Einar

20S har vel 100 hk, kanskje de første 20S hadde litt mindre. Porting og planing av topp, trimkam, grenrør og noen liggende doble webere burde gjøre underverk. Eller kanskje bare en porting og planing og en trimkam og en frisk varajet, evt. 38DGAS. http://www.enem.se har vel en del.

Jeg er ingen jurist, men her tror jeg nok du kommer til kort. Hvorfor har du ikke kontaktet selger ang. dette før du setter vekk å fikse det? Det, bilens innkjøpspris(er den lav har du lite å stille med) og bevis for at det er vedkommende som har gjort og kjent til dette vil nok gjøre det vanskelig. Hadde du kontaktet selger før du begynte å gjøre noe hadde du i det minste hatt en liten mulighet til heving av kjøpet. Ja, dette høres ut som litt svindel, men jeg tror fremdeles ikke du kommer noen som helst vei. Men som sagt, jeg er langt i fra en jurist.

Detta blei bra, kledelig og tøff farge, og bilen passet bra med emblemer både foran og bak. Bra gjort :-)

Eksempel: W124 300DT Motor 147hk/273Nm orginalt Justere motor maksimalt, kanskje 170-180 hk. Skifte grenrør og turbo, større pumpeelementer i dieselpumpe, omsveiset innsug, intercooler 350hk Det er vel her du kan få mest krefter for lite penger, mere krefter er mulig. Ellers, gammel 123 300TDT, bunnsolid motor, men dessverre ikke den som er lettest å få mye hk ut av, men de trimmer dem vel til rundt 300-350hk de og, men toppen er vel hindringa. Nyere 300TDT 24V motor på 177hk, nytt grenrør og ny turbo, større pumpeelementer, 350-400 hk Innmaten tåler det om den er bra, toppakninga tåler det. En slik oppgradering av dieselpumpa kommer fort på 10 lapper, og det er med ei løs pumpe.

Start med å få lest feilkoder, eller ett oljeskift.

Hvordan kan man vite at pumpa leverer nok trykk på din måte Tahembre, man får sjekket at pumpa pumper, men ikke hvor mye trykk den greier. Få lest feilkoder! Tråden blir flyttet fra Teknisk da den er bilrelatert.

Har den pumpe i tanken, eller under bilen? Er ikke uvanlig med løse kabler på pumper i tanken.

Prøv å finn ett nytt toppdeksel på huggeren, ellers pleier ikke ford være gørrdyre på deler heller.

COP-coil? Mener du innebygget coil i fordeler? Finnes nok ett turtelleruttak der for biler med dette, så kikk inni fordeleren etter hvilke ledninger som går til coilen.

Ligner veldig på 172 antrazit Orginalbildet i annonsen

Gjelder det begge? Hva skjedde i forkant av dette?

A4 har støørelse som en Golf innvendig, kan du leve med det så kjøp en, hvis ikke gå opp ett hakk.

Som sagt, en bra 124 er din beste venn, dessverre vil en ikke bra gjerne være ditt verste mareritt, siden slike biler som oftest er neglisjert over lang tid. JCHE over her kjøpte seg en 230TE for en tid tilbake, det tror jeg han angret sterkt over, hvorvidt han var uheldig og fikk ett dårlig eksemplar eller om han fikk ett vanlig eksemplar skal ikke jeg diskutere, men ett bra eksemplar viste det seg iallefall ikke å være. Jeg mener at i din prisklasse er det noe av det mest komfortable og driftsikre du kan finne, de begynner dog å trekke på årene, og biler med km-stand under 200k er ikke dagligdags. W210 er jo hakket nyere, og er som nevnt tidligere ganske rimelige i pris, mye pga rustproblemer, teknisk omtales de som veldig bra. At noen kommer med ei annonse av en Vectra B til en som skal pendle øst/vest er for meg skremmende, setene i slike er ikke laget for å ta vare på rygger over lang tid(ikke de jeg har prøvd iallefall), kjøre er de helt ok. Har du muligheten, ta deg god tid, finn rette bilen, samme om det er MB eller mazda. Det er iallefall fra min side ett forslag til noe som kan gi deg mye bil for pengene. Flere gode forslag dukker helt sikkert opp.

Løft bilen på 2-søyla løftebukk, monter fjærklemme inni fjærer foran klem dem sammen, ta ut(kan være litt knot første gangene), flytt fjærklemmene over på ny fjær, klem dem sammen med skålene strategisk plassert, sett på plass fjær og slakk av fjærklemmer, husk gummiputene opppå fjærene. Sett girkassejekk på en lur plass oppunder bærebruene bak, løsne indre bolt, slipp ned girkassejekk ta ut fjær, sett inn ny fjær, jekk bærebru på plas med girkassejekk, skru til, husk puter. Tidsforbruk: 30-60 minutter om ikke noe faenskap dukker opp. Ellers, kikk på freaken og merceforumet etter DIY, gjester har ikke tilgang til DIY på MBE.

Hvor mange godkjente fant du til 123.193(3.0 Turbodiesel stasjonsvogn 125 hk), jeg vet om ett, det er 30mm HR som i praksis ikke senker noe. uansett, så er det jeg skal frem til: JKapping av fjærer er ulovlig, og kan gi straffereaksjoner, det kan være farlig på noen biler, mens andre er det ikke farlig i det hele tatt, noen biler finnes det ikke godkjente senkesett til.Noen ikke i det hele tatt.

Uansett, om komfort er første prioritet, og det skal brukes til pendling, så vil jeg tro driftsøkonomi teller. Det bør vel og være en solid bil. Er rust noe tema du bryr deg veldig om? Førstevalget mitt i den prisklassen må vel være en `93 eller nyere E250D, 2,5 20V sugediesel på 113 hk, går helt greit, billig i drift og lite trøbbel, komforten er og noe for seg selv. Ellers er vel alt av diesel utenom 200D aktuelt, 200D går billig, men dårlig(72hk) Automat anbefales. Kikk etter en bil som er tatt vare på, om den ser jævlig ut kan vel være det samme så lenge bilen har fått nødvendig vedlikehold og reparasjoner, det skumleste med disse bilene er at enkelte tror de kan gå i årevis uten vedlikehold, det gjør de og, men det sier stopp og problemene kommer. Andre ok motoralternativer er 200E og 220 E, begge 16V, de eldre 8V bensinmotorene går også billig på skikkelig langkjøring, men er litt tørste ellers. Ellers så kan du gjøre kupp blant W210 om du ike bryr deg om rust, det er kjempegode biler å kjøre, ok å holde bra teknisk, men majoriteten av dem har rustproblemer. Skal du ha noe som går skikkeig billig går du for en gammel golf/jetta 1,6 D, men så var det dette med komfort. ellers bør du glemme mesteparten av lista di om komfort er aktuelt.

Hvem sa det gjaldt Audi i det hele tatt, les første posten. Hva med til MB W123, der man få svidt tak i ett 30mm snekesett som ikke senker i det hele tatt, eller Nissan Laurel der man etter lang tids leiting finner ikke godkjente jamex sett

Komfort første pri, kikk på MB Ser at du ikke vil ha det, men kommer ett lenger innlegg snart om det.

Sitter pumpa nede i tanken må du nok helst beholde den nedi der, du kan iallefall ikke koble ei ny pumpe i serie med den gamle. Si at du skaffer ei gammel Bosch-pumpe som er bygd for å stå under bilen, for lagt om slanger oppi tanken slik at de ikke går via den gamle pumpa. Da burde det vel gå. De fleste biler med EFI ligger på rundt 2,5-3,5 bars bensintrykk, de fleste pumper greier 6-7 bar, og de har ganske stor overlevering av bensin. Det er ikke garantert at det vil funke, og de fleste biler med sugerøret ut i toppen av tanken har matepumpe eller hovedpumpa oppe i tanken. Hva da om du tar ut nåværende pumpe, og tar litt bilder av den og finner noe som ligner. Det er ikke så avansert, få festa den i rette høyda og få koblet til slanger og ledninger.

Jeg har en `97 A4 som skal selges, dette er bilen etter min far som gikk vekk for en tid tilbake. Den har 1.8 liters motoren på 125 hk, Quattro som fungerer som den skal, men den er dessverre ikke strøken eller 100% i orden. Den selges derfor som rep. objekt som følge av kjente feil og at nåværende eier ikke lenger er blandt oss. Bilen har gått rundt 240.000 km(noe usikker pga defekt belysning i instrument) Den har fargen laserrød, har noe rust i framskjermer og sikkert litt ellers også. Bilen har fått servicer til rundt 180.000(service hver 30k, oljeskift hver 15k), etter dette har den hatt oljeskift hver 15k, hvorav litt mangelfullt med dokumentasjon det site året(jeg har skiftet på bilen så vet det er gjort. Den ble kjørt på Shell helsyntetisk på merkeverkstedet, vi gikk over til Mobil1 5W-50 etterhvert da den tikket en del med shell. Teknisk er bilen godt påpasset, og det skal være lite galt med både forstilling og bakstilling da dette er gått over og reparert kort tid før bilen ble parkert. Det jeg vet om som er galt: Den lekker bremsevæske, det er sannsynligvis en kalipper H. foran som må skiftes(dårlig støvtetting sist jeg skiftet bremser). Vindusviskermotor bak er defekt Lyktespylere virker ikke Håndbrekket vil ikke stå oppe(knekt fjær i håndtaket) Sprekt lykteglass H. hovedlykt Bilen tikker litt om den står lenge på tomgang Tror det er utslitte bremseklosser foran. Som dere ser er det nok en del som er galt, men dette er en bil som har vært eid av en mann født i 1944, som har passa godt på den, hatt en eier før dette. Mye av vedlikeholdet har jeg gjort(er bilmekaniker), og om ikke jeg har kunnet så har han satt det vekk. Den senere tiden er det blitt skiftet: Foring øvre bærebruk bak en side, 3 hjullager, div stag forstilling, yttre endeledd V. side, en drivakselmansjett, simmerringer på bakaksel(ikke pinjong). Bilen fremstår som meget god å kjøre og er teknisk utover det jeg har nevnt rimelig bra. Dekk er jeg noe usikker på, men den står på ok vinterdekk nå, sommerdekk kan nok være slitent siden den slet dekk bak pga defekt foring, men dette kan sjekkes opp i ved forspørsel. Prisen har jeg satt der den står pga de i bra stand ligger til nærmere 50, denne kommer naturlig litt lavere, og ved kjapp avgjørelse og ett grunnlag for å prute kan prisen absolutt diskuteres. Det er ingen heftelser på bilen, er usikker på om årsavgift er betalt, men om den skulle vise seg å ikke være det så blir vi enige om dette. Bilder kommer etterhvert. KF72798 er skiltnummer om noen skulle lure. bilen står forøvrig i Telemark og jeg kan kontaktes på PM eller mail einar(dott)ronningen(a)live.no

Det finnes jo en del japansk som kan være verd en kikk også. Hadde du ikke nevnt "ikke rust" så ville jeg foreslått en titt på MB W210, mye billig og bra der, mye pga rustproblemene, ikke alle som er så utsatt dA.

Det høres ut for meg som bilen får alt for mye drivstoff. Hva er sjekket ut og hvordan er det sjekket ut? Tempsensorer? Jwg ville prøvd å få lagt inn standard programvare ellers, ikke greit å feilsøke på tukla ting, og når man ikke en gang vet hva som er gjort...

Kjekt med litt ifo om bilen. 12V eller 6V Jeg ville uansett begynt med en kikk på relèet, de gamle 6V relèene er justerbare og reparerbare.

Hvis det er en aktiv sub så er det noe annet, men d er det veldig fint å nevne at du har en aktiv sub med innebygget forsterker, for slik som jeg tolket det var den en basskasse som ble jordet i bilens chassis.