Nitrofish

Hehe Morten, stemmer nok det ja... virkelig tid for en oppdatering nå. Motoren er tilbake i bilen, grenrøret er ombygd der det trengtes og eksosanlegget (det originale) er kappet såvidt så det passer på grenrøret. Bakstillinga er i ferd med å få seg en sanddusj, og litt lakk etterpå, rammevangen på førersida er nesten ferdig reparert, har sveist igjen hullet jeg laget i golvet for oppmålinga av buret og litt andre småting. Nok blablabla, fram med noen bilder!: Motoren oppi, takk til GT3(Morten), Veslegutt på Escortregisteret (Hansi) og Fattern for heise, dra, skru, dytte, sparke og bannehjelp, og Myhra`n for utlån av elefant. Vi endte opp med å løsne traversen foran, senke den ned og så senke motoren så den går klar traversen med bunnpanna (for å få motoren bakover, og inn på girkassa) Ganske kurant jobb egentlig, vi brukte vel 4-5timer på det tenker jeg... Da ble det mulig å prøve grenrøret nedi bilen.... butta ganske mye, fordi den siste kollektoren hadde innløpene nesten horisontalt, så det ene røret tok i clutchhuset, og det andre tok i girkassetunellen... Det endte med at jeg kappa av hele 2-1 kollektoren og litt av det ene sekundærrøret, snudde det, og satte på originalkollektoren som var vinklet riktig veg. Da ble sek.rørene liggende oppå hverandre, og de går nå ikke borti noe... Punktet på ei plate på hver side av grenrøret for at ikke rørene med flensene på skulle vri seg. Sandblåst og klar til lakkering: Lakkert med svart varmebestandig lakk (etter mye om og men med spraybokser som ikke virket, stikking av hull i tilsynelatende tomme spraybokser med dertilhørende malingssprut, og lakkering med sprøyte;)) Oppi med det: Litt bedre å se klaringene når det er svart: Bilde av sælefestene til det 5. punktet, under stolen: Var på høggern i dag og fant noen elektriske vifter, trur de passer bra foran radiatoren: Har også tatt ut den ene av de ødelagte grøftelysene og laga luftinntak av det, med foring til filterboksen, regner med å sette et innsatsfilter i den foreløpig. Prøver å få litt fortgang i sakene nå framover... :)

Hadde jeg regnet med arbeidstimer kunne jeg vel ha kjøpt ei romferje... ;) Timer kan ikke telles med på bilprosjekter, da blir en bare oppgitt:D

Tusis: Skal nok lakkere grenrøret ja, men det kommer fra en Escort Mk2, og så vidt jeg kan se må det "justeres" litt på vinkelen på utløpet for at det ikke skal ta i tunellen under bilen først...:) jossa: Hehehe..vinterbilen blir klar til sommeren ja.. er passe det..;) Kommer til å regne litt på kostnadene etterhvert, men tipper å havne mellom 15og 20 en plass..... (IKKE inkludert arbeidstimer;))

jossa: Det er ikke verst! :P På tide med litt bilder igjen nå vel :): Frostpluggene er ferdig sinkede: Når du skal sette i slike, finn ei pipe som passer på kanten, ikke inni! Smør littegrann pakningssement rundt den også: (jommen var ikke hammeren der og gitt:D) Bank den halvannen millimeter innafor blokka, da detter den ikke ut, er mange som bare banker den kant i kant, og da har den lett for å sprette ut.. Innsugspakning: På med innsug, oljefilter, fordeler: Må ha i motorvarmer og: Og ha på den litt maling: Og måtte jo sette på grenrøret for å få litt helhet i det;) : Har rivi ut bremserøra i helga, og må legge opp de nye, så begynner det å bli klart til å sleppe i motoren igjen... Påsken kanskje?:)

Få tak i en høyttrykkspyler med varmtvann og stim bilen, da tiner den... Evt frakt den til en vaskehall og stime den der. Hvis ikke er jo våren like om hjørnet;)

Den grillen gjør MYE! :) Og slike hammere finnes det nok mange av ja.... hehe.... ;) (men finnes sikkert fler skaft med feil kon på, og feil serrateringer :cocain:) Neida, det er en PdqS;) Enda en med hammer ja:D Motoren yter nok litt mer enn standard, en plass mellom 120 og 130hk tipper jeg. (Dyno2000 sier mer, men tror ikke det er kort nok innsug eller nok bensin til det...) På tide å starte en klubb nå vel:D

Her er tegning av slik jeg har lurt på å gjøre det: Strekene og prikkene nederst viser ca hvor det ligger en kanal/profil under golvet (som også diffklumpen er festet i så vidt jeg husker), det grå feltet er bare ei feste/forsterkningsplate. Et stag horisontalt mellom fjørtårnene vil kun overføre f.eks en trenkt kraft som presser mot høyre fjørtårn slik: (Dette er veldig vanskelig å vise klart på ei tegning synes jeg) De røde strekene er ei tenkt ramme de forskjellige stagene utgjør. To kryssede stag vil overføre de slik: Dimesjonen på rørene vil jeg tro holder med 25mm firkantrør eller 30mm rundt rør, 2mm gods er sikkert passe... Å feste et fjørtårn med et annet mener jeg er en løsning som er god nok for de fleste, og jeg tror akkurat støtdempertårnene har blitt festepukter fordi de er stive og enkle å feste noe på uten for mye fuzz. (Fjørtårnene er jo forholdsvis stive originalt) (Dette er bare synsing og tipping fra min side) ;) Det er mulig å få bilen stivere enn den blir med tårnstag, men det er ikke alltid en vil dette, men f.eks. hvis man vil ha en bil som har "lett" for å sladde, eller her i en sierra med rute i bagasjelokket, som i utgangspunktet har lite støtte sideveis i bakre del av karrosseriet, og en nesten vertikal bakrute (bl.a. derfor lagde de sedanutgaven, fordi combi-coupen var for myk) :)

Denne plata er ei forserkning som blir satt i ved montering av hengerfeste. Kan ta den ut, men da må du ta av hengerfestet også.... For å stive av dempertårnene bak har jeg fundert litt på å gjøre noe sånt (De foskjellige fargene er forskjellige ideer): (Malte det over bildet til Brede): Mener det blir stivere å krysse de, eller å lage to trekanter festet i ei plate i golvet, enn å ha et stag gående på tvers direkte mellom tårnene. :)

Reklamen står helt til høyre på siden. Syt og klag! Forumet koster ingenting, og da får vi vel godta litt reklame? :)

Nå har det gått lenge siden noen oppdatering her, stort sett fordi det har vært -100 grader ute (ok, 20-25 da), og marginalt varmere der bilen står... Motoren mangler ei pakning, et frostlokk og et par skruer til bunnpanna før den er komplett... Grubler og står litt fast på hva jeg skal gjøre med bensinrør, bremserør og innfestinga til bakstillinga, men det går vel etterhvert. Legger ut et par bilder av den eneste "stylinga" (som var etterlyst tidligere;) )som skal på bilen, cosworth grillen må på, mest for utseendet, men litt for kjølinga sin del også: (Er bare fyller på den nå, den var sprekt og manglet flere biter, som jeg måtte lage og lodde inn, lurer på om jeg har noen bilder av det en eller annen plass? :wonder) Fysjameg; ser jo ikke ut!: (Merk også panserornamentene, eller graphix som det heter nå:D) Sederja!: :D PdqS?: GT3 og Dabutcher: blir fint når det er sandblåst og lakkert, men vil ha motoren nedi så jeg får sett hvor mye som må justeres på det først. ;) Takktakk Bradtenborg :) Fighter: Hehe...Slutt å mas nå! ;) :D Fargeblind?;) Synes det ble bra sånn jeg, kjedelig med alt i samme farge da...;) (Hadde lakkert kamdrevene blå også, hvis de ikke hadde vært lakkert fra før av) Og den berømte hammeren er nok fra GK mek ja! Egenprodusert verktøy fungerer som regel meget bra det! (Tror de tegningene er fra 1978, og stort sett like i hele landet, så finnes nok en del av dem ja!)

Er vel på tide med en liten bildeoppdatering nå...:) Holder her på å time inn kammen, ble justert ei tann retard, ca 4,7 grader. Oljepickup: Fattern lakkerte bunnpanne, toppdeksel, fuelrail og noen braketter på lørdagen, er milevis mer trivelig å skru sammen noe som ser nytt ut enn noe gammelt rustete træl... Bunnpanne: Fuelrail og braketter: Toppdeksel, ble en Fiat blåfarge: Sammensetting av innsuget: Satte dysene i fuelrailen først, syntes det var lettere enn å tre den på med dysene montert i innsuget http://i10.photobucket.com/albums/a107/Kodegard/Sierra%20prosjektet/Motor/DSCN5546.jpg Festebrakett bakerst: Ledninger og sensorer: Var og hentet grenrør hos Gran Turismo 3 (morten), og måtte henge det på...: Må prøve å sand/glassblåse og lakkere det etterhvert... Klaringen mellom grenrør og motorfeste, 5-6mm: Satte på toppdekselet for å se på "helheten": Toppen og motorblokka fikk et strøk maling, ser mye bedre ut da: (nå er motoren såkalt nyovermalt)

Skody: Boltene det er snakk om som er merket 8.8 er merket med de tallene for å angi hvor mye de tåler, både flytegrense og strekkfasthet. En 8.8 skrue er dermed standardisert som KinG^KaoZ hinter til. Granada3.0GL: Har brukt 20 blokk ja, fra '77 eller noe sånt. Og forgassertype råder... Er sjelden noe problem at veggene sprekker eller vandrer med sugemotor med såpass lite trim på. Gasserrådene er også lettere enn isrådene. Kunne nok satt i en fast road mild kam av noe slag, men pris vs effekt samt det at dysene ikke holder til noe serlig mer enn 120hk på standardtrykk, og leveringstid gjorde at det ble droppet. Porta heller ikke toppen, prisspørsmål. Det jeg mente var at det er usannsynlig dyrt å måtte betale 250kr for 10 skruer av "vanlig" handelskvalitet, bare fordi det er torxhode på dem. (målte forøvrig hvor mye moment vinkeldragninga tilsvarte (bare ca); 130Nm, så vidt jeg kan huske er det ca anbefalt moment på en M12 12.9 skrue. (bør kunne bruke 12.9 unbrakoskruer hvis en vil ha noen som kan brukes flere ganger.) Satser på at standardkammen muligens justert noen grader, grenrør samt kompøkningen pga planing og borring, og økt bensintrykk gir ca 125-130hk Borringa på toppakningen er ca 93mm. Regner med det er 10.9 bolter du mener, funker sikkert hvis det er sterkere enn standardboltene, og du kommer til så du får dratt de til. Husk å bruke ei skive under hodet hvis du skal bruke vanlig sekskanthode, så du ikke skraper opp toppen når du drar det til.. Evt er det vel like lett å få tak i unbrakoskruer 12.9? (Pennzoil funker nok det og, men siden racemotoren i camaroen til fattern har gått på Kendall siden åttittallet en gang uten noe trøbbel tror jeg jeg prøver den..) :)

Har kommet litt videre etter helga, så får vel slenge ut noen fler bilder... Her sitter alle stempla i, og jeg holder på å vaske av blokka for å sette på toppen: Toppakning, pass på så det er riktig med kjøle og oljekanaler...: Stusset litt når jeg så boltene som koster 2-300 kroner for 10stk, de har nemlig "vanlig" handelskvalitet (8.8), så der kunne en brukt 8.8 unbrakoskruer hvis en har tilgang på det (koster sannsynligvis en brøkdel) (lurer på hva hvilken kvalitet den gamle typen bolter, som man kan bruke flere ganger har?) Satte ihvertfall på toppen: Og etter å ha dratt moment og vinkel på boltene (skreiv nummer på boltrekkefølga ved siden av boltene, gjør det enkelt å ikke gjøre det feil), satte jeg på oljerøret og fjørene som skal holde vippearmene: Liming av pakning til vannpumpe: Her skal det bankes inn oljetetninger av samme type som på kammen, og fikk tips om at jeg burde smøre litt (bare såvidt) pakningssement/silikon innerst for å holde de tettere: Klasker på deler: Disse to skal trykkes mellom blokka og den bakre lagerbukken: Dvs her: :) Skody: Har planer om å kjøre den inn på mineralolje ja, blir vel Kendall tenker jeg, men siden motoren gjerne skal vris og vendes litt på under bygging og timing, tror jeg at det at det er best med minst mulig friksjon, for å vente med å la f.eks. gå seg til før det er belastning på motoren. Har lest denne artikkelen for en god stund siden, og det er mye som virker logisk her (selv om selve siden har litt for mange fine farger og utropstegn av og til). Det jeg savner at det står noe om her, og som jeg er litt bekymret for, er nemlig kam og løftere. Alle de andre lagrene i motoren (se bort fra noen aksiallagre) går jo på oljefilm under trykk, og har som nevnt ingen metallisk kontakt. Kammen er derimot direkte i kontakt med løftere/vippearmer, (og ifølge kamprodusenter skal en motor med ny kam ikke gå under så og så mange omdreininger for at den skal få olje nok ved første oppstart). Sannsynligvis vil jeg prøve å kjøre opp oljetrykk (med 10-40 kendall mineralolje) før jeg starter motoren, kjøre den på ca 3000 til den er varm, og så kjøre en tur med varierende aks/motorbrems, på høy belastning (er jo belastningen som gjør sylindertrykk), og så skifte olje og filter, vet ikke helt om jeg skal gå på den halvsyntetiske allerede da, må se og høre litt rundt. :)

På tide med en oppdatering! Går sakte framover, men det går da i riktig retning.... Har holdt på med motoren i det siste. Fighter: Setter i en ny originalkam ja, tror ikke innsprutet fungerer noe serlig med noe trimkam uten å kunne programmere det. ars: Det er moro å høre:) Begynte med å sette i kam og vippearmer. Tømte litt olje i en liten boks for lettere å kunne smøre inn delene etterhvert som jeg setter det sammen: Kommer til å prøve Carlube 10-40 Halvsyntetisk olje. Her er oljetetninga til kammen, smøres inn med olje og bankes inn med ei pipe, evt som jeg fant, ei tykk skive som passer akkurat på kanten av den: Der er den banket på plass: Da var det å smøre inn lagrene og kammen og tre den i: Greit å sette på låseplata til kammen og...: Justeringsskruene til vippearmene var justert til den mye slitte kammen, så måtte skru de ganske langt ned for å få i vippene, men der satt de. (husk såklart å smøre de godt inn med olje): Satte unna toppen litt da, har igjen oljerøret, men manglet låseskive på et par av skruene, så må finne det først. Gikk over på bunndelen (en annen kveld) og tørket rein og tok ut lagerbukkene og gjorde klar til å slippe nedi veiva: Lagerbukker: Smurt inn lagre og satt dem i: Her synes den ene halvdelen (dvs en av de fire halvdelene) som utgjør aksiallageret på veiva, festet med olje så det ikke detter ut: Veiva, fra 1977?: Her er den ihvertfall tørket av og nysmurt: Oppi med den: Tilsvarende aksiallager på bukken: Resten av bukkene: Etter det jeg forstod av haynesboka skulle det på noe slags tetningsmiddel på den bakre bukken, så hadde på litt loctite flenstettning: Og satte den på: Når stempler\råder skal i, lønner det seg å tre f.eks noe gummislange over rådeboltene, så de ikke lager riper i sylindervegg eller lagerflata på veiva: Så var det å fikle på stempelringer og justere de (sjekka åpningene i de, og det var litt i overkant (0,6-0,8) men det må bare bli sånn, iom at sylindrene sansynligvis er litt romme fra før av) og sette på ringkompressor. Her synes gummislangene litt bedre: Husk på å ha olje på stempelpinnen, i hullene og på siden: På tur på: Glemte å ta bilde da alle satt i, men må prøve å få ordna det senere, ble mange nok bilder allikevel;)

Er en ganske kjent diskusjon detta her.... ikke vært oppe før heller;) Så mens vi diskuterer et emne vi aldri kommer til å bli ferdig med, og slenger ut like usaklige kommentarer hver gang temaet blir diskutert, så henger jeg meg på:D Må si øyvind ryeng har noen poenger etter mitt hode her.... Samme hva folk sier til meg, så blir trekk foran noe feil, et kompromiss, en nødløsning for å få litt bedre plass i gulvet på små dritbiler. Kommer ikke frivillig til å kjøpe en bil med slikt drivverk, spesielt ikke hvis jeg skal ut på vinterføre. "drar seg inn i svinga ja" haha.... De som faktisk tror på detta, har nok sovna i en mattetime eller fem. ;) Min påstand er: Hvis man bygger to identiske karrosserier, med 50/50 vektfordeling, samme type motor osv, men der den ene trekker foran og den andre bak, vil du på bane ikke kunne se forskjell på rundetidene med effekt opptil ca 200hk. Med mer effekt enn dette kan du kjøre fortere med bakhjulstrekk. .

Fått til noe mer da?

Får legge ut noen tall da, siden det enda er så mange som mener det er tull med en tykk kabel;): Et godt fulladet batteri holder ca 12,4v Si at starteren trekker 150A (de trekker gjerne mer?), og at kabelen bakover blir 4,5m lang. Med en 16kv. kabel blir spenningsfallet på 1,48V, dvs at det er igjen kun 10,9V til starteren. Bruker du som nevnt tidligere en 110kv kabel blir spenningsfallet bare ca 0,2V. dvs 12,2V som driver starteren. Hvis starteren trekker 150A, blir effekten i den: 12*150= 1800W Motstanden i den blir da 12V/150A = 0,08ohm Effekt i starteren med 16kv kabel: 10,9V/0,08ohm = 136,25A 136A*10,9V = 1485W Effekt ved 110kv: 12,2V/0,08ohm = 152,5A 152,5A*12,2V = 1860W Nesten 400W tap ved å bruke 16kv kontra 110kv!

Ja, det har skjedd altfor lite...ting tar tid kiddie Orker ikke drive i slipestøv og sveiserøyk når nesa renner.... Men i dag har jeg ihvertfall fått rydda og ordna litt, hengt opp motorblokka i stativ, og sortert litt deler. Her er toppen med nyfreste ventilseter, og ny originalkam med løftere og oljerør: Toppen var ikke så ille som det først hadde sett ut som; ventilstyringene var ok, men kammen var mye slitt. Siden toppen aldri var planet før, ble det bare tatt 0,5mm, så det er mulig å plane den en gang senere og, hvis det skulle være nødvendig. Blokka: gammel type blokk borra 0,5mm. Honet for anledningen;) Stempler og råder, med nye rådelagre: Veiva, slipt 0,25 før, og bare polert nå, den var ganske bra. Uka som kommer må jeg få henta stempelringene, og etterhvert få tak i frostplugger, siden de som satt i blokka hadde bulket seg utover;)

Først litt definisjoner av forskjellige typer forsikring; ansvarsforsikring er den minste pålagte forsikring du må ha på bilen, den gir deg ingen penger tibake hvis du selv er ansvarlig for å vrake bilen. Denne forsikringen dekker skader du påfører andre. En kaskoforsikring dekker i i tilllegg til ansvar skader du påfører bilen din selv. Hvis du bygger om en standard sierra til cosworth spec, og ikke melder fra til forsikringsselskapet om ombygging, vil du altså ikke betale noe høyere premie. Dersom du kun har ansvarsforsikring vil det nok sjelden være noe problem om du skulle ha en ulykke, dersom det ikke kan bevises at ombyggingen har noen direkte sammenheng med uhellet. Dersom du har kasko på bilen vil du ikke få tilbake noe mer enn verdien på bilen du har betalt premie på, dvs en standard sierra. Forsikringsselskapene har såvidt jeg vet ikke noe plikt til å gi beskjed til BT om at du har bygd om bilen din, f.eks. kan du ringe forsikringsselskapet og si at du vil øke taksten på bilen din fordi du har bygd den om eller restaurert den etc. Du må da regne med å betale en høyere premie. (BT vil vel forøvrig sjelden godkjenne noe de ikke har absolutt ALt av papirer i orden på, dvs at det ikke holder at du sier du har bygd om drivverk og understell så det skal tåle en cosworthmotor f.eks., de vil ha det på trykk.)

Jeg kommer fremdeles til å prate drit om biler med trekk i feil ende (og nåde meg om jeg skifter mening), men bra film da;)....

Her kan du lett beregne spenningsfallet i kabelen, antall faser er uvesentlig, sett ledermateriale til cu ved kobberkabel eller al ved alu.kabel, og cos phi lik 1. Strømmen du skriver inn blir da hvor mye starteren trekker ved start, spenningen f.eks. 12v, eller det du måler på batteriet, og kabellengen da i meter...:) Ved å bruke en 16kvadrat kabel som viper ville gjort kan du fort ende opp med over 1v spenningsfall (dersom starteren trekker 100A, (tror nok mange trekker mye mer) Dette utgjør jo bortimot 10%... Enda mer etterhvert som kabelen blir varm. Selv ville jeg ikke brukt noe tynnere enn 70kvadrat. (Evt.litt grøvre alukabel dersom vekta er av stor betydning.) :)

Reima kan ha hoppet over selv om tenninga er riktig, så lenge den ikke har hoppet over hjelpeakslingen. Ta deg en titt på timinga på kammen.. :)

Hei! Er nok den plasseringen av instrumenter som er den beste ja, ikke for langt bort, men samtidig lette å se... I helga har det ikke skjedd så veldig mye, torsdag kjøpte jeg nye bremseslanger bak, samt en oljetrykksmåler (ca150kr på biltema, billig forsikring). Hadde besøk på fredag, rally hadeland på lørdag, og mer besøk på søndag, i tillegg til at en ikke er helt i form, da får en ikke gjort så mye... Men jeg fikk hentet motordelene (med unntak av stempelringene, hadde fått feil), så nå ligger det meste klart til å settes sammen... Må se om jeg ikke får blitt ferdig med den siste biten i rammevangene snart, så jeg kan se hvor mye som er igjen før bilen lakkeres innvendig, (samt kanalene og litt på bakskjermene).... Er litt pessimistisk angående været, er lite is i plussgrader.... Får isåfall bruke den til noe morsomt i sommer... ;)

Sjekka vannpumpa da? :) (Går det ikke noe kjølevann rundt, får du ikke noe ordentelig temp på hverken varmeapp. eller radiator, og all varmen som ikke blir borte kan gjøre at bensina koker, og den kan fuske. Spyler du gjennom kjølesystemet ved f.eks. vannslange vil du kjøle ned motoren, og den virker til den blir varm igjen.)

Void: Ser jo ikke ut, men det funker, og tok ca 45min fra jeg begynte til jeg var ferdig... aluplate er mye finere ( her hadde ikke den bryteren passa uten videre) :) Men som thorbis sier hadde karbonfiber vært tingen;)