Einar

Du kan jo og ta en titt her: http://www.myturbodiesel.com/forum/f5/99-passat-tdi-engine-control-sensors-problem-6317/ Det ser ut til at det sitter ett relè som forsyner den sikringen med strøm, og den forsyner blant annet kjørevarmeren med strøm. Dette er jo en eldre bil, så jeg vet ikke om det er likt. Vil og legge til at jeg har liten peil på disse bilene, kun generell peil og google som hjelper til.

- 01044 Control Module incorrectly coded - Kan ignoreres om det ikke er noe galt med kodinga - 65535 Internal Control Module Memory Error - 01318 Control Module for injection pump - 01441 Low fuel level sensor - 00523 IAT Sensor - Lufttempsensor - 01028 Fan Relay-J323 - 00741 Brake pedal monitoring - Bremselysbryter De som er uthevet er jo ikke usannsynlig at har noe med sikringen å gjøre. Jeg ser det som sannsynlig at ledningsnettet kan ha en skade som kan ha skylda, men man må jo begynne med ett koblingsskjema som viser hva som får strøm fra denne sikringen, så gå over komponentene som er tilkoblet den, en del kan man jo prøve seg uten, men ikke alle. Når man har friskmeldt komponentene må man prøve å følge ledninger tilkoblet sikringen og kikke etter skader, det kan være ett sted den har gnisset mot gods, ett sted det er dieselsøl(under dieselfilter eks.) som har spist opp isoleringa. Finner man ikke noe, så må man ta ut ledningsnettet og finne feilen. Dette er en stor jobb, og tidkrevende, men om bilen er ubrukelig så kan man vel ta det ut og i det minste ta en kjapp kikk, det kan nesten alltid fikses. Men skal man sette det vekk så blir det dyrt, fra verkstedets side vil det være mere lønnsomt for deg å få skiftet ledningsnettet, men man må jo være rimelig sikker.

Er det bare veiva som har blitt rotert på så roter den tilbake samme vei som du kom fra, ellers risikerer du å krasje litt med ventilene.

A: Hvordan kobla du opp den bleed.ventilen, du kobla den ikke i mellom N75 og WG vel? B: Dette er en bilspesifikk tråd og skal ikke postes i teknisk ihh. til forumets retningslinjer, så jeg flytter den nå.

Ah, nå misforsto jeg greia litt her. Nå er det vel en uskreven regel om at når det er kø så skal man slippe ut annehver, eller en bil som har "forkjørsrett" slipper ut en bil hver. Desuten så skal man jo ikke hindre annen trafikk unødig, denne bør jo tale for å slippe folk fram, spesielt om det er sannsynlig at de kun skal krysse veien din, det vil jo egentlig være ulovlig å hindre dem å komme fram. Enda en ting, er at det faktisk er ulovlig å kjøre ut i ett veikryss før det er klart, altså, går trafikken så kan du kjøre, men går det slik at du må påregne å stoppe i krysset, så skal du holde igjen slik at de som skal krysse din vei kommer fram uten at du sinker dem. Dette gjelder jo vegkryss, men kan nok i en viss grad brukes i en rundkjøring da det er en samling vegkryss, og jeg husker jo ikke hvor det står.

at du burde ha skiftet olje for lenge siden eller at motoren av en eller annen grunn får for mye bensin. Sjelden jeg har vært bort i at motorolja lukter bensin pga gjennomslag, men får motoren alt for mye bensin kan det vaske vekk oljefilmen til stempelringene og det kan jo være uheldig. Det er ikke rett og slett en varmskjæring du har fått.

Høres jo ut som den går veldig fett. Kan fort være kaldstartsdyse som spruter hele tiden, prøv å napp ledningen(blå dyse på innsug), hjelper ikke dette så må du prøve å stoppe bensintilførselen til dysa eller fysisk sjekke den. EHA er og kjekk å sjekke, om den dumper trykket enten ved lekkasje eller tekisk feil vil den gå for fett da styretrykket forsvinner. Det er den svarte klumpen bak på benisnmengdefordeleren.

Blokkvarmer er ett varmeelement som settes i ett hull i blokka for å varme vannet, er det mest effektive. Det du tenker på er en slik varmer som "limes" til bunnpanna. Heller det enn slangevarmer, men ingen av delene er usedvanlig effektivt.

Det vil nok være enda vanskeligere. Du trenger jo ikke noe R-sport-kit for å få turbo på en a-motor. Du trenger bensinpumpe med trykkregulator, trykkforgasser, trykkboks før gasser, eksosmanifold med turb og passende eksos og diverse rørdeler til trykkrør. Pumpe med trykkregulato kan det jo brukes orginalt eller en passende elektrisk pumpe med regulator. Trykkforgasser, enten orginal turbogasser eller en vanlig a-gasser med igjentetta choke og annen dysenål. Trykkboksen kan lages selv Eksosmanifolden med turbo er kanskej ikke så lett å smi selv Eksos finnes det jo mye fint å velge i Trykkrør greier du jo å snekre sammen. Noe usikker på 200k, men 230k har veldig høy komp, og en gasser som ikke er egnet for formålet. Kan være jeg har glemt vekk smådeler. Ville ikke satsa på gassertrbo egentlig, mye bedre med med F-ledningsnett med formotstand og flytta LMM, og bare putte rett oppi en FK/FT og trimme videre på det om det ikke holder.

For å si det rett ut, om du ikke ser noen feil rett under setet, så ville jeg ikke satset på at de har mye med hverandre å gjøre, Airbag deler ingen ledninger med andre elektriske ting.

Jeg hadde iallefall ikke vært redd for å kjøpt der om det er modelltilpasset, de har sikkert bare kjøpt inn ett større parti til bra priser.

Daewo

10W-30 er vel litt tynt, men går nok helt fint på vinteren. På sommeren ville jeg gått for alt mellom 0-15W før streken og 40-50 etter streken(eks. 0W-40, 5W-50, 10W-40, 15W-40 eller 15W-50), på vinteren ville jeg holdt meg til 10 eller lavere før streken.(0W, 5W eller 10W), etter streken kan det være som sommeren. Altså 10W-40 er en grei helårsolje i Norge, men det er bedre med lavere tall før streken, spesielt på vinteren.

Jeg tror faktisk du skal se litt på det tipset du avslo for litt siden jeg. Vitara eller Grand Vitara/XL-7 De er ikke like solid bygget som Patrol, hi-lux etc. Men det er nærmere det enn Forrester. De har ramme, skikkelig 4x4, ett smart system for inn/utkobling av framhjulsdrift(man slipper helt frihjulsnav) stiv bakaksel, delt framaksel, komfort bedre enn noen av de du har vurdert, forsåvidt komfort bedre enn de fleste andre suzuki her i landet også. Alle bilene du har tro på å kikke på, er traktorer, de er ikke gode å kjøre, de er ikke egnet for kjøring på vei over lenger tid. Det nærmeste jeg kan tenke medg dine kriterier er faktisk en XL7 eller Vitara. Hvis ikke må du over fjorden og kjøre amerikansk, de er forsåvidt komfortable, men fremkommelighet kan vel diskuteres, hva du får for din pris er og noe annet. Pick-up er å fraråde om du ikke trenger planet ofte, selv greier jeg å hekte på en henger inniblandt. Det er mine meninger om temaet.

Neimen der dukka jo Eivind opp også :-) Jeg vet ikke helt jeg, imola ice så litt sær ut på bilder, dog rettferdiggjør sjelden bilder slikt. Du kan jo høre tanken min, har en `94 E300TDT, som generel er stygg i lakken, ene siden var bra til fruen var litt offroad, den andre så ikke ut pga punksandblåsing og flekking. I tilleg må jeg skifte litt dører pga rust. Bilen er utrolig bra for rust ellers, men, ett stort men. Den har rustangrep rundt frontruta, er ingenting når man kommer på åpne flater, men innefor kantene bak listene er det ganske ille. Hva tror du om å få reparert det, en del kan sikkert sandblåses, men en del krever nok sterkere lut. Frister veldig å få skifta takplate og i samme slengen da det mangler hull i taket. Jeg legger jo som vanlig alt for store planer, og når man først er i gang hadde det jo fristet med litt 500 skjermer, men det får være en annen sak. Men tilbake til det jeg tenkte på. Har du noe erfaring med rep av rust rundt frontrute og skifte av takplate?

Nå tror jeg ikke du skal forvente å finne en støtstangsmotor under panseret dit bare så det er sagt. Det er og gjort på 2 strakser å pelle av en topp på en slik motor på bildet. Har du rette utstyret er det greit å gjøre det slik, men hva som blir enklest for deg må du nesten vurdere selv. Jeg ville bare nevne muligheten.

Hvordan vet du at den ikke er plana, har den vært oppe før, kan blokka ha blitt plana, kan noen ha bestillt eller fått feil pakning ved en tidligere jobb?

Biltema sine funker, men er jo ikke optimale. Det finnes 1000vis 124 og 201 på huggerne med frisk coil. http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Motor/Tenningssystem-og-motorstyring/Hoyeffektcoil/ http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Motor/Tenningssystem-og-motorstyring/Hoyeffektcoil1/ Disse burde kunne funke, den første minner litt om den orginale også.

Det er slettes ikke nødvendig at du må av med topplokket, litt avhengig av konstruksjon og hvilke verktøy du har tilgjengelig. Man må løsne ventilfjærene for å komme til ventiltetningene, da er ventilene løse, og det krever noen triks for å holde dem på plass, det normale er å bruke trykkluft. Da sveiver man motoren så den aktuelle sylinderen står på toppdødpunkt(veldig viktig da ventilene kan dette nedi sylindrene ellers), kobler trykkluft til i plugghullet, så løsner man ventilfjærtallerkenen med ei pipe og en hammer f. eks, så må man ha noe spesialverktøy, ofte lages eller tilpasses motoren, dette presser man ned ventilfjæra med og tar ut låsene, så kan man slippe av og ta ut det som er i veien og skifte selve ventiltetningen, montering i motsatt rekkefølge. Dette kan selvsagt bli litt mye for en "amatør", men en toppjobb er jo litt det også. Topp er mere arbeid, men kanskje ikke så mye knot ved skifte av tetninger, da får man skiftet topppakning også. Vær obs på at litt sære motorkonstruksjoner kan kreve litt spesielt verktøy, ikke at jeg vet noe om din motor, men det er jo tross alt italiensk.

Nei, de finnes kun i coupe-utgaver, de er teknisk basert på W203(C-klasse) men har mange komponenter fra W210(E-klasse).

Nå vet ikke jeg helt hvilke E-klasser du sikter til. 124: Sedan: W124 Lang Sedan: V124 Coupè: C124 Cabiolet: A124 Lange stasjonsvogner alà likbil og ambulanser går under W124 merkelig nok. 210: Sedan: W210 Lang Sedan: V210 Stajonsvogn: S210 Coupè: Nærmeste blir C208 som er C-klasse med 210-look og coupè, CLK Det du sikter til vil jeg tippe er C124, som vil hete eks. 220CE. 230CE, 300CE, 300CE-24 eller 320CE, evt C220, C320 etc.

Lyden kan vel bare være en summer som skal varsle koden, som forøvrig betyr tid for hovedservice. http://www.seatcupra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=6 Gjelder Seat Ibiza og Cupra iallefall:

Skrev ett jævlig langt og nøye innlegg, så kommer jeg innat en eller annen kanpp på denne forpulte møkkabærbare og går tilbake, alt vekk. Kortutgaven: Hvite plugger, normalt og helt riktig på biler med O2-sensor Blårøyk etter lengre tids motorbremsing(nedoverbakker), indikerer defekte ventiltetninger Olje rundt pluggene fikses ved nye tetninger rundt der eller ny toppdekselpakning. Plugger i oljebad vil selvfølgelig gi fusking da strømmen tar letteste vei til gods. Behøver ikke indikere noe galt at den er nærme grensa på avgassene, kan være den er godt innenfor. Kan godt hende Lancia har slappere krav enn vi har ved kontroll her. Mitt tips, bytt toppdekseltetninger og ventiltetninger, gjerne en motorrens og ny olje, prøv på nytt.

Slike løsninger er helt normalt i en bil, så da bør du gå grundig gjennom bilen din, en del av problematikken din kan lett fikses med ei diode. Slik at ikke tap av tenning vil kunne tenne lyset, selv om det ikke er ditt største problem om tenninga mister strømmen sin, og om parklyskretsen skulle miste strømmen er det vel bare praktisk at de tenner, og om alle parklyspærene skulle mangle, da har du nok bare deg selv å takke.

Slik ville jeg gjort det, som er samme metode som Bwana foreslo(om jeg har tenkt rett i hodet mitt). Modifiserte den ellers gode tegningen rett over her.