Einar

Slutt å bekymre deg. Turbo kan ryke på flere måter. Den kan få slark i akslene, lager kan skjære seg eller gå tregt, tetninger kan ryke eller lekke litt, den kan gå tregt eller sette seg i reguleringsmekanismene. 230k burde ikke være noen kilometer for turboen, har to mb-motorer her, den ene har gått 460k, den andre 580k, turboene er helt fine, hadde og en eldre MB med 1,4 på telleverket, ingenting tydet på verken trøbbel med turbo eller at den var skiftet. Eneste var at turbotrykket hadde sunket 0,1 bar, men turboen greide fint 1,4 bar ved justering. Det jeg vil frem til er at det mest sannsynlige ved ett turbohavari er at lagre skjærer seg, eller skovler går i oppløsning. Du kan jo sjekke om det er for mye slakk i turboen, eller om det finnes olje i den, gjør det ikke det ville jeg kjørt med god samvittighet. Dårlig effekt kan komme av mye annet. Skulle uhelet vært ute, så må du få kvelt motoren på ett vis, med manuell, tungt gir og slippe clutchen og bremse ned. Med automat så er det fjerning av oljetilførsel eller luft som må til. Kan man få kuttet en slange mellom turbo og innsug og vridd den vekk vil den stoppe, eller kvele luftilførselen til turboen, eller til og med kutte oljetilførselen til turbo.

Det skal sitte en plombering i hullet, man greier oftest å pirke den ut med en liten karosseri/treskrue, så en 3 mm unbrako som må dyttes ned på selve justeringskruen. Forbehold om at det er forskjeller mellom CIS-E på MB og VAG

Alt dette bruker hastigehtsignal fra hjulene, kan være en ABS-sensor.

Er feil om lampa er tatt ut/ikke virker, da får man ikke beskjed om feil ved systemet.

Noen omganger med reint vann og en god kjøretur. Både sitronsyre og oppvaskmiddel er fint til rens. Fylle opp med kjølevæske og la han ha bilen en tid, så flushe den me noe egnet

Ristinga kan være ABS, enkel test. finn sikring til abs, napp ut denne og prøv på ny, er feilen der er det ikke abs, er ikke feilen der er det sannsynlig med en løs eller sprekt abs ring.

200hk er nok ikke noe problem å hente ut på en 270, dette kan man lett hente ut av en 200CDI om man får noen til å jobbe litt med det, og det holder, 270 har en sylinder til, og er egentlig en artig motor i seg selv, 200 hk er vel ingen sak, er vel 170 i dem orginalt.

Uforbrent diesel gir hvit røyk, og lukter ikke veldig godt.

Du kan jo koste p[ deg AGM batterier, de gasser vel ikke, har du batterier med lufteslange saa kan den legges ut, men batteri i en bod med lufting, evt, bygge ei slags kasse med lufting rundt, er en god ide.

Du sier ingenting om det er snakk om XR4i eller XR4x4 eller modell, eller noe, jeg har gitt deg ett svar på FCM, men er vel stor sjans for at dette er ett samleobjekt som bør taes vare på.

Det beste tipset er å holde seg langt unna grisepikk, det har i 95% av gangene absolutt ingenting for seg, de knekker bare. Sveise på en mutter i den knekte bolten virker alltid, selv om bolten er knekt helt inne. Noen forsøk tar det før sveisen for skikkelig tak i bolten, men imens får man litt termisk og elektrisk sjokking, jord sveiseapparatet i topp eller blokk, ikke i mutteren.

Kontakt ett dieselpumpeverksted(eksempel Vestfold elektrodiesel) og spør dem om det er mulig at det er dieselpumpa som gjør dette, siden den stopper på nøkkelen tror jeg det, hadde det vært olje som ble forbrent ville den fortsatt å gå selv med tenning avslått.

Stabilisatorstag er ett stag som er montert med to fester i chassis og 1 feste på hver side i aksel eller bærearm, korrekt navn er krengningstabilisator, skal redusere krengning. Det er som oftest montert noen stag mellom sagets ytterkant og akselens fester, ofte kallt bikkjebein, som oftest er det disse som har slark og må skiftes. Dog er det noe rart at verkstedene tør gi mangel på dette, det er nemlig ikke krav til krengningstabilisator på biler opp til 3499 kg tot.vekt. Jeg vet om ett verksted som fikk tilsnakk fra SVV på dette. I de fleste tilfeller har det ingen større praktisk betydning annet enn bråk. Det finnes dog biler der stabstaget fungerer som reaksjonstag, som ved macpearson-oppheng(ekte vel og merke, eks Ford Sierra og Scorpio.

Ta en kikk på fordeleren du om du har M102, har du M111 så er jeg mere usikker. Høres ut som fukt i fordeler.

Ha ett bilbatteri i ett godt lufta rom, ha batterilader på denne. Andre løsninger uten batteri vil gi stygg lyd og dårlig effekt fra bassere.

Hvor stor sikring og hvilken forsterker?

Feilkoblet? Er lysene pluss eller minus styrte?

Det er ikke lett å si, men jeg syns nest 20 laken er en del for en gammel accord med en slik rustskade, hva mer finnes, finnes jo muligheter til å få det det igjennom med enkle midler, men hva mere finnes. Hva med en 5-10k bil du har råd til å kaste etter bruk, mange av disse er faktisk overraskende bra også, men finnes mye dritt.

Den svarte kabelen på første bilde er til støydempingskondensatoren, denne er koblet mellom jord og B+, på den nye dynamoen har den brun ledning ser det ut til. D+/61 er ladelampe, magnetiseringskretsen, den andre skruen som det er ledning på er B+/30, er koblet mot batteriets plusspol. Den siste, med grønn ledning er jeg usikker på, ser ut til å være børstebru. Lampa for bremselys lyser? Lyser bremselyset konstant har du trøbbel med bremselysbryteren mest sannsynlig, 42W tapper batteret relativt fort....

Er dette en bil du har planer om å ha mere enn til neste PKK, styr unna, ser det slik ut der så er det mere råttent, og en del arbeide er det å fikse det også. Det man ser der er ikk nødvendigvis farlig rust, men det som ligger bak kan være.

Hva står det under slagvolum i vognkortet, det skal være rett. 1,4 trenger turtall for å gå noe særlig, 1,6 er noe mindre turtallsvhengig. Men nårman tenker på at 1.8 8Vhar 90 hk, så er det ikke så usannsynlig at 1,6 har 15 hk mindre.

Slapp av, de skulle nok bare se hvor lang tid det tok før du kom,du skal ha en viss tid til å få henta bilett...

Det der har jeg ingen tru på, styre ventilene med trykkluft blir for upresist og tregt. BMW-motorene uten spjeld har vel noe av dette, har de ikke?

Se der ja, det er kjempebil? Hvilken motor er det, 1.8 er den jeg liker best, går greit nok, sterk og bruker ikke så gli. Konstant 4WD eller innsjaltbar? Skifte clutch: Gjøres som oftest med å løfte ut motor, da er det lettvint å skifte simmerringer på veiva og registerreima samtidig(ryker reima holder motoren siden den er eldre enn 94), så man slipper å tenke på det. Men tar ikke så mye lenger tid å ta ut kassa om det er lettere for deg. Hvis du tar deg bryet med å løfte ut motoren,så er det lett å gjøre en del av tinga du tenker på, som å porte innsuget(tviler på at det har noe for seg. Ta deg som nevnt over bryet med å skifte Registerreim, vannpumpe, strammehjul, toppdekselpakninger med pluggtetninger, plugger etc. samtidig. Ventiljustering pleier sjelden å være nødvendig(lurer på om denne kanskje har hydrauliske løftere), Har den fordeler skift og tetningen til fordeler(oljegris) Litt mere lyd tror jeg du kommer mere enn langt nok med ei universal bakpotte. Pass på rusta så har du god bil i mange år.

Leser jeg rett, Du parkerte bilen med motoren i gang, så økte plutselig motorens turtall plutselig, økte motorens turtall litt(2-3000 rpm) eller mye(4-5000++rpm)? Luktet det olje i eksosrøret(exhaust), ligger det olje i innsugsmanifolden(intake manifold)? Hva skjer om du starter bilen nå,virker motoren? Stoppet bilen av seg selv, stoppet den med nøkkelen, eller måtte du kvele den(release clutch and depress brake pedal)? Tett dieselfilter vil gjøre at motoren mister effekt,ikke at den øker turtallet, men ett ødelagt dieselfilter kan gjøre at det kommer partikler inn i dieselpumpe og ødelegger dieselpumpe. Ødelagt dieselpumpe kan gjøre mye rart.