Einar

Det er rein og skjær bullshit. Har man vett i hodet, så går det fint an å kappe fjærer, men det er jo ikke alle biler som egner seg til det, ei heller ikke alle fjærer. Det er heller ikke alle biler senkesett vokser på trær til. Jeg er ikke utelukkend positiv til fenomenet, men utelukkende negativ til slike kommentarer. Fortell meg hva som er galt i ett gitt eksempel. `91 Mercedes-Benz 230E -Orginalfjærer hvorav 3 er knukket 0,5 runde bilen vil jo være skeiv, og det er ikke bra, den er og for høy etter eiers mening -Orginalfjærer kuttet 2,5 runder foran, 2 bak Bilen er rett, den har fjærer som passer bilen men er litt stivere og eier er fornøyd med høyden -Lesjøfors 45 mm senkesett Bilen er alt for myk, ligger dårlig på veien, siger mye og sliter dekk Fjærer passer bilen dårlig i hht. poengberegningene og praksis. Alle tre alternativene med ellers orginalt understell, ble skiftet bakdempere med det siste settet og den var fremdeles ikke bra å kjøre. Måtte sette på de største gummiputene for godkjenning. Her er den eneste fordelen med det lovlige at det kan godkjennes, dog under tvil. På de bl. a. MB123, 124, 201, 210 202 m. fl. så sitter fjærene såpass i spenn at du uten problemer kan kappe vekk halve fjæra, på 124 er det 13,2 runder orginalt. Dette er ett eksempel fra virkeligheten, og jeg kan ikke påstå å ha stort bedre erfaring fra min nåværende bil som har 35mm HR, den er en del stivere, men det er vel siden den ikke har mere å fjære på. Nei, jeg foretrekker nok å kutte fjærer på akkurat disse bilene, da jeg mener det er bedre, andre biler andre ting som gjelder, men det mest jalla som er vel å handle seg deler som er hyllevare hver gang.

forsterkeren skal kobles til jord via ledning på terminalen, der den henter minus. Basselementet skal kun tilkobles forsterkeren. Skal du feste forsterkeren til jord så sørg for at den har god jording til terminalen.

Jeg har heller liten erfaring med dette slev. Men har hørt mye tvilsomt om Silkemotor. Har hatt inn X antall biler med sparemagneter på luft og dieselslanger, mange av dem Nissan King Cab med TD25 motor. Ingen av dem har virket verken mere økonomiske, mere villige eller noe annet, like dølee og late rett og slett. Men jeg hadde inn en Nissans Sunny med noe EGR-trøbbel, det var vel en 1,6 gasser eller noe mindre. Den gikk ganske friskt, og eieren mente at dette hadde noe med silkemotor og tilsetning i bensina Selv tror jeg det var en frisk motor som ikke var evig daukjørt.

Det der var merkelig, det står at de økte effekten med nesten 50 hk, men B21 hadde vel mere enn 77 hk orginalt. Kompresjonsforhold på 7,5:1 høres også unormalt lavt ut. Kan det være snakk om en lavkomprimert økonomi/miljø-utgave for det amerikanske markedet. Er det ikke 155hk i B21ET og litt mere med IC? Er fristet til å tro kreftene er målt på hjula, men det stemmer vel med saaben nevnt i samme reportasje. Her er vel GLT en litt bedre utstyrt GL, litt mere sprotslig, ikke lik Turbo?

Det lurer jeg også på? Støy når man skrur av og på ting, i hvilke høytalere?

Største grunnen til sprenging av høytalere er for svak forsterker, ikke for sterk.

Det er ulovlig å kutte fjærer, uansett. Du kan miste lappen, du kan bli avskiltet.

Jon Erling er noe for seg sjøl han, kjent helt til Telemark....

Hvor stort anlegg skal du ha? Ett alternativ er jo en stikkontakt beregnet på 12V anlegg(der den ene pinnen er tjukkere). Ett alternativ er en slik kontakt som man bruker som hurtigkobling på f.eks. startkabler på bergingsbiler.

Si du skal lese en lang tråd, har ei dårlig nettlinje og det er 40 innlegg som alle har ett unødvendig bilde i bunnen. Signaturen bør gjenspeile personen som har den, ikke vise bilder, signerer du med bilde i banken?

4. juni i Bø i Telemark, bare 2647 påmeldte på face.

Kjør du, enten går eller ikke går, jeg tror nok det går bra.

Sikkert dumt spørsmål, men har du prøvd å legge slangen rett fra innsug til WG, uten bleedventil?

Fraglene

Dekkonline.no er jo ett didkutert emne, men dekkonline.com er jo til å stole på, det største problemet der er jo tollpost.

Har en `07 Berlingo 1.6 HDI 75 med litt sjukdommer. Bilen går for det meste med lysende motorlampe, men den er også slukket inniblandt, den går til tider ganske bra, men som oftest er den litt slapp, noen ganger veldig slapp og andre ganger stopper den ganske fort, fortere dess mere pedal man bruker. Noen ganger sperrer den på 3000 rpm, andre på 4000 rpm, gjerne rett etter man har dratt den godt ut. Når den går som den skal, er den normal på lavt turtall, og effekten virker og ligge på litt turtall. Leste ut feilkoder på den, da var det så mange at jeg bare sletta dem. Da virker den bedre en periode, så senere har det gått igjen 5 koder, kjørevarmer, ladtrykksregulering og litt slikt. Så Nektet den helt å starte en dag, da var det en knekt nippel på dieselfiteret, har nok vært en tid for jeg hadde litt diesellekkasje. Etter dette ble skiftet gikk den bedre enn noensinne, før den begynte igjen ett par dager senere. Kodene som lå inne sist var P0193 (Fuel rail pressure sensor - High input) P0100 (Luftmassemåler) P0238 (Ladtrykksregulering - Sensor A) Har i det siste skiftet dieselfilter, motorolje og oljefilter(den føles jo litt bedre), har prøvd uten luftfilteret uten hell. Men tilbake til saken, er det noen fellesnevnere som kan gi trøbbel med disse tingene? Bilen har vel gått nærmere 170k, men problemene har iallefall vært tilstede siden 140k. Når den stopper er det bare å skru av/på tenninga så er den i gang igjen. Den har og fått noen fuskeslag i det siste der all motorkraft forsvinner noen sekunder.

Kakemonster!

Nope...

Er det ikke denne motoren saab hadde med turbo?

får den gnist nå? Har du skiftet veivsensor?'

Nå koster ikke ett senkesett 25k, ikke en gang med montering Kjøp deg ett nytt senkesett og sett på kanskje ett justerbart til og med. 4 cm høydeforskjell er ganske mye det. Om det er farlig eller ikke kommer jo an på hvordan fjæra ligger i skåla og åssen du kjører. Men om bilen er 4 cm lavere på ene siden bak, vil det resultere at bilen din blir skeiv over sikt. Om den er rett foran nå så er dt jo allerede vridning i karosseriet og du bør få på like fjærer fort.

Ford er greie slik.

Det står jo ganske klart i mailen her at kjørelys skal være koblet så de lyser kun når baklys og parklys er tent, så jeg tror kanskje ikke man skal koble dem til å lyse uten at P-lyskretsen er tent på eldre biler. Forøvrig så regner jeg med du tenker på slike stygge dioder, mens bokstavene DRL/DTRL står for Daytime Running Lights, altså automatiske kjørelys, altså lys som er påkrevd for kjøring som tenner automatisk.

Denne tråden er i grenseland for hva som får ligge i Teknisk, men siden problemet er ganske generelt lar jeg den ligge. Den høylydte tikkinga, eller klikking som det høres ut som i mine ører, det er rett og slett innslaget på starteren som prøver å slå inn, i det det slår inn så trekker starteren strøm og det er for lite strøm tilgjengelig for hverken å dra rundt motor eller holde starterinnslaget inne. Feilen er enten: Tomt batteri eller dårlig kontakt mellom starter og batteri, inkludert jordinger. Lad opp batteriet og prøv igjen, gjør rein og kontroller poler og polsko, disse har dårlige polsko. Som ett tips til neste gang, så kom faktisk P10 med flere forskjellige motorer, men jeg er rimelig sikker på at problemet ditt er strømrelatert.

Kjør du, og hør med der du solgte om han er sikker på at du fikk rett.