Einar

Om det har vært skifta br.klosser i det siste, så kan det være verd å sjekke om det er noe blekk som ligger mot skiva og bråker mot en rustkant.

Coil og tennspole er samme del. Jeg personlig syns det er feil at du skal sitte igjen med en så dyr regning for kort feilsøking to gange kort tid etterhverandre på samme feil, det legger jeg ikke skjul på, det er hintingen i starten om at de har gjort dårlig jobb jeg er uenig i, de har mest sannsynig gjort en best mulig jobb på kortest mulig tid, noe som såklart blir en dårlig miks. Men en pris på 1920 kroner burde vel tilsi 1,5 times jobb, og da burde de helt klart ha tid til å prøvekjøre bilen for å utelukke flere feil. Tror ikke det er jobben du burde klage på men prisen, og at du måtte betale på nytt for å gjøre ferdig jobben du allerede ar betalt for.

Det er vel full enighet i tråden her om at prisen Jorkjend tok(regner med det var der siden det er det eneste volvo-verkstedet i skien) er stiv, det er full enighet om at det var uheldig at neste coil også var defekt, det man er uenig i er at visse mener at man burde skifte alle coiler ved feil, mens de som er mekanikere vet at det blir ett helvete hvis man har for vane å skifte deler som er fullstendig i orden. Men for å ta en annen ting som kanskje kan være relevant, du nevner at denne bilen har to coiler, altså to dobbeltcoiler. Hvis den en er defekt så kn den ende med å dette ut på både 1 og 2 sylindre avhengig av hvor i coilen feilen ligger(primær eller sekundærvikling) Hadde begge coiler hatt brudd i primærvikling ville ikke bilen gått, hadde begge coiler hatt brudd i en sekundærvikling ville bilen gått på 2 sylindre, min erfaring er at en bil som går på 2 sylindre er rimelig ukjørbar, da er det snakk om litt mere enn risting, mere en motor som hopper og knapt vil gå framover. Brudd i viklingene i en coil vil ofte komme fram som en motor som ikke vil gå på alle sylindrene når den blir varm, men går på alle etter å ha stått en tid. Min teori da, om bilen har ristet litt, og hatt litt gressklipperlyd, er at det har vært brudd i en sekundærvikling, på en coil, og det mest sannsynlig har blitt skiftet feil coil, selv om det sikkert har blitt skiftet rett etter diagnosen. Er det snakk om volvo eller renault-motor(om det ble levert i disse volvoene), renaultmotorer har motsatt sylinderrekkefølge og kan skape litt misforståelser om man ikke er oppmerksom på dette. Men dette er bare en teori, som jeg mener man ikke kan gå utifra helt uten videre er korrekt. Det som burde vært gjort er at bilen burde blitt varmkjørt for å utelukke flere feil, men du betalte vel for en diagnose og skifte av coil, ikke tidkrevende feilsøking. Videre, burde den gamle coilen vært montert igjen og den nye satt på neste coil(om mulig) når feilen ikke var fikset, for å utelukke videre feil, men denne gikk nok rett i søpla siden den var defekt, og dette blir mere tidkrevende feilsøking. Og til slutt burde de være litt ydmyke og kanskje tatt en gratis diagnose og latt deg betale for enda en ny coil når det viser seg at dette mest sannslynlig var enda en defekt coil(for dem). Men slik virker det ikke, tildels for at de skal tjene penger, og tildels for at kundene ikke er interessert i å betale for tidkrevende feilsøking når ting normalt stemmer med diagnosen. Så slik du har blitt behandlet, er nok normalt og ikke så mye å klage over, men til den prisen for feilsøking, burde de være litt ydmyke. Nesten gang ber du om å prate direkte med verksmester, siden du ikke har allverdens tiltro til en uvitende kundemottaker. Men ikke forvent deg pengene tilbake for det du har fått litt sympati, for det er slik det er. Alt jeg har skrivd i denne tråden bør leses i sammenheng, jeg står for alt jeg har skrivd, noe kan virke litt motstridende men se det sammen.

Tipper det er feil farge du har fått mangel på, det oransje belegget har flasset av pærene og blinklyset er nærmere hvit farge enn ønskelig. Det er iallefall korrekt farge på baklykta.

Som sagt, hør med nærmeste Suzuki-verksted, peugeotmotoren som sitter i XL7 har samme problem, og mest sannsynlig samme dyse, og de har aperonker til formålet. Det er dog ikke altid det holder dessverre, har vært bort i at toppen måtte skiftes pga dyser som ikke ville ut.

Tipper på at du har en skadet eller løs abs-ring, da vil abs jobbe og det vil ikke altid komme opp feilvarsel. Dette kommer ikke fram på en motstandsmåling, og vil neppe komme fram på en diagnose, men man bør kunne få det opp med egnet diagnoseutstyr under kjøring, dog vil det nok være lettere å visuellt inspisere abs-ringene.

Ett slik diagnoseapparat koster ekstremt mye, og man må ha oppdateringer jevnlig også for at det skal fungere optimalt, og kunne legge inn nyeste programvare på biler. Tror at "abbonement" på ett universalaparat av bra type koster mere enn bilen din er verdt i året. Men at dette skal fakureres kunder på en slik måte er jeg ikke enig i.

Man skal aldri parkere på P, uten brekk, det går ok på flat mark, men det er kun ment som en ekstra sikring lik å sette en manuell bil i 1. eller revers ved parkering. Kassa er ikke dimensjonert til at man parkerer i P uten brekk og må true spaken ut etterpå. VAG ville jeg styrt unna med automat.

Rust, og dyre deler, topper og toppakninger. Ville vært skeptisk til en som ikke var eu-godkjent, ettersom deler er dyrt orginalt og lite uorginalt å oppdrive, sjekk forresten pris på midtre styrestag, det er en ikke uvanlig feil på pkk.... OK biler, men dette med deler, og den 2.8 literen ødelegger litt.

GL5 eller GL5LS såsant du ikke har differensialsperre eller brems. Det står i instruksjonsboka.

Har du baklys?

Stikk innom nærmeste Suzuki-verksted, de har ett verktøy som brukes på XL7 som mest sannsynlig passer til din motor(glidehammer/aperonker).

Jeg syns det var en meget stiv pris for å koble på diagnoseapparatet, ellers syns jeg det virket ok. Dessverre koster det verkstedene ganske heftig å ha diagnoseapparatene, og de er pålagt å ha dem som merkeverksted, og er igrunnen avhengig av dem for å gjøre en effektiv jobb, og de prøver forståelig nok å få inn litt penger på dem igjen. Men, 2000,- NOK er dyrt for en 20 min jobb for å se om det er noen feilkoder på motorstyring, men det kan jo være det er brukt lenger tid, eller er mere involvert. Dog mener jeg at man kanskje burde holde seg til timeprisen når en bil blir satt inn for feilsøking, og heller ta ett gebyr for de få som bare skal sjekke en feilkode. Men mener du at du gjør en mye bedre jobb, så vær vennlig å gjør nettopp det, det du må klage på er prispolitikken til verkstedet i dette tilfellet, ikke hvor god mekanikeren er som det kan høres ut her, ingen mekaniker er tjent med at bilen kommer innigjen etter kort tid med samme feil.

Har du E, så er det bilens tillatte totalvekt som gjelder for bilen, og hengerens tillatte totalvekt som gjelder for hengeren, er bilens aktuelle tillatte hengervekt lavere enn hengerens tillatte totalvekt er det den laveste som gjelder.

Veivakselsensoren mener jeg sitter montert rett over starteren, du kan følge ledningen fra tenningsmodulen, en relativt tynn ledning som kommer fra ett "lite" rundt stikk der, når du ser på stikket minner det litt om en god gammeldags antenneledningskontakt(ikke identisk). Når bilen stopper varm og starter igjen når den har fått kjølt seg 5-10 min, så er det oftest en spole som har ett brudd, som først merkes når spolen blir varm og utvider seg så det ikke blir kontakt. Både coil og veivakselsensor har slike spoler, men man skal forresten ikke utelukke tenningsmodulen heller.

Det er ikke vakuum han hører i tanken, men overtrykk, og slik er de alle. Ville uansett begynt med en sjekk av rotor og fordelerlokk, dette er de følsomme for, og er det vanligere i fuktig vær er dette sannsynlig. Men det høres ærlig talt ut som defekt coil eller veivakselsensor, coil er jo utrolig kjapt å bytte ut, for å teste ut, veivakselsensor litt mere knot.

Terrano TD27? Jeg mener det spjeldet er til EGR, begrense fyllingen så man får mere eksos inn i motor. Det spjeldet bør stå åpent når vakuum er frakoblet. Ellers er det noen eldre nissanmotorer som har gasspjeld som en bensinmotor og vakuumstyrt guvernør på dieselpumpa, men jeg mener det ikke er slik på TD27.

Kondolerer, motorskifte eller toppoverhaling nå da. Den savnet nok signal fra kamakselsensoren.

De aller fleste motorer i dag havarerer om reima ryker, ca fra midten av nittitallet til 2000 så går de fleste ad dundas. Selvfølgelig ikke alle, men dagens krav til motorer tilater ikke plass til ventiler uansett stempeposisjon. Man får ei bok som omhandler registerreimskifte på de fleste biler, her står det nevnt om det er sannsynlig at det går bra eller ikke, i alle tilfeller anbefales det å sjekke ut før man gir dommen. En "moderne" japansk V6 motor tror jeg nok har liten sjans.

Skivene bak er ikke samme del som lager på denne, dette er quattro...

Topp opp med korrekt olje, kjør og sov godt....

Hvis du har målt grunntrykket til 3 bar, så kan du i grunnen drite oppi den strupinga av returen. Hvordan er trykket når du prøver å starte eller den går? Uten LMM går den kun på lambdaverdi og spjeldvinkel, med LMM så ser den hvor mye luft den får og driter oppi lambdasignalet. Prøv å finn feilen istedet for å lage flere, slanger og koblinger i systemet er ikke laget for så høyt trykk, du sliter ut både pumpe og overtrykksventilen i pumpa. Ett godt tips er å få lest av feilkoder, dessverre kan du ha ødelagt muligheten til å få fram rette feilkoden med dette forbanna tullet. Sett alt som det skal, napp ut sikringen til innsprøytninga(i nærheten av lysrelèet i motorrommet, vent ett par minutter, putt den inn igjen og prøv å start bilen. Så fort motorfeillampa tenner, så stopper du bilen, skir på tenninga og sjekker hvilken kode som kommer først, blir du ikke klok på det så sjekker du om det kommer flere koder etterhvert. Kan godt hende du kan gå rett på feilen på denne måten, men det kan og hende det krever litt feilsøking.

Ett lite tillegg til OVS72, motor skal alltid sveives rundt minst 2 ganger(en syklus, en runde på kammen), så setter man det på tenningsmerkene og sjekker at det stemmer, og etterstrmmer reim til rett stramming da, husk at reima ikke skal være stram som ei viftereim.

Er det snakk om på bilen? 1/2 liter totaktsolje ut av 5 liter olje(10%) vil neppe utgjøre noen større fare, men det beste er jo å få skiftet oljen for å være sikker, man vet jo ikke mye om hvilke tilsetninger som finnes i oljen for å få den til å blande seg lett med bensina. Ingen grunn til å bli hysterisk altså, men er det en bil du bryr deg særdeles om så skifter du olje og filter.

Beklager frekkheten på forskudd, men... Svaret på det aller meste her står i teoriboka som du tydeligvis har ett sterkt behov for å lese. 2 bremsekretser bruker man for å sikre at man ikke mister all bremsekraft ved lekkasje på bremsene. Olje må man passe på nivået og etterfylle siden den er relativt viktig for motorens funksjon og levetid, blir det for lite får utsatte motordeler for svak kjøling og får dårlig smøring, siden motoren er konstruert for å forbruke en minimal mengde olje vil det minke, blir det intern eller ekstern lekkasje vil det minke fortere, går det tomt må du gå hjem. Både lysbruk, bremselengder, generelle parkeringsregler og signaler fra offentlig tjenestemann står det om i teoriboka di.