Einar

Skal være ett slikt fjærklips bak der, men lett og se er det ikke...

Pæra glødet andre veien? Tyder for min del på litt dårlig kontakt/delvis brudd i kablen. Det sitter mest sannsynlig en motstand paralelt med ladelampa for at bilen skal begynne å lade selv om pæra ryker. Prøv å finn ledningen på stikket til instrumentet med instrumentet frakoblet, skjer det samme da er det noe galt, hvis ikke tror jeg "bare" det er høy motstand i kabelen på ett vis...

http://www.motomobil.com/produkte,3237.html?producer_id=1&auto_id=60&auto_mod_id=62&category_id=11&q=head+gasket Usikker på årsmodell på motor, hva er motorkode/nummer?

Det kan du, men ikke forvent deg god varme i bilen. Skift børster på motoren...

Om det er en bil som er levert med volvo sitt trimsett orginalt, så kan det jo hende det står i vognkortet og eieren ikke har kjennskap til det...

Du trenger i grunn ei hovtang. Sett den i det strammeste hullet du greier i det hele tatt, ta hovtanga inerst i forhøyningen og klem til, vær forsiktig så du ikke klemmer så den ryker.

Transit Side 666 nå ja.... Her spiser vi epler, i birkeland bruker de tydeligvis epler til å kommunisere med "verdsnetet"...

Hvis audi ikke har sjans til å lese dette, hvordan kan da din kompis ha mulighet til det?

Symptomer på slitt clutch er i hovedsak at den tar veldig langt ut. Du kan prøve å kjøre på f. eks 3 gir og en del gass, prøv å trå clutchen litt inn, hvor langt inn trykker du før den begynner å slure? Er det snakk om 1 cm er det som oftest OK, er det snakk om 0,5 mm så skjønner du lunta sjøl. En annen test er å ta i gang på ett høyt gir, greier du å dra i gang på 3 eller 4 gir uten nevneverdige problemer så er jo det ett bra tegn, dog denne testen sliter jo en del på clutchen, er den dårlig, så risikerer du å være uten clutch etterpå. For meg høres dette ut som en sliten clutch, har selv en A4 Q med dårlig clutch, kjøpte ny, kosta ca 3 laken der jeg kjøpte den.

Den bilen din har usynkronisert revers. Prøv å putt den i 1 først, så revers, hjelper det?

Som en nødløsning kan du kjøre med denne pæra der ute, men koble den via noe som ikke har pluss når tenning er skrudd av og monter den på en forsvarlig plass.

Da går du for den idiotsikre løsningen. 30 til batteriets plusspol via 15A sikring 87 til ekstralys 85 og 86 til hver sin ledning på fjernlyspære, vil du ha bryter, kobler du en av disse via bryteren Dette er koblingene på relèet, jording/minus til lykter regner jeg med du har kontroll på. Anbefaler deg 4 mm2 fra batteri til relè, så hver sin 2,5 mm2 fra relè til lykter og jording til lykter. Til styrestrøm trenger du ikke mere enn 0,75 mm2 Lykke til.

Legger ut denne for Johber

Huff a meg for noen kabelsko... Skal man lage noe holdbare koblinger bruker man rulleklemming, og aller helst med litt fortinning av lederne. Tvinning og teip, wago hører absolutt ikke til i en bil. Sukkerbit kan brukes til nøds der det er tørt og fint, men frarådes. Enten tvinner man ledningene sammen og lodder dem, og legger krympestrømpe utapå, eller bruker skikkelige rullekabelsko.

Hadde det ikke vært mye lurere å bruke hele ZETEC-motoren istedet. Det vanlige er jo at de bruker 2.0 zetec-bunn på RST med CVH-topp

Mest sannsynlig har din bil MAP istedet. Faren er uansett at map-sensoren ikke måler overtrykk, og hadde den kunne gjort det hadde ikke ECM skjønt noe, motor får mye mere luft, mens ECM kutter ut MAP og leverer bensin utifra turtall og spjeldvinkel, lambda prøver å korrigere men greier jo ikke det og blir sikkert tuttet ut den og, bilen går magert, man risikerer tenningsbank eller i verste fall varmskjæring.

Kilometerstand skal følge bilen, ikke motor/gir. Ta heller vare på dokumentasjon på km-stand på motor/gir samt bil ved skifte og legg ved instruksjonsboka. Forsikringsselskapet driter i hva bilen din har gått, de bryr seg bare om hvor mye du kjører i året, men en kjøper ved salg syns vel kanskje det kan være dumt at alt av foringer og understell, og alle andre deler på bilen enn drivverket har gått 180k mere enn speedometret viser, dette vises jo som oftest fort også på litt simplere biler. Det er nå min mening...

Det er ikke plastikken stikket skal ha kontakt med, men jeg syns du snakka om utgang jeg...

Har du ett ettermontert bremselys? Om jeg husker rett(240) så er den pærevarsleren ett svært rundt relè liksom, du kan ikke ha vridd den, eller en dårlig kontakt der?

Da har den ikke de verste ledningsnettene, men greit å sjekke uansett, for morken isolasjon og gnissing. Er den kjøpt orginalt stemmer det nok

Det var synd, men som forventet fra meg...

kjørt med forskjellig dekk foran og bak du eller?

Stikk innom istedet, kjøp noen vindusviskere i samme slengen så er de litt mere behjelpelige. Hva er egentlig problemet? med bilen altså...

Hei, dette kan ikke jeg svare deg på, men jeg vil anbefale deg å kontakte ditt lokale suzukiverksted så kan de sjekke hvilke som har samme delenummer på differensialen. Nå er det vel ikke mange 2.7 som har manuell etter min erfaring, og dieselutgavene og firerbensin har sikkert ikke samme utveksling. Det er en her på forumet som jobber på Suzuki som kanskje kan hjelpe deg, jeg sluttet med det for noen år siden...

For å pirke litt først, bilen din har ikke luftmengdemåler, men en luftmassemåler? Den luftmassemåleren(heretter kallt LMM) du skiftet, hvor kom den fra, ny-brukt, orginal-uorginal, merke etc. Hva slags diagnoseutstyr bruker du, og hva heter koden? Har du sjekket ledningsnettet til luftmassemåleren, litt avhengig av årsmodell pleier dette å være pil råttent.