Einar

Hei. Dette var ett noe sært problem? Hva ligger trykket på på tomgang? Hvor lavt synker det? Jeg ville nok uansett gått for en olje som var tjukkere varm, 5W-50 f. eksempel, den vil ha samme viskositet kald, men være tjukkere varm, dette ville jeg noo hatt på en 60X uansett turbo eller ikke. Mobil1 5W-50 er en god olje som demper ulyder og anbefales av MB. Det er ikke kulelagret turbo du har montert? Hvor har du hentet olje til turbo? Turbo ny eller brukt? Hvordan fungerer det ellers med turbo på denne, hvordan er det gjort med diesel?

Det er ikke uvanlig, men det skal selvfølgelig ikke være fullt så ille. Med litt dårlige pluggkabler og fukt i skinna over toppdekslet, og gjerne i plugghøla blir de fort litt kresne, fordelerlokkene blir slitt de og, små riper og sprekker som det ligger drit i, litt fukt og dette leder strøm litt bedre enn pluggkablene. Dog, motorvask skal du være forsiktig med, en motor skal normalt ikke vaskes, den skal holdes ren, ved å tørke vekk gris når det skjer.

Jeg tror ikke disse har MAP-sensor, men de har luftmassemåler(LMM), denne sitter som oftest i tilknytning til luftfilterboksen eller mellom luftfilter og innsug, prøv å koble av stikket på denne og se om den funker bedre. Hjelper dette er den en sannsynlig synder, hvis ikke ville jeg fått målt bensintrykket.

Hei Ser det ikke er kommet noen svar her enda, så jeg kan kanskje komme med mine meninger, tanker og erfaringer, jeg er dog ingen ekspert eller noe sånt. Pioneer er hva du ønsker, og det er jo ikke noe dårlig valg, selv sverger jeg til spillere fra Pioneer, lette å bruke, har nødvendige funksjoner, og skuffer sjelden når det gjelder lyden(etter min smak), at de som oftest ser ok ut er jo også ett pluss. Du må nesten begynne med hva du ønsker av stereo. Vil du ha noe som spiller fint og perfekt, eller vil du ha noe som trøkker godt, noe som har skarp diskant eller dyyp bass. Vil du ha det første eller alt, så er nok budsjettet ditt noe lavt, men det kan jo gå med god tålmodighet og brukte ting. Om vi går utifra at du vil ha ett anlegg som spiller greit, med bass og ok lyd. Hva vil du ha fra spilleren, masse justeringsmuligheter, eller en billig og "grei" spiller, vil du ha litt å justere på, så skaffer du en spiller med 6 RCA-utganger(phono), 2 til front, 2 til rear og 2 til subwoofer, du får helt klart bedre lyd, og bedre samspill i anlegget med dette, da man kan justere "alt" fra spilleren av, for eksempel denne, eller en simpel spiller som denne der du må til med Y-kabler for å koble til flere forsterkere, da må man justere på forsterkerne, gir ett ok resultat om gjort rett, men kunne vært bedre. Med prisforskjellen i disse eksemplene ville jeg valgt den første. Så trenger du høytalere foran, lurer på om det er 4" som står i dørene foran på 240(???), dog må de ikke bygge dypt, det er dårlig plass innover, og bygger man de utover får man ikke sveivet opp vinduet. Finn noe som er lettdrevet(her slutter peilingen min), disse ville jeg koblet rett på CD-spilleren med nye kabler, iallefall inntil man kan ta seg råd til forsterker til disse. Regner med du kanskje vi ha noe bass, igjen, finn noe som ikke krever for mye av forsterker, men spiller slik du liker det, jeg liker bassere som spiller dypt, men kan trøkke litt. Da trenger du en forsterker, du bør finne en som passer sub, og muligens kan du bruken en 4-kanals forsterker som også kan drive bakhøytalere. Jeg mener at det å plassere høytalere i hattehylla, gjerne 6x9, gir en del "bang for the bucks", det er det nok mange som er uenige i, men skal man ha ett rimelig stereoanlegg i en 240 så mener man kan få mye for pengene på den måten. Det er ikke det beste, og det vil utvilsomt bli mye mere lyd bak enn foran, men det er tross alt litt vrient å plassere noe særlig foran uten problemer. Du trenger også plusskabel fra batteri til forsterker, minst 2 sett phonokabel fra spiller til forsterker og selvfølgelig styrestrøm og jord. Dess tjukkere strømforsyning, dess bedre, men du greier deg nok lenge med 21 mm2 kabler. Husk Sikring! Jeg vil fraråde deg høytalere og forsterkere fra Pioneer, ikke for at det er dårlig, men jeg syns det koster litt mere enn det smaker. Dette er mine tips på området, jeg er ingen ekspert, og folk kommer til å klage over en del jeg har skrevet, men det er en oppskrift som er benyttet i 240 og andre "rånebiler" i årevis, det funker, er ikke optimalt, men ok. Priser og hva som er bra får noen andre komme med, håper det kan hjelpe deg litt på vei mot litt bilstereo. Når det gjelder brukt bilstereo. CD-spillere er som oftest ok om den spiller CD ok, forsterkere er som oftest ok om de funker, høytalere bør man være litt mere forsiktig med. For stor forsterker er det ingenting som heter. Lykke til

Kjøp deg en blaupunkt CD-spiller, de har en funksjon som lar spilleren stå på 1 time med tenning av. Sikkert flere som har en slik funksjon. De 2 enkleste mulighetene jeg kommer på er en bryter som kan veksle mellom tenningspluss og konstantpluss til styrestrømmen. Eller ett rele med 85 koblet til tenningsplussen, 86 koblet til en bryter som veksler mellom konstantpluss og jord, 30 til konstantpluss, 87 til spillerens styrestrøm. Da vil spilleren virke med tenning på med bryteren ene veien, men ikke med tening av, med bryteren andre veien vil spilleren virke motsatt og man vil gjerne huske å snu bryteren npr amn kjører for å få på radioen. Koblingen forutsetter at det er noen forbrukere koblet på samme krets på tenningsbryteren, det pleier det å være, men ei lyspære er nok.

Bremsevæske er hygroskopisk, det vil si at den trekker til seg vann. Den kortsiktige effekten av det er at den koker lettere og du mister bremsene, den langsiktige effekten er unødig korrosjon innvendig i bremsesystemet.

Start med å gjør det man alltid skal gjøre rrett etter kjøp, skifting av alle væsker(motor/gir-olje med filter, bremsevæske, samt tennplugger og luftfilter, evt. kupèfilter. Også lurt å kikke over bremser og ta en røfflig kikk på understell. Service er litt overkill på en slik bil, det er ikke negativt, men det er begrenset hvor økonomisk forsvarlig det er. Du kan ta service etter eget hode. Skifte olje og filter hver 10k, sjekke luftfilter samtidig og evt. skifte det. Sjekke bremser ved hjulskifte. Sjekke hjulstilling ved behov. Skifte plugger, rotor/fordelerlokk-kabler, bensinfilter etc etter behov eller ca foreskrevet intervall i servicebok. Lyspærer sjekker du deglig regner jeg med. Mye får ett lite oversyn under PKK. Dette beskriver ikke ett fullstendig vedlikehold, her mangler det ting, og det er ting som kunne vært unngått ved bedre oversyn og vedlikehold, men man kommer langt med ett slikt vedlikehold. Skriver man opp det man gjør på bilen i ei lita bok, med dato, km, grunn etc, da har man en dokumentasjon, mest for seg selv, men det er ike negativt ved ett videresalg at man har oversikt.

Hei. Du har i dag en bil som gjør jobben sin, frakter deg greit A->B, men er for kjedelig for deg. Nå vet ikke jeg hvor stor skade bilen din har hatt, men det meste utover skifting av løse deler, forringer verdien, noen ganger med god grunn, andre ganger ikke. En bil taper seg mest de første årene, aller mest den første dagen, da er den ikke lenger ny. Jeg skjønner det slik at du vil ha en bil å leke med i første omgang, men også kunne tenkt deg en litt større bil. Skal du burne, så bør du ha bakhjulsdrift, framhjulstrekk og "burning ser bare dumt ut, det mauler drivaksler og girkasser, og det er begrenset hvor moro det er å dra opp brekket, ruse bilen til 6000 omreininger og bråslippe clutchen. Med RWD er det litt mere utfordring, Balanser bremsen, rus opp, slipp clutchen, balanser bremsen på ny, og kos deg med røykteppet bak deg, vil du ha det inn i bilen, stå stille, vil du slippe, sig fremmover litt etter litt. Med automat krever det litt mere av motor og kasse, man kan liksom ikke ruse opp og slenge den i D, det koster nemlig litt med automatkasser. Sett bilen i D, evt. i laveste gir, bremsen inne, gassen i bunn, la converteren gjøre jobben mes du forsøker å slippe oppbremsen litt for så å balansere den når hjula har begynt. Mitt tips, må være å finne seg en ekstra bil som det ikke er så nøye med, en billig MB 300E, eller en 240/740 med F-motor som kan snikkonverteres etterhvert, FK/FT-motor fra 940, chip og eksos, men det spørs hvor godt det funter med automat da. Jeg høres fryktelig negativ ut mot automat, sannheten er at jeg er en automatfan, og jeg er av den mening at automat kan brukes til både aktiv kjøring, og herjing, men det finnes mange bilmerker som selv 106 år etter automatgiret ble brukt i bil første gang ikke greier å lage slike kasser(Sturtevant). VAG med automat ville jeg vært fryktelig forsiktig med. Skal du ha en bil til overnevnte formål til eneste bil ville ejg heller holdt meg til den du har, heller planlegge fremover.

"Alle" kasser til rekkemotor med starteren på rett side passer. Ville kanskje vurdert kasse fra noe nyere(202/210), da de er mye mere girevennlige, dog vet jeg lite om holdbarheten i dem.

Er det innoverspor er det 12-kant(10 eller 12 tror jeg). er det utoverspor er det torx, usikker på størrelse, men regner med du har førstnevnte. Gjør grundig reint, og bank pipa skikkelig godt inn.

De er ganske like, men ikke like nok. Selve girkassa er lik, men ventilhus, vakuummodulator og modulatorwirens tilkobling er forskjellig. Dieselkassa mangler E/S-funksjon. Kassene passer fysisk på motor, flytter du over vakuummodulator, og får tilpasset modulatorwiren så kan det funke, men hvilket turtall det girer på kan jo være moro å finne ut av.

Reima går ofte litt lenger på biler som ikke går så mye, er det en bil som er gått veldig lite ville jeg skiftet momentant. Dog finnes det ingen garanti for dette, og din far er nok ikke overforsiktig i dette tilfellet. Gummi aldres, den sprekker, blir morken og svak Reima utsetter også for mekanisk slitasje, bøy og rett, bøy og rett, bøy og rett, i høy hastighet, samt at den drar litt tungt Derfor har man både tids og kilometer intervall. Det eneste man kan se på reima er om den er morken, ser man det så kunne reima ha røket for lenge siden. Du sier ingenting om hvilken motor du har, men ryker reima kommer det fort på over 20 laken. Akkurat renault er ofte enfordel å skifte reima på merkeverksted, det er litt knot pga fysisk for lite plass, de krever som oftest spesialverktøy for låsing av veiv og kammer og en som har gjort det flere ganger er kjappere.

M102 tenker jeg :-) Skift fordelerlokk og rotor så er problemet løst i 9 av 10 tilfeller, pluggkabler kan og løse dette, sjekk også at ikke pluggene ligger i vann.

Om bilen kun har gått på tomgang i 10 min etter kaldstart før måling så er det gjort feil.' Bilen skal være driftsvarm, og den skal prøvekjøres før måling om det er tvil om dette. Men uansett så vil jeg tro som nevnt over, luftmassemåler eller lambdasensor, på disse mener jeg du kan koble ut luftmassemåleren, blir ikke helt som den skal være, men er den defekt så blir det forbedring.

Om jeg ikke er totalt på jordet(noe jeg sikkert er), så tror jeg det er snakk om motor fra Caravelle/Transporter

Trur dere to blir skuffa om dere kjøper dere en 300TD, tror vel gjerne at en 230TE er Turbo-bensin også da? Service service service.... Start med en service. Skift olje, oljefilter og luftfilter på motor, skift olje og filter på kassa(Automat), Skift olje på differnsial og evt. manuell kasse. Er det 24V så kan du demontere innsuget og rense dette for sot(ikke dumt på 12V heller), fjerne Spjeldet og plugge EGR-ventilen. Viktig: Pass på at eksosanlegget er i bra tilstand, dette utgjør mye på effekt og forbruk, orginalt eller Eberspächer anbefales, katalysator kan med fordel fjernes. Automatkassa kan ha godt av en justering også, girer den kjapt og kontant, samt på rette turtall utgjør dette mye. Dyser kan også trenge en service. Når dette er gjort har du en helt annen bil, og holder det ikke finnes det justeringsmuligheter på pumpa, justerer man litt på røykbegrenseren gir det litt bedre respons uten at forbruket lider, vil du ha mere så kommer det til å koste deg diesel, og vil du ha MERE så trenger du pustehjelp. Lykke til.

Ja, det går det, er gjort før, var en på mercefreaken som har en 300CD, en C123 med OM603, stilig det. Du trenger: Motor, Girkasse, gløderelè, ELR-relè, ledningsnett, radiator. Du må ha motorfester fra 126 300SDL, sikkert tilpasse en girkassetravers, lage en mellomaksel, muligens ha ett OVP-relè. Dette er ikke en sikker liste, men hva jeg tror du trenger. At motoren fra 300TDT er bedre enn 300D(603A/603NA), tja, de har underpyling, men det har alle 603/606 etter ett visst årstall), ja de har solidere stempel og råder, men det trenger ikke sugemotoren, og de har topper som sprekker mellom 3 og 4 hundretusen, det har ikke sugemotoren. Blokka er lik foruten oljetilførselen.

Svinghjulsensor eller coil ville jeg forsøkt med først. Starter den igjen med en gang eller krangler den? Coil er jo lett og teste ut, monter en annn og prøv på ny. Det du kan begynne med, er å prøve gnisten med en løs plugg eller noe, er det gnist er det verken coil eller svinghjulsføler, Er det ikke gnist kan du prøve å plugge av minus på coilen, sette på en ledning som du tar av og på jord mens du ser etter gnist. Gnistrer det da er coilen ok. Vær obs på at feilen sikkert forsvinner mens det kjøles ned. Blir det gnist er det rimelig sikkert at svinghjulssensoren har skylda, men det er en bitteliten sjans for at tenningsmodulen også kan gi slike feil. Er det gnist hele tiden, når bilen ikke går, så er det nok ikke tenningsanslegget.

Turbo har rast, olja siler inn i tetningene der, oljetrykk på motor synker noe, motoren går på olje fra bunnpanne, ukontrollert forbrenning med masse banking og ingen kontroll på turtall annet enn kraftig ventilflyt(noe som er høyyyt turtall på dagens motorer). Er du uheldig så er motoren mer eller mindre havarert, er du heldig, så greier du deg med en "rens" og en ny turbo. IKKE prøv å starte bilen igjen før du har gjort visse forhåndsregler. Sjekk turbo-aksel for slark og tydelig lekkasje på kompressorsiden. Har den dette, koble vekk og plugg oljetrykksrøret inn på turbo. Skru ut glødeplugger og kinn motoren en god tid, monter glødeplugger igjen. Gjør reint så mage deler på innsugssiden som du kan, spesielt intercooler og andre plasser mengder av olje kan samle seg. Skift olje og filter. Nå kan du prøve å starte, lykke til Er ikke turboen en sannsynlig oljekilde, så må du nok til med mere feilsøking.

Har ikke fått slangen i klem ved montering? Åssen slavesylinder er det, utenpå eller bak trøstelageret? Prøv å manøvrere solfjæra på begge diskene, lur til noe med gammelt trøstelager og litt slikt, bare for å sammenligne hardheten på dem. Ellers så kan slikt forekomme om lammelplata er snudd, på en tysker pleier det å stå flywheel side/schwungrad på den siden som skal mot svinghjulet.

Du bør ikke oppleve noen store problemer med 55A dynamo på denne. De fleste har 55A, men noen er levert med 70A(som oftest ekstrautstyr). Prøv å koble fra varmeelementet på innsuget, og se om dette hjelper, mål også ladespenning med dette frakoblet.

Hei, har aldri skiftet servopumpe på Prima, men har jo skrudd en del på dem når jeg jobba på Nissan. Husker jeg rett(noe jeg slettes ikke er sikker på), så sitter den lavt nede på passasjersiden i framkant av reimdrifta. Begynn med å kikke ovenfra på passasjersiden av motor, så undenifra, du kan og se en del ved å demontere støtfangeren. Med mindre det er elektrisk servopumpe på denne da, da burde du høre den summe når du svinger. Lekkasje kan likegjerne være en slange, eller en kobling, eller selve tannstanga.

NCCN.no Skal du ha åpent filter, så må du passe på å montere det så filteret suger kald luft, oftest gjør man dette ved å montere det en plass det er gode muligheter for kald luft(ofte der org. luftfilterboks ligger), og sette opp skjerming mot varme områder der det trengs. Ei stålplate gjør jobben.

Det han mente var nok om problemet var inni girkassa eller om det rett og slett var overføringa mellom spak og kasse som hadde hoppa av. Jeg ville begynt med en sjekk av giroverføringer, regner med det er Wire overføring på denne, kan en Wire ha hoppet av, eller være feiljustert, kan noe ha blitt skeivt. Om mulig ville ejg koblet fra giroverføringa manuelt på kassa og forsøkt å gire den rett på kassa. Hjelper ikke det så må man nok inn i kassa. Jeg går utifra at det er manuell girkasse og spaken sitter fast i 5.

Husk at wiren skal ha en liten slakk, har den ikke det vil ikke sjøljusteringa virke og brekket og bakbremsen bli dårlig, er den tilnærmet stram, så ligger feilen inni trommelen. Uansett så er det en god idè å åpne bremsene bak, gjøre reint og lee til og evt. smøre litt ved behov.