Hot Rod

Er klar over det med pinnene på speilene, og vet ikke helt om jeg liker de pinnene selv heller... Mulig jeg fjerner de senere, men de får henge foreløpig. Bakspeilet på vinduet må flyttes ned. Det står for høyt til å treffe en liten bakrute som det vil bli når jeg en gang lager tak. Jeg kommer antakelig til å lage en sokkel og plassere speilet på toppen av dashbordet. Den sokkelen vil selvsagt bli i samme stil som sidespeilene. Da spørs det om pinnene på sidespeilene forsvinner.

Corvetten er en utrolig populær og tidløs bil. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn i ett eller flere av Corvette forumene i USA og spørre & grave i vei. Da får du masse detaljkunnskap om bilen. Både hva som er bra og hva folk sliter med. Corvetten skiller seg teknisk fra andre amcars på flere måter. Først og fremst ved å ha glassfiberkarosseri, delt bakstilling og trang tilgang på diverse komponenter. Derfor tor jeg det vil være en ide å skaffe seg litt detaljkunnskap om nettopp denne bilen før du kjøper. Jo mer populær en bil er, jo større er også sjansen for å komme over jalla-repararsjoner som er gjort bare for å gjøre raske penger på et videresalg.

Det "skikkelige maskineriet" består av vinkelsliper, sveiseapparat, bordmontert søylebormaskin og skrustikke...

Hadde en rustfri-sveise-dag i garasjen i dag. Har en av disse engangsflaskene med gass for rustfri sveising stående, pluss litt tråd. Men dette er dyre saker, så jeg "samlet opp" endel av de jobbene jeg vet jeg må gjøre med rustfri sveising. 1. Lage fester for blinklysene på de rustfrie hovedlys-brakettene. 2. Lage feste for frontskilt på front spreader-bar'en. 3. Lage sidespeil-armer. De to første punktene er ikke noe å ta bilder av. Det siste var mest for gøy. Hadde liggende to speil uten armer som jeg kjøpte for lenge siden. Sidespeil-armer er jo å få kjøpt, og kostbare er de heller ikke. Men jeg hadde lyst til å gjøre litt ekstra ut av det, og siden det begynner å bli endel hjemelagde hull-borrede greier på denne bilen, ble sidespeil-armene noe i samme stil. Her er delene kappet ut, pluss de løse speilene: Ferdig sveist: Montert. Siden dette er rustfritt kan de selvsagt poleres opp, men får evt bli senere.

Unngå de billigste "no brand" delene på Ebay. Det er så dårlig kvalitet at det ofte ikke virker i det hele tatt.

Noen her som har erfaring med Dodge Journey? Vurderer å kjøpe en slik pent brukt.

Da var gearstanga ferdig og på plass - i et ikke altfor komplett interiør dessverre...

Er faktisk venstrehendt selv, men hvem gearer med venstrehånda på en venstrerattet bil? ;)

Det neste nå blir litt finpussing før påføring av lakkbeis og epoxy, slik som på rattet.

Det neste blir en rat rod inspirert gearstang. En kompliserende faktor er at på T56 gearkassene er det elektrisk revers lockout. Derfor vil jeg ha en bryter oppe på kula. Mange velger å kjøre uten lockouten innkoblet, og kan da i prinsippet bomgeare til revers når som helst. Det er riktignok et ekstra "hakk" når stanga går i revers, men jeg liker ikke å kjøre med locouten åpen. Jeg har alltid hatt sansen for pistol grip gearstengene fra Mopar. Kunne selvsagt kjøpt ferdige tre-lignende plastikk håndtak, men det blir litt for - plastikk. Håndtakene er også å få håndlagde i tre, men koster da gjerne 70-80 USD. Dessuten vil jeg ha de i samme type tre som rattet, bjørk. Dermed er løsningen å lage de selv. Trekubben er en vedkubbe jeg hogde for flere år siden, som jeg la til side med tanke på noe slikt som dette. Den har ligget og tørket oppe på loftet rett ved der pipa passerer ca 5-6 år. Begynte med et flatjern som jeg kappet i riktig lengde og form. pluss et rør med 3 mm innvendig dim. Ytterdiameter på røret er lik tykkelsen på flatjernet. Så sveiste jeg røret fast langs kanten på flatjernet. Slipte vekk sveisen: Hulborret flatjernet, hulte ut toppen hvor pistol grip halvdelene skal være, lagde topp og bunn i metall for trehåndtakene, og begynte på håndtakene: Ene halvparten begynner å ta form: Samme halvparten ferdig pusset: Andre halvparten er mer komplisert, for her kommer knappen for revers lock out'en. Her begynner den å ta form: Når gearstanga er ferdig, blir ledningen til brytere ført opp via det tynne røret. Andre ledningen jordes i selve stanga.

Vel, tiden vil vise, men det blir de setene jeg har fra starten ihvertfall. Nå er pluggledninger på plass. Universale-kapp-og-tilpass-selv med stålspunnet overflate. Funket egentlig helt greit. Rikelig med lengder. Kjøpte settet med stålspunnede pluggledninger for et par år siden. Etterpå har jeg hørt mye negativt: De er vanskelige å holde rene og pene, overflaten av stål-vev fører lett til overslag mellom ledningene, derfor må ledningene jordes til blokka. Mere for "show" enn "go", mao. Hadde jeg visst dette i dag, hadde jeg nok ikke kjøpt de. Men siden jeg hadde settet liggende syntes jeg det ble for dumt å ikke gjøre et forsøk. Tenk om det hadde funnest krympestrømpe som var gjennomsiktig? Et kjapt søk etter "clear shrinkable tube" på Ebay resulterte i ca 100 treff... Jeg kjøpte 10m med 3/8" diameter. Det kostet ca 150 NOK inkludert frakt. Denne krympet jeg utenpå plugglednngene. Dermed håper jeg de skal holde seg pene lengre og kanskje slipper jeg å jorde de til blokka også. Må jeg likevel jorde de, er det enkelt å gjøre via festet på ventilkåpene. Hvis noen av dere andre skal gjøre noe lignende, anbefaler jeg at dere går opp til 1/2" diameter på krympestrømpa. 3/8" ble ganske trangt å få på, med ytterdiameter på ca 8,5 mm på ledningene. Strømpa kan krympe helt ned til 50% av opprinnelig størrelse, så det er ikke noe problem at den blir for romslig med 1/2".

Såkalte bomber seats er tøffe, men som sagt er karosserikanten rett bak nakken ganske skummel med lave stoler. Dessuten tror jeg ikke bomber-seats'ene er særlig gode på litt lengre turer. Uansett om man legger god polstring i de, sitter man "fast" i akkurat samme stilling hele tiden.

Da er 3 pkt belter på plass. Det er baksetebelter fra en 1989-93 Mustang cab. Og høyre/venste side er byttet om ift på donorbilen. Fordelen med baksetebelter er at de ofte ikke har det typiske øvre festet. De har kun en plastgjennomgang som har vært festet ett eller annet sted ifm bakseteryggen eller c stolpen. Dermed blir det enklere å tilpasse beltet. Med et vanlig øvre feste ville det ikke vært mulig å feste beltet så høyt opp som det jeg har gjort, og det er jo nettopp øvre festet som er vanskelig å få plassert pent og korrekt på en åpen bil. Om installasjonen holder i en kollisjon? Tja... Materialene i 3 mm stål vil jeg tro er tykke nok. Alle festebolter er grade 8, og de står i strekk konfigurasjon alle sammen. Beltet er ikke kontakt med annet enn sine originale deler noe sted, og det løper lett og fritt. låsefunksjonen fungerer, og snella står med loddrett festebolt, akkurat som på donorbilen. Dermed er det kun sveisene igjen. Om jeg stoler på de? Vel...Så mye som jeg har sveist på denne bilen, kan jeg ikke kjøre den en eneste meter dersom jeg ikke stoler på sveisene mine. Tror det må være svar godt nok. Noen av dere synes sikkert at de oppstikkende nakkeputene er stygge og at setene generelt sett er for moderne for bilen, og jeg er helt enig. Det blir litt feil på en sånn bil. Dette en av tingene hvor jeg har valgt et kompromiss. Jeg liker rett og slett ikke å kjøre uten nakkeputer. En bagatellmessig kollisjon bakfra, og livet blir aldri mer det samme. Særlig med den karosserikanten bak nakken. Rene giljotinen. Angående setene, er kjøreglede for meg forbundet med å sitte godt. Derfor blir det slik. Men seter er jo uansett ting som er enkle å bytte senere. Her er også den nye batterikassen. Hjemmlaget. Drivstofftanken skal lages på mål. Den blir så flat som mulig og skal ned ved siden av batteriet. Man kan se papirbiten som er stappet inn i enden på drivstoff slangen som skal kobles til tanken.

Har funnet et koblingskjema på nettet som en vennlig sjel hadde lagt ut. Problemet er at han har brukt en viskermotor med 4 koblinger pluss jord. Min universal viskermotor har kun 3 pluss jord. Tegning av min viskermotor (det fulgte ikke med bryter. Jeg har bare gjengitt tegningen slik den er i bruksanvisngen). Skjema jeg fant på nettet for kobling av viskermotor med 4 kontakter pluss jord mot GM visker-bryter: Jeg har prøvd å oversette den engelske teksten som hører til koblingsskjemaet, og den er slik: Fra bryteren på rattstammen går det 3 ledninger: Når bryteren er i ”off” posisjon er det ingen strøm i noen av ledningene. Når bryteren er i ”low” posisjon, er det strøm i lilla og grå ledning. Når bryteren er i ”fast” posisjon er det strøm kun i den sorte ledningen. Løsningen er å bruke to releer (coil relays?): -Når bryteren står i ”off” posisjon er ingen av releene på og ”park” ledningen på viskermotoren er forbundet med ledningen til ”fast”. Dermed vil viskerne gå til korrekt hvilestilling. -Når bryteren står i ”low” posisjon går begge releene på: Det høyre releet flytter sin midtre kontakt vekk fra ”park” ledningen og over til +V (batteri). Det venstre releet som også får strøm, flytter sin senter kontakt og skaper kontakt mellom +V og viskermotorens ”low” kontakt. -Når bryteren flyttes til “high”, kuttes det venstre releet ut, og +V fra det høyre releet går til viskermotorens ”high” kontakt. Som sagt er problemet mitt at jeg har samme bryter det her er snakk om, men en viskermotor som kun har 3 koblinger pluss jord. På min viskermotor er det ingen egen ledning for "power". Setter jeg strøm på "fast" går de raskt, setter jeg strøm på Park, stopper de i korrekt posisjon, og setter jeg strøm på "slow" går de med normal hastighet.

Har et bakre varmeapparat fra en VW Caravelle som skal kobles opp i hot rodden. Varmeapparatet har 3 poler: En pol pr hastighet pluss jord. Har skjønt at dette bør kobles opp med rele. Må jeg bruke ett rele pr hastighet? Noen som kan tegne et enkelt koblings skjema?

Ok. Det hadde jo vært veldig lettvint. Får sjekke litt. Takk for svar.

På prosjektbilen min (en 1934 Ford Roadster) har jeg montert el. vindusheiser og brytere fra de bakre sidedørene på en 1999 modell Suzuki Balerno. Det funker helt fint, men jeg har ingen klemsikring og ingen automatisk stopp oppe eller nede. Har hørt at dette styres fra hovedbryteren i sjåførdøra på disse bilene, og den døra har jeg ikke lenger tilgang til. Det med klemsikring er egentlig ikke kjempeviktig, siden siderutene ikke har noen ramme, og bilen vil få et canvas tak. Ikke mye klemming mao. Men for å delvis bøte på de manglende funksjonene, tenkte jeg å montere en automatsikring lett tilgjengelig på dashboard'et. hvis ruten blir hindret, slår sikringen ut. Så er det bare å trykke sikringen inn igjen og kjøre ruten ned. Eller hvis bryteren holdes lenge etter at ruten har kommet i ende posisjonen, slår også sikringen ut, slik at ikke motor brennes. Så er det bare å trykke inn igjen sikringen og heisen virker som før. Uansett løsning kommer jeg selvsagt til å bruke sikring på kretsen når jeg skal legge opp el anlegget på bilen. Det jeg spør om her blir evt. i tillegg til den vanlige sikringen. Vet at man kan montere følere inne på skinnen osv, men synes det blir veldig mye "styr". Dette er ingen dagligbil, og jeg vil holde det så enkelt som mulig, men selvsagt unngå brannfare ol. Hva mener dere?

Som oftest er det en hake ved de, hvis de er så billige som du sier. Kanskje dyrt å konvertere data styringen til en eldre bil? Eller kanskje vanskelig å trimme de særlig med originalt motorstyrings system (slik som de gamle TBI og TPI oppsettene)? Kanskje dårlig med billige ettermarkedsdeler til 5,3 literen? Gjør et søk på diverse LS forumer, så får du nok svar.

Ikke noe problem med Vortec topper på en 400 cid. Mange har gjort det. Men man må som alltid vite hva man gjør. For eksempel må det vel drilles opp damp-huller i toppene akkurat som ved alle andre ikke-400 topper som settes på en 400. Og selvsagt sjekke at kompresjonen ikke blir for høy. Leser at noen av de som kjører med Vortec topper på 400 cid small block bruker "dished" stempel topper, dvs at toppen på stemplene en litt "hul", for å komme ned på kjørbar kompresjon. Har du en 400 cid motor med flat topp stempler, kan det bety bytte av stempler, og da begynner jo pengene å rulle. I så tilfelle vil sikkert andre topper være et vel så billig og bra valg. Hvis man bygger en 400 cid for relativt høyt max turtall, blir Vortec toppene litt trange. Bygger man for bra moment på lavt og midlere turtall er de visstnok ypperlige. Gjør et google søk på "Vortec heads on 400 small block" så ser du flere personlige erfaringer med kombinasjonen, og fordeler/begrensninger med den. Som her f.eks: http://www.hotrodders.com/forum/vortec-heads-400-small-block-61682.html Eller her: http://www.chevelles.com/forums/showthread.php?p=2110837 Jeg sier ikke at Vortec topper er det beste som finnes for en 400. Jeg sier bare at det kan funke bra hvis du gjør det riktig, og at det finnes masse teknisk info på nettet om hvordan andre har fått denne kombinasjonen til å funke.

Vortec topper passer rett på en 71-72 small block. Det som skiller Vortec toppene fra andre topper er annet boltmønster mot ventildekslene og boltmønsteret på innsuget. Derfor må du ha ventildeksler og innsug beregnet på Vortec topper. Slikt finner du på ettermarkedet. Ikke prøv å borre om boltmønsteret på et standard innsug. Kanalene vil ikke stemme over ett, noe som ødelegger effekten, og lekkasjer vil oppstå. Som ved alle andre bytte av topper må du selvsagt sjekke at størrelsen på forbrenningskammeret / kompresjon ikke blir helt på jordet. Selvsagt må du også ha korrekte vortec pakninger også, men nye pakninger må du jo uansett ha ved et bytte av topper. Dersom du kjøper Vortec topper, vær klar over at både 305 cid og 350 cid LT-1 small blockene også har Vortec topper. LT-1 toppene går IKKE rett på de "vanlige" small block'ene. 305 cid Vortec toppene har andre støpenummer og er ikke samme typen som de vi snakker om her. Til en førstegenerasjons 350 (og opp) small block har de rette Vortec topper støpenummer 906 eller 062 som 3 siste siffer. Det er det du må bruke. Hvis du velger denne veien. Hvis du googler "Chevy Vortec heads" kommer det opp en tidlig artikkel fra bladet Chevy Hi Performance som en av de første treffene. I denne artikkelen blir det sagt at 062 toppe er langt bedre enn 906 toppene. Denne påstanden er senere dementert både av bladet selv, og av mange andre, så se bort i fra denne opplysningen.

Da var det ferdig. Senterknappen er fra Ebay, men jeg har borret hull og satt skruer rundt den. Blir litt mer "racing-aktig" da, synes jeg.

Prøv heller her: http://www.amcarforum.no/phpBB2/

Etter to strøk med lakkbeis ser overflaten slik ut: Matt og "naturlig". Nesten som om det var oljet. En kunne nok bare beholdt det slik også, men jeg tviler på at det er særlig slitesterkt, og det ville uansett mørknet etter litt bruk. Derfor la jeg 2 komponent glassfiber-epoxy utenpå. I alt 3 lag ble det. Helt vanlig epoxy + herder som man får kjøpt på fargehandlere, byggevarebutikker, Biltema osv. Det første laget la jeg tjukt på for å om mulig slippe unna med bare ett lag, men det var dumt. Epoxyen trakk ned i treet ulikt. Noen steder forsvant den nesten, men andre steder lå den tykt. Måtte slipe ned igjen så langt jeg turte uten å komme ned på beisen. Så la jeg på et lag nr 2, også dette ganske tykt. Det utjevnet nesten tabben med det første laget. Ny sliping, og så et tredje lag, også det ganske tykt. Da ble det bra: Et tynt første lag pluss et tykkere andre lag hadde helt sikkert greid seg.

Takker for hyggelige tilbakemeldinger! Et tips når det skal borres i trekringlene er at man forsenker hullet først og så borrer etterpå. Da blir det ingen fliser langs kanten på hullet. Her har kringlene fått et strøk med vannbasert lakkbeis. Valgte vannbasert fordi denne skal overmales med polyester etterpå. Med oljebasert lakkbeis øker faren for reaksjon med polyesteren med bobler / avflassing som resultat.