Einar

Har akkurat kikka gjennom manual til forgasseren, og 11 mm stemte med det jeg fant... Skal finne skyvelæret å sjekke etter en rens av dyser. Har ikke sjekka kompresjon, har mine tvil til det siden det har kommet over så kort tid, og oljeforbruk ikke eksisterer, men skal aldri si aldri... Røska og rivd litt i ledningene til fordeleren og coil, ingen endring. Selvfølgelig gikk bilen veldig fint nå... Lurer på å sjekke ventilklaringer, ikke det at trange ventiler er noe problem, men jeg kjører trossalt på blyfri bensin av en eller dum grunn...

Hei ja. Det var ett godt tips det med ledningsbrudd, siden dette er en forgassermotor er det jo begrenset med ledninger til motorstyring, faktisk kun fra torpedovegg til fordeler, så det er jo en lett sak å sjekke, med 27 år gamle motorfester kan det jo bli en del bevegelse også. Denne bilen har ei mekanisk bensinpumpe, og trykkregulatoren har som oppgave å redusere slitasje i pumpa, så den ikke skal jobbe mot stengt flottørventil, meg bekjent er det samme pumpe på de eldre uten retur og trykkregulator. En vanlig fiks å plugge returen, jeg klemte den bare flat som test, ingen endring merket. Flottørnivået er meg bekjent ikke justerbart på denne, men jeg har lurt på om det er lavt. Tenkte jeg skulle sprette opp topplokket på forgasseren etterpå, for å brenne opp 62 liter bensin på 35 mil blir for drøyt, selv for en gammel granada. Skal se om jeg finner igjen pluggpipa mi og skru ut pluggene. Monterer mest sannsynlig tilbake orginal fordeler o justerer tenning til orginale 9* også, mon tro om jeg får stillt den med prøvelampe, har ikke tenningslampe hjemme dessverre, men det tror jeg kun fungerer med stift. Snart putter jeg en 2.9i oppi, de går iallefall greit på literen.

Jeg har sett elektrisk "varmebelte" rundt dieselfilter og en varmesløyfe på inntaket(kjølevannet varmer diesel) som er ettermontert. En del biler har også en "glødeplugg" montert på dieselfilterets holder, og noen har dieselen sikrkulerende via en varmeveksler på motor. hva slags bil har du, ifall den skal ha noe slikt orginalt?

Dette blir litt feilpost men satser på at det går greit siden det blir litt generelt. Har en 2.3 114hk V6 med Solex 35 EEIT forgasser og Ford Duraspark(TSZ-i) elektronisk tenning. Hentet bilen i november eller noe sånt, da gikk den ok, lå på 0,9 på langkjøring og rett rundt literen på normal kjøring. Så begynte den å fjuske, døde liksom ut og kom igjen på rundt 2000 rpm, men fungerte bortsett fra dette helt fint. Jeg skiftet til Orginale Motorcraft tennplugger da disse er kresne på plugger. Til slutt så tok jeg opp forgasseren, gjorde den grundig rein, smurte opp og justerte spjeldsynkroniseringa som var ganske sliten. Pakningen mellom spjeld og forgasserhus var litt dårlig så jeg satte den inn med fett som en nødløsning. Justerte da forgasser skikkelig med avgassanalysator, og bilen gikk veldig fint, reint og bra, i ei uke, så måtte jeg justere en gang til, og da var den bedre, men ikke bra. Slet litt med å få tak i repsett og pakninger til forgasser, så de er på vei i posten nå. I mellomtiden har jeg fått lånt meg en annen maken forgasser som har stått noen år. Kjørte først noen uker uten å røre annet enn tomgang, nå har jeg også fått justert den best mulig uten avgassanalysator. Har også Skiftet coil, justert tenning, skiftet fordeler pga fast vakuumregulering. Problemet nå er lett fusking, dårlig motoreffekt, forbruk på nærmere 2 på mila, og den kutter motorkraft helt og skyter i forgasser. Fordeler og coil montert er fra en 2.8 liter, som virket fint ved parkering for en del år siden, samme delenummer. Vurderer å åpne forgasseren å gjøre den skikkelig rein, dog redd for pakningene, vurderer å teste den gamle fordeleren igjen(har fått løsnet vakuumreguleringa delvis), og jeg vurderer å skifte tenningsmodul. Jeg betviler at den suger falskluft siden disse veldig lett får jagende tomgang da, det har ikke denne. En ting er ikke korrekt justert, tenningstidspunktet er stillt til 11* statisk tenning på 98 oktan bensin, skal være 9* ved 97 oktan og 6* ved 95 oktan, ingen tenningsbank. Den har og de siste dagene blitt veldig tregstarta, og har ved en anledning for min samboer vært helt død, før den plutselig startet som ingenting var galt. Disse motorene har også en trykkregulator mellom pumpe og forgasser som kan være en svakhet, denne er utelukket ved utkobling. Jeg mistenker at problemene er tenningsrelatert, jeg merker denne kuttingen med skyting i forgasser under 2000 rpm, vil vel kanskje merke lite til det ved høyere turtall. Bilen er også veldig svak i revers, dør lett. Noen som har noen tips til både feilsøking og feilkilder?

Hei, Knekte kamaksler har jeg kun opplevd på MB, og stortsett har kammen vært ute rett før og montert med feil tiltrekningsprosedyre. Har noen vært å skrudd på motoren din i det siste?

Jeg har ett 2.9 nett som jeg delvis har tilpasset Granada for en del år siden. Dette var til en `88 modell uten kat, og har derfor luftmassemålere og ikke MAP. Etter husken: Du trenger signal fra klemme50(styrestrøm starter, svart/rød), klemme 30(pluss batteri(rød), klemme 15(Tenningspluss, svart) og klemme 31(jord/minus, brun) tilkoblet mellom bilnett og motornett. I tillegg må du ha relè til bensinpumpe og ledninger til denne. Haynes-boka har faktisk veldig gode koblingsskjema for dette, sitt med skjema for både 2.0 gasser og 2.9 EFI og klø deg litt i hodet. Coilen sitter på Sierra Scorpio orginalt langt framme på V innerskjerm, uansett motor, ledningen som skal på der skal være der, den ene kabelen er grønn og skal på klemme 1, den andre er vel svart(tenningspluss) og skal på klemme 15, ingen formotstand skal trengs. Disse ledningene er direkte koblet til tenningsmodul/fordeler, klemme 1 er samme som går til turteller normalt sett, klemme 15 på modulen er strømforsyning til modulen også, og må da selvfølgelig ha pluss. pluss på coilens begge poler med tenning på og motor stoppet er korrekt, men får ikke coilen signalene sine, så mulig du mangler jordforbindelsen til tenningsmodulen. Forbehold om at dette er tatt fra husken for flere år siden, ledningefarger kan være litt usikre.

Da tror jeg tommestokken eller målebandet ditt bør få en tale når du entrer perleporten...

Er bakluka å regne som en nødutgang da. Så lenge den er mulig å åpne fra innsiden så vil den fungere som det, er plutselig bilen min ulovlig siden jeg fysisk må låse den opp utvendig for å åpne, ingen sentrallås som låser den opp ved ulykke. Dette er nok en tvilsom mangel etter min mening, om du velger å kjøre med ei bakluke som du må krabbe inn i bilen for å åpne, er vel det dit problem.

Som ett lite tips til dere som må skifte turbo for egen regning, 30k for en turbo er dyrt, og Toyota lager ikke disse selv, ville nok kontaktet noen andre når det gjaldt akkurat turboen, eks. turbopower på Kongsberg er rimelige og flinke på å skaffe turbo.

Du skal slettes ikke se bort fra at Escortdeler passer mere, jeg har faktisk kupèvifte fra Escort på ene granadaen, flytte skovlene litt så var det dønn likt, dog mistenker jeg at disse har litt enklere vifte. Ang visker, jeg antar den øverste motoren er til 12M, kan du måle avstand mellom festehullene og ca siameter på splinese på akselen, så kan jeg se hvor langt unna Granada er hvis jeg kommer lettvinnt til, mistenker det er rimelig likt....

Næimen jøss, der kom det litt mere lettforståelig informasjon. STT leverte ikke tubokitt til 300TDT, men de leverte til 300D og 300TD. Tolke jeg deg rett om jeg forstår at dette er en 300TDT(orginal turbobil) med turbo fra STT-settet? Nå vet ikke jeg hva som er gjort med denne bilen, men ladetrykket skal ikke ligge på 1,5, men 0,6-07 bar, hvorfor det har detti ned fra 1,5 og ned til orginale 0,7, ikke godt å si, hvordan er trykket justert opp, bleedventil? Er denne defekt? Hvorfor bilen gikk varm en dag, mest sannsynlig lite vann eller kjølevifte som fusker/er defekt. Ventiljustering på disse skal gjøres hver 12.000 km om jeg husker rett, iallefall minst hver 20.000 km, symptomer på ujusterte ventiler er i hovedsak tungstartet kald vinterstid(ventilklaringene blir for trange, ventilene står på gløtt). Dette vil uansett ikke gjøre at den plutselig detter ned 0,8 bar på turbotrykket. Det er i hovedsak 3 ting som jeg ville kikka på her i 1. omgang: Turbotrykksjustering, hvordan er denne gjort, kan noe ha feilet, prøv å koble fra slangen til WG-aktuator) Eksos/luftlekkasje Pumpetiming Er forresten Ventilen på slangen til ALDA fjernet? I motsetning til hva du tror har jeg faktisk en del peiling på disse bilene, har hatt en selv, og den røyk svart og gikk godt. Forøvrig, med justert pumpe gikk den bedre på 0,6 bar enn på 1,7, med ujustert pumpe ladet den maks 1,4 og effekten var omtrent den samme. Det var med en 617.952 med 1,4 på telleren....

Bruk både fotbremsen og håndbremsen, sistnevnte kun stillestående eller tilnærmet stillestående. Er det separate sko til parkeringsbremsen er det lurt å bruken den bittelitt i bevegelse, men de er ikke dimensjonert for å stoppe bilen. Det er snakk om sko i størrelse alà de framme på gamle sykler.

Kan du fortelle meg formålet med denne tråden, ser bare en sitering fra en eller annen plass og noe babling om motoren skal kastes. Forklar selv hva problemet ditt er, så kanskje du har litt mere hell. Litt bedre topic, litt bedre tråd(1-innlegg) og ikke minst litt info om bilen, litt misvisende da STT aldri har levert turbokitt til 300TDT.

Skift motor, bedre og rimeligere løsning.

eneste metoden som er å anbefale, er å fjerne akslene og sette igjen noen drivknuter ytterst, om du tar ut akslene fra girkassa vil det mest sannsynlig renne ut olje og du kan ikke ha motor i gang. Biltralle er nok den beste løsningen som Quattro sier, alt annet involverer mye skruing og evt. en del deler.

Med CE så kan du kjøre alt fra Traktor til Dumper til 25,25 meters vogntog. Du trenger faktisk CE for å kjøre de største traktorene med henger. Det letteste å få jobb med er vel kanskje søppelbil eller tipp, og distrubisjon. Selv tok jeg jobb i ett firma som hadde litt gjennomtrekk, dårlig betaling og dårlig rykte. Det kom jeg generelt godt ut av, ryktet var oppskrytt, verdens mest allrighte sjef, betalinga var dårlig og det opplyste sjefen meg om før jeg begynte, gjennomtrekken kom vel av folk som trodde de kunne få mye bedre uten videre. Hoppa rett i en tippsemi å kjørte asfalt uka etter oppkjøring på CE, ringte "sjefen" første gang 1 time etter oppkjøring, neste mandag var jeg i full drift. Mitt tips er å snakke med noen i anleggsbransjen, de har ofte bruk for folk til både tippbil, traktor og dumper. Det er vel slike steder du har størst sjans for å få jobb ett år i forveien. Husk at det ikke er noen selvfølge at blålappen er gyldig i det sivile, og at det er visse aldersbegrensinger med C. Mitt tips i dette tilfellet er å kontakte firmaer med litt gjennomtrekk ellers, de vet de trenger nye folk jevnlig.

Hva , med riper i sylinderveggene? Slipe ventiler gjøres med rett verktøy, man sliper ventilene med en ventilslipemaskin, og man sliper ventilsetene med f. eks. MIRA. Verkstedjobb om du ikke har peil eller verktøy.

Det er enkelt å late som den er 2.0, siden eneste utvendig som skiller motorene er motornummeret. 1.8, 2.0, 2.3 8V med innsprøytning passer rett i, så lenge begge motorene har veivakselssensor så passer det rett i, mulig du må flytte over noen utvendig deler, anbefaler motor med dobbelt kjede.

I det tilfellet der er det snakk om å slipe ventiler, og nei, det gjøres ikke med pasta, da ødelegger du setene. Det vil ikke forårsake noe oljeforbruk, men det kan ha skylda for dårlig komp. Men jeg tror du har en dårlig toppakning, sylinder 2 så merkbart reinere ut enn resten, og det rustvannet tyder på at den har brukt vann. Meget mulig at du har oljelekk der også. Kikk grundig etter riper i sylinderveggene, og så prøver du testen min etterpå, holder de seg greit med diesel, så ville jeg prøvd med en ventilsliping og en ny toppakning, men husk å fjerne dieselen etterpå og skifte olje. Noe lurium i olja er heller ikke dumt, flushing først, så noe som skal hjelpe mot forbruk.

smale dekk hjelper ofte det, selv kjører jeg på 185 breie dekk på min helt annen bil, og skulle gjerne hatt 175 istedet.

Skift hele mekanismen. Ett lite tjuvtips er å fylle leddet med fett, da blir det vakuum inni der og det henger litt bedre...

Ellers kan det jo ha vært en smarting med superlim der...

Emil(i lønnebergja)

Dummysjekk av stempelringer. Sett alle den på 90* etter øvre dødpunkt(alle stempler på midten). Fyll en lik mengde diesel i hver sylinder, sjekk så om det forsvinner unormalt fort ut av en sylinder, det skal gå ganske tregt. Kikk og etter riper i sylinderveggene. Denne metoden finner neppe defekte oljeringer om resten er bra, men den avslører fort alvorlige feil. Tror du har hatt både oljelekk og vannlekk til sylinder 2, mulig toppakning er hele problemet. Hvordan har du liksom målt lekkasje gjennom ventilstyring?

Høres som sagt ut som defekt topp/pakning. Disse har ståltopp, og er ikke sålang topp, så mest sannsynlig er det bare pakningen som er defekt. Du skrur av toppen, kikker over, er det en sylinder som skiller seg ut i renhet, da er det mest sannsynlig der den har lekt, da kan du kikke etter feil rundt den sylinderen. Korte ståltopper pleier å tåle en del før de trenger maskinering, derfor vil jeg anbefale deg å skaffe en rettholt som er passelig lang, så legger du den på tvers, på langs, diagonalt osv. Ser du lyspalter eller ujevheter så bør du måle dem med søkerblad, for så å sjekke opp med manual om det er for mye. Med mindre den er veldig varmkjørt går det nok veldig fint. Husk toppdekselpakning og bolter også.