Einar

få lakka opp ett panser og en hellagrill jeg har liggende, samt en skjerm jeg ikke har henta enda, i bilens farge, montere, ta vare på og holde orginal. Hadde en liten service på forgasseren i går kveld, demonterte, rensa og justerte opp både synkronisering av spjeld, blanding etc.

Du kan jo prøve å stille trykket ned til 0,6-0,7 eller noe slikt, for det er ikke rart om bilen din går dass med det trykket. Sugepumpa har ikke ALDA, men ADA, justering av denne vil ikke gi noen store mengder, skal du gi den noe merkbart må du åpne pumpa. Så høyt trykk uten noen særlig justering av pumpa vil vel i bestefall gi deg 5 hk, kanskje reduksjon. Orginalt ligger de på 0,85 bar, og har 147 hk, sterkere topp, råder og stempel, samt underspyling, utforminger av stempler, forbrenningskammer og kam er lik, dieselpumpe er like stor, men annerledes satt opp. Så teknisk sett vil du greie samme tall på en sugediesel, men holdbarheten er noe annet.

Drit i relè, det bruker de ikke ha, bare pass på å ha en bryter som tåler belastninga, men ett relè på strømforsyning er lurt. 3 eller 4 kabler? 3 kabler vil gi 3 mulige hastigheter, 4 kabler vil gi en del flere. Medregnet minus.

Testet fra -15 til +105*, vil da påstå at det er mye vanligere med utetemp på 25 blå enn 105 varme her til lands, det kan riktignok bli jævla varmt visse steder slikt ikke bør monteres, men at bilens lys fungerer prikkfritt selv om gradestokken kryper under 20 blå er en selvfølge. Gjør de det? Tilbake til biltema, har ikke prøvd dem selv, men de virker sikkert helt ok. De til vvme er jo bra, eneste negative jeg har vært borti eller hørt er at de sendte med 12V relè til ett 24V H4-sett.

K-jet eller L(H)-jetronic? Redigert topic og flyttet til rett forum

Har hørt at de ikke måler i tanken i det hele tatt, men måler det i eksosen. Får du det i dieselfilteret ligger det der lenge, og all diesel går i retur via filteret.

Ta en bakaksel, fjern pinjongen, bytt ut kronhjulet med ett drev som passer til kjedet og utveksling og tre kjedet ut baklokket på akselen som du snur motsatt vei, problemet vil bli smøring for differensialen, men du har jo fjerna delen som stiller størst krav til smøringa.

Har han prøvd å skifte glødeplugger? Får gløderelèet plussen sin.

Litt avhengig av bil, men gjelder det TT så har jo den tannstang, da vil jeg påstå at slarken kan bli verre enn du vil kjøre med før den risikerer å skvette ut. Til å begynne med vil du kanskje merke litt ulyd, så vil den slite dekk foran, det vil bare bli verre, og den vil jo selvfølgelig bli slarkete i styringa. Men uansett vil jeg anbefale deg å skifte den etterhvert, planlegg å få det gjort, og få det fikset når du merker noe til det. Dekkslitasje koster det også, og slag som vil komme av slarken vil jo ikke akkurat forlenge levetiden til tannstang eller andre deler i styring og understell.

Kommer her med litt bilder og info om min nyanskaffelse, en 1984 2.3 Stasjonsvogn. Har jo kjørt MB noen år nå, og suget etter Granada har jo ikke blitt mindre. Når jeg var akutt i beit etter bil, og det lå en `84 2.3 L Turnier ute til 10 lapper, som skulle være veldig fin for rust, men hadde noen skjønnhetsfeil og en skade VF, med skilt, alt ok, da var det ikke lett å stoppe meg. Ringte på bilen, og joda, bilen hadde hatt samme eier i Kirkenes siden 1986, var godt vedlikeholdt, og hadde blitt kjørt sørover av eierens sønn i april, og etter ett uhell hadde den stått i garasje siden. Reiste å kikka på bilen, og fant ut at dette var det ikke vits å prute på, og jeg kjørte bilen hjemover. Nå har jeg kjørt bilen noen dager, fyllt bensin, skiftet plugger(sto Beru der) og fiksa 2 vakuumslanger. Tenkte jeg skulle vaske den litt før jeg tok bilder, men neida, der gikk vannkrana i stykker, så det får vi ta senere. Skaden Bulk i bakluka Instruksjonsbok, tilbehørskatalog, vognkort, livstidsgaranti og en liten bunke med kvitteringer bakerst Livstidsgaranti Beklageligvis er ikke bilen vasket, så den ser ikke ut, men jeg hadde så lyst til å dele litt med dere.

Har fått fingrene i en tilnærmet rustfri `84 Ford Granada, levd hele sitt liv i Finnmark. Ulempen er at Statens Vegvesen er veldig glade i Salt her, og jeg vil både bruke bilen, og ta vare på den. Jeg vil da ta meg råd til å få antirustbehandlet den skikkelig. Hvem Mellom Kr.sand og Oslo(Bor i Telemark) er flinke til dette, hvilken pris, og ikke minst hvilket middel anbefales. Dette er jo en 27 år gammel bil som må taes vare på, så er vel ikke alle som er like flinke på eldre biler.

Går den som en grassklipper på tomgang? Vil egentlig tro den går veldig magert, men det kan være andre ting også.

Kjappe bilder, ingen vask

Dette ble oftet ettermontert på disse.

114 hk, 2.3 liter

Nesten alle 124 har litt uling i klokka, stort sett kun irriterende, men er det kraftig så er det jo ett dårlig tegn. Hvordan er den vedlikeholdt? Den kan gå 3 ganger så langt uten problemer, men ikke uten bra hold.

ASD, automatisk Sperre Differensial, en differensial med 35% bremseffekt og hydraulisk aktivert 100% Sperre. Man kan sjekke om den har sperre i datakortet, kom med skiltnummer eller VIN så kan vi finne det ut, eller kjikk etter ASD-lampe i dashbordet.

Står det noe på det+ Vil tro det er ett kjørelysrelè, koblet opp mot park og nær finnes det noen som har det de trenger.

Har en `98 Ford Escort stasjonsvogn, med 1,4 CVH-motor som helst skal vekk. Bilen ble kjøpt relativt rimelig, er EU-ok en god tid, har skifta litt understelldeler, noen drivknuter osv. og egentlig fått en veldig ok bil, men registerreima tok jeg litt for lett på, og den glapp over. Bilen er ganske hel og fin eksteriørt, mangler litt av framfangeren, noen skjønnhetsfeil, ingenting veldig skjemmende, teknisk bra, god å kjøre, gikk billig. Rust finnes det litt av i kanalene, men har ikke funnet noen alvorlige ting utover litt i jekkfestene. Har skiftet registerreima, får liv i den, men den skyter litt, og går absolutt ikke som den skal, regner med det er noen ventiler som er bøyd, har tenkt å time reima en gang til for sikkerhets skyld, men tror nok toppen er defekt. Skal få lagt ut noen bilder i morgen. Forøvrig skulle Ford ha 6500 ca for slipesett, bolter og 8 ventiler, så det blir litt mere enn jeg har lyst til å bruke. 1,6/XR3i skal visst passe sålenge man er obs på starterens vridning evt. skifter noe mere også. Bilen er svart utvendig og innvendig.

Fence 12" boombox - for deg som vil ha dyp og høy bass i bilen Med denne boomboxen får du fram de dypeste frekvensene i musikken. Denne doble 12” boomboxen fra Fence Audio får det til å rocke skikkelig i bilen din! Den er lett og plassere og er elegant utformet med nålefilt rundt kabinettet. I tillegg ser den så tøff ut at gutta måper selv før du setter på musikken! Et krigersk utseende og en massiv lydgjengivelse. Noe av det vesentligste med subwoofere til bil, på lik linje med basser til proff-bruk, er ”voice coilens” evne til å tåle varme. I denne nye serien med boomboxer fra Fence Audio er det benyttet hele 4 lag med kopper utenpå en 2” kjerne av aluminium. Selve ”motoren” i elementene er dermed nærmest overdimensjonert for bruken. Elementene henger i et gummioppheng mot kassa, og gir et profesjonelt preg. På sidene av kabinettet er det to håndtak som vender innover. På baksiden av kabinettet er det plassert to terminaler, slik at det er enkelt å tilkople to forsterkere . Maks effekten er på hele 800W. Følsomheten er på 90dB. Hva er voice coil? Den runde sylinderen som går frem og tilbake inne i magneten og som får selve høyttaler membranen til å gå ut og inn. Tips: Enkelte mener at det spiller bedre ved å sage ut en bassport i kabinettet. Bruk i så fall en 80mm hull sag og plasser hullet mellom terminalene på baksiden av kabinettet. Eventuelt kan du lage to hull på 40mm og eksperimentere med lengden på bassportene (bruk gjerne kjernen på en do rull, forsterket rundt kantene). Det er en terminal til hvert element, og hver er på 4 ohm. Vi anbefaler å bruke en forsterkerkanal pr element, f.eks en stereoforsterker. Vi anbefaler IKKE å koble begge begge elementene sammen på en forsterkerkanal, grunnet impedans-fall.

Spilleren må jo ha tilkobling for dette, hvor kobler du den til. Remote on/off er vel å skru av/på styrestrømmen til evt forsterker eller el. antenne.

Mitt tips, velg den som gir deg mest for pengene. Mål forbruk over ett par uker med begge deler og se an prisen, bilen vil mest sannsynlig bruke mindre drivstoff med 98 oktan, og gå bedre, men bruker den såpass mye mindre at det forsvarer prisforskjellen mellom dem er spørsmålet. Bilen din takler nok helt fint å kjøre på 95 oktan bensin uansett, men du greier å utnytte drivstoffet bedre med høyere oktan.

Aller helst skifte olje og filter på den først, og gå over alle tetninger som har med drivstoff å gjøre. Men sånn enklest mulig, ta av ledningen på coilen, kinn til det kommer bensin til forgasseren, og litt til, og ikke minst til oljetrykkslampa slukker. Koble på coilen(om ikke bensinspruten står), 3 pump på gassen, vri om nøkkelen og start. De tre pumpene er for å pumpe litt bensin til kaldstarten, sette på choken. Er det manuell choke så pump fremdeles og dra den 3/4 på.

Japsestyling har ikke noe å gjøre på japser en gang.

Du vet det Bjerknez, når muttertrekkerne ikke orker, da må man til med litt forlenging og de to feiteste på bygget. Om du virkelig tror at et lastebilverksted ikke er proppet med luftverktøy, da anbefaler jeg ett besøk. Kamasa tåler ikke stort når man begynner å ta i der heller på skrallene.