt av, og tatt det med ro, om du ikke har noen ting å skjule. Bilen er solgt med viten om at den er solgt med div. feil og ulovlig senking. Forutsatt at du sier det som stemmer vel og merke, det er jo slettes ikke sikkert for det vi vet. |

Er gjort flere ganger. de fleste vellykkete har basert seg på kompresssormotoren. Ta en telefon til Flenstad tekniske, han har vel bygd noen slike om jeg husker rett.

Er det samme sikring til nær og fjern?

Hei, en del som var vanskelig å forstå her, så jeg får gjøre ett godt forsøk som eks nissanmekaniker. Verken nærlys eller fjernlys virket i den ene lykta, så prøvde du å skifte sikring(er), og da virket begge, men sikring til fjernlys gikk nesten med en gang? Dette er en P12(siste karosseri av Primera)? sikringen holder om du lar lysbryteren stå i 0-stilling, og kjørelysautomatikken er i drift, selv om du bruker fjernlys på lyshorn? Jeg ville tenkt litt på lysbryter, lykter og ikke minst evt. gamle ekstralyskoblinger, eller nye? Pæra som skal stå der er 55W, noe større er ikke lurt uansett, så sjekk dette, evt flytt pæra til motsatt side for å se om problemet flytter seg. Forøvrig er ikke defekte ballaster som tar sikringer noe ukjent fenomen..

T-stykke eller Y-ledd som du kaller det vil gi en meget feil temperaturvisning, oljetemp-giver bør og må monteres en plass det er sirkulasjon, alternativene er som oftest bunnpanne eller sandvich-plate på oljefilteret. Denne plata fra biltema vil jo være det enkleste, solideste og lettest reversible metoden, så det er den jeg ville anbefalt. Har du mulighet til å montere en tempsensor så den kommer inn i oljestrømmen på filterbraketten så er jo dette likeså godt eller bedre, og det tror jeg er fullt mulig på disse.

Mondeo: Jeg har greid å styre meg fra å kjøre bobil, men jeg tviler ikke, da jeg har sett hvordan en del av de er bygd. Muren Motor: Den jeg kjører til vanlig er 17 meter, og 2.55 + speil brei, men det kan forekomme andre biler, som kanskje overstiger de lovlige 19,5 på bil og henger også, så jeg nevnte noen spesifikke eksempler jeg har opplevd.

http://www.bildeler.no/?ASP=&Random=&Side=&Forside=&Artikkel=265 Komplett til 8D??? forstilling http://www.bildeler.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=1997&R_Time=151823&Forside=&Vareklasse=4&Varegruppe=27 Drivknute med mansjett og fett http://www.bildeler.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=1997&R_Time=151847&Forside=&Vareklasse=4&Varegruppe=259 Drivakselmansjett, klemmer og fett, ikke drivknute Det andre må man nesten få verifiser hva som er galt først. Vil gjerne at noen verifiserer at jeg har funnet korrekte deler for denne bilen.

http://www.bildeler.no/?ASP=&Random=&Side=&Forside=&Artikkel=265 Komplett til 8D??? forstilling http://www.bildeler.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=1997&R_Time=151823&Forside=&Vareklasse=4&Varegruppe=27 Drivknute med mansjett og fett http://www.bildeler.no/?Bilmerke=1&Bilmodell=47&Arsmodell=1997&R_Time=151847&Forside=&Vareklasse=4&Varegruppe=259 Drivakselmansjett, klemmer og fett, ikke drivknute Det andre må man nesten få verifiser hva som er galt først. Vil gjerne at noen verifiserer at jeg har funnet korrekte deler for denne bilen.

Hei, du ha en Pierburg totrinns forgasser. Denne forgasseren er dessverre ikke kjent for å være en av de beste, men under kjøring pleier de å virke ok. Som Quattro nevner, sjekk for vakuumlekkasjer, tenker da spesielt på gummibelgen under forgasser som jeg tror denne har, men også kontrollere vakuumslanger, og spesielt gummisjøter på disse, og at luftfilter er ok, og sist men absolutt ikke uvensentlig, tilstand på tenningsanlegg, plugger, kabler og fordeler. Det spjeldet du har bilde av er chokepjeldet, under noemal kjøring skal dette stå åpent som på bildet, men ved kaldstart skal det være lukket for å gi en feitere og mere lettantennelig blanding av luft og bensin. Har du manuell choke gjøres dette emd en spak inni bilen, er det automatisk skal denne manøvreres av ei fjær som blir påvirket av varme. En rens av spesielt gasspjeldet nederst i forgasseren kan og gjøre tomgang litt bedre, en dasj forgassererens nedi der når motor er stoppet og chokespjeldet åpent, kan hjelpe litt.

Det her var jo ikke så ille. kjøp hele pakka med stag til forstillin og slipp denne på neste eu-kontroll, skift alle stag. Oljelekk motor må du jo kikke på, ujevne bremser det får alle, mest sannsynlig er en service på bremsene, gjør reint, bevege til, smøre og montere sammen, og selvfølgelig monter nye deler om noe er dårlig. Ulyd drivknute, her er det noen som ønsker å tjene penger på deg, en drivknute skal være rimelig spesiell om den er til fare og bør få en mangel på PKK. Er det tydelig lyd i den(knattring i svinger med pådrag) så skifter du den selvfølgelig, hvis ikke burde det rekke med en ny manjsett og nytt fett i en del år, men selvfølgelig, den blir ikke bedre, men har du fått mere enn en 1 feil så burde du vurdere verkstedet ditt. Endeledd skifter man relativt lett, pass på høydejusteringa av endeleddet, sett dem likt på begge sider(har hørt det bli kallt S-vinkel), eller skru dem helt inn. Forvøvrig så kan punkt 1 og 2 være defekte kalippere eller wirer. Går kalipperne tregt får man ofte løsnet dem, men etter 1 år eller noe i den dur begynner de å lekke i tetningen mot håndbrekksmekanismen. Du bør vurdere en forstillingskontroll når du er ferdig, så slipper du unødig dekkslitasje og får en bedre bil å kjøre. Lykke til.

Nei, jeg må nok si meg enig i undringen. Kjører selv vogntog, og bobiler og diverse(tyskere, nederlendere, syklister og tja....) både forundrer, skremmer, irriterer og ikke minst gjør arbeidsdagen vanskelig for meg. Ett lite forbehold, det fins variasjoner av sjåfører/mennesker i alle typer kjøretøy, bare legger så godt merke til disse. Kommer kjørende, og der kjører det en bobil mot meg, eks. ved Låtefoss i Odda, Bobilen bare kjører til han ikke kommer lenger, holder ikke siden sin, og rygge, det vet dem ikke hvordan de gjør, det ender med at jeg med 19,5 meter langt vogntog må rygge, uansett, selv om jeg utvilsomt var inne på det smale partiet først, bobilen står rett ved en "lomme" der man kunne passert om han faktisk hadde skjønt at det var 1,5 meter å legge seg inn til sin side på. Dette gjelder spesielt disse med en D bakpå. Så har vi bobiler generelt, ligger i 50 og 60, enser ikke at det ligger en 200 meter kø bak dem, og prøver man å tute eller blinke med lysa, så går det enda seinere, eller kanskje nødblinken kommer på noen blink, men slippe forbi, det er farlig. Så har vi nederlenderne, i sine små opler og slike biler, som kommer ned f.eks. Kviteseidkleivene(masse hårnålsvinger), der det står skiltet på toppen at man skal vise hensyn til møtende tungtrafikk. De bare peiser på i svingene(alt er relativt), og nå jeg kommer med 17,5 meter semitrailer, og bruker hele svingen, og helst vil slippe å stoppe med 52 tonn totalvekt, manuell girkasse og hard stigning med sving på vogntoget, så må jeg satse livet for at disse bare trykker seg fram. Men tilbake til topic. Jeg kjører til daglig en 17 meter lang semitrailer, veier mellom 46 og 52 tonn, er lastet i 4,1 til 4,55 meters høyde med "levende last"(last som lever sitt eget liv og beveger seg og vagger mye sideveis. Jeg har en motor som orginalt har 348 kW og 2500 Nm, mange av disse har avgått med døden, og bilen har neste 700k bak seg så den er ikke helt som ny. Hvordan kan jeg på en trygg måte holde høyere fart i svinger, mere fart i bakkene, enn disse "helvetes" bobilene, som som eneste unnskyldning har ett lite aerodynamisk karosseri 2-3 tonns vekt og noen små vanntanker under gulvet i høyde med hjulenes innfestninger. Er de virkelig så farlig bygd? Forresten så finnes det regler for fyllingsgrad av tanker med flytende væske på, de skal eneten være tilnærmet tomme eller tilnærmet fulle, pga skvulpinga, mulig dette ikke gjelder for slike doninger. For å avslutte litt finere, så virker ikke de norskregistrerte bobilene å være verstinger, men er nok en del som kunne lært litt der også. Spesielt med å holde sider, og slippe forbi.

Men det kan og være at det må gå seg litt til, spesielt om man kun skiftet klosser eller skiver, og treghet på klosser/glidere, og ikkeminst om man ikke har fått lagt ut evt. bremseband skikkelig. Jeg har en finurlig metode å lufte på, som sjelden skuffer. Skru opp luftenippelene, fyll opp og la tyngdekrafta gjøre jobben, kan være greit å gi ett par pump i starten, en nippel av gangen, og i korrekt rekkefølge. Funker litt dårlig på enkelte biler med mye trege ventler i systemet, men de aller fleste imponerer det.

Det der må nok enten dreies eller skiftes ut, er for mye rust, og den rusta der tar du ikke med all verdens bremsing, du sliter kun ut klossene dine. De fleste vettuge kontrollører har forståelse for at det finnes litt rust om bilen har stått noen år, men ikke når det ikke kommer seg ved bremsing. DEt er rart at GAMLE bremseskiver blir blanke som nye etter noen mils kjøring, mens skiver fra de siste 10 åra kan man bare gi opp dette. Dårligere materialkvalitet, eller forbedrer stålet seg med årene. eksempel. `81 ford granada 2.8, sto i 1 år, bilen ble startet og kjørt ca 3 mil, skivene var blanke som nye igjen, stått i 5 år til, monterte skiver og kalippere på en annen bil, nye klosser, kjører 10-15 mil og skivene er nok engang likefine. Nyere bil, i daglig bruk, men likevel så må skivene spesielt bak skiftes ved hver PKK, og foran om den går i mye salt.

Den lampa er motorfeillampe det også..

Kan det være noe girkasse-feil?

En del biler har en en midtre drivaksel, som går fra girkasse til H. drivaksel/indre knute. Rett bak H. indre drivknute er den midtre akselen opplagret, er dette lageret Mr. Mondeo sikter til. Ikke alle biler har en slik løsning, men regner med Mondeo har peiling på om disse har det. Forøvrig er grunnen for en slik løsning å få lik lengde på drivakslene og unngå momentstyring(bilen svinger ved pådrag).

YD22 og YD25 har kjede, det er sikkert, drivreim er "viftereima". CD20 har reimer. F9Q har reim og er en renault-motor.

Jeg mener denne har kjede, men er såpass lenge siden jeg har vært under panseret på en slik en. Kikk på reimsida av motor, er det plastikdeksler på enden eller bare metall?

Skifte utveskling i diffene er jo det normale i slike tilfeller, sjekk om det er noen andre utgaver med tilsvarende differ som har lavere sluttutveksling, Diesel er ett godt tips, dog om det er solid nok er ett annet spørsmål.

Har ikke disse elektrisk servo? Ville sjekka opp litt elektriske kontakter og ikke minst styreenhenheten.

Prøv å koble ut ABS og se om den er bedre da? Napp en sikring eller koble ut ABS-enheten eller en sensor. Høres for meg ut som ABS`n din er aktiv i lav hastighet, kan være en sprekt ABs-ring f. eks.

Kikk grundig etter at rotoren ikke er skrudd, ikke alltid så lett å si, men ja, de kan sitte godt til vanlig også. Er du sikker på at den ikke er skrudd og den ikke løsner kan du jo evt. knuse den.