Hondaen

Det høres ikke særlig sannsynlig ut. Hvor mange kjører rally i trafikken da? Ingen toyotaer? Det er mange faktorer som påvirker slitasjen til en bil. At folk holder fartsgrensen i en kjedelig toyota kontra sportslig bmw er en ting. Men det er en haug med andre faktorer. Småkjøring f.eks. Kalde starter, service intervaller osv. Hvem er mest pliktoppfyllende til å ta service? Eieren av en dyr bil eller en billig bil? Sannsynligvis blir en dyr bil tatt bedre vare på. Toyota har også sportslige modeller som er med i statistikken. De blir kjørt minst like hardt som det du referer til. Toyota har også Lexus. Som er det merked med minst feilprosent og fornøyde kunder på hele planeten. Lexus modellene har også ganske store motorer som innbyr til aktiv kjøring. Er neppe ola nordmann som kjører rundt i en Lexus med V6? Og forsatt har bilen med minst feil% i verden. Er nettopp dette som har laget slagordet til Lexus som gjør tyskerene bitter: "En luksusbil med feil, er ingen luksusbil" Og det tar de konkurrentene på kornet...

Ah, driftssikkerhet og totaløkonomi har alltid vært en stor kvise på rævva til tyske biler. Nå har de fått blod på tann, er argument får øksen til å svinge. "Den store japsebløffen" Og alle som en som har følt denne kvisen, skal si sin mening. Men jeg finner endel motargument mot den store "Japsebløffen" Er det kun japser som driver med skjulte forbedringer? Beviser? SVÆRT TVILSOMT! Hvorfor holder japser seg langt høyere i pris? Selv gamle japser selges til de utroligeste priser. De har sannsynligvis ikke vært innom et merkeverksted på 10 år, hvor Toyota kan "jukse" med dem. Mitt tips: De er så gode teknisk at de har få problemer. Hva med eldre japser? Hvis verkstedene bytter en motor uten at kunden vet om det, hva med bilene som er 7-8 år? Har man en eldre japse så er det kun et fåtall som gidder ta regelmessig service på bilen. Garantitiden er utløpt, bilen er ikke verd mye og folk har ikke behov for å ta service for å opprettholde noe garanti. Da gir folk ofte faen bilen. Og merker de at noe er galt, f.eks i forbindelse med EU kontroll så bytter de kun det som er gale på Kåres billige verksted AS. I slike tilfeller har ikke disse "jukse merkeverkstedene" rørt bilen på åresvis... alikevel knuser disse "juksebilene" tyskere både på driftssikkerhet og totaløkonimu. Og sist men ikke minst. OK la oss si at japser er "juksemakere". SO WHAT? Kunden VINNER uansett på dette. De mest fornøyde kundene hører til hos japsebiler.

Ser dreiemomentkurven går i taket og flater seg ut ved ca 4700rpm ved 7000rpm er det slutt. Da har du litt over 2000rpm å morre deg med. VELDIG slitsomt å kjøre med. Hente ut 400hk av en stock 1.8 liter, be my guest. Du leser masse om prosjekt der folk skryter av sitt effekthysteri (masse hk), hvor mye de hk de har fått på dyno. Slike effektjippo er vanlig blandt ricere, Honda spesielt. Det du derimot hører lite om, er prosjektene som faktisk VARER og FUNGERER uten å skru motor i ukesvis. Det ER forskjell på 400hk, tatt ut fra en 3 liter kontra 1.8 liter. Å hente ut 400hk og sette dem på FWD er også noe man bør tenke NØYE igjennom. Uten LSD er det bare å GLEMME. Clutch? drivaksler?bensinpumper? ecu? bredbåndslambda? Ikke sikkert FWD er tilfellet i denne saken, men er også et viktig moment å tenke på. Kjøp heller en annen bil/motor. Ta med ALT hva du trenger i regnestykket. Spar deg selv og ikke kjøp deg problemer.

Nybilprisene vil enten holde seg stående eller gå opp. De kan bli stående pga knallhard konkurranse blant produsentene. Marginene blir tilsvarende mindre og kaster bilprodusentene ut i krise. F.eks varsler Honda nå masseoppsigeler. GM/FORD står på randen av konkurs. Dette er bare begynnelsen av en utforbakke er min mening. Brukbilprisene vil rase. Grunnen til dette er arbeidsledighet og mindre penger blandt folk flest. Er flere som selger unna bilene sine i panikk nå. Folk mister jobben. Har man ikke råd til lånet lenger så er inkasso neste. Har sett biler til halvparten i pris av hva andre selger den for på finn.no, i håp om å få bilen unna raskt. Kronekursen er også svak, dollaren er høy. Dollaren har økt med 40% siden juni, det har også kinesisk og japansk valutta. Norge er en svært liten økonomi. Folk flykter til sikre valutta som dollar og euro. Dette får konsekvenser og kronen raser. Det betyr at marginene for importører har svekket seg kraftig. Jeg forventer prisoppgang på en rekke produkter, først og fremst elektronikk etter jul. Akkurat nå er det en knallhard konkurranse i markedet, om hvem som klarer å holde prisene lavest mulig lengst, i det store julesalget. Ingen setter opp prisene før jul denne gangen, da alle skal handle. Forvent høyere priser, spesielt forbrukerelektronikk etter jul. Bare vent ;) Dette er informasjon jeg sitter med fra flere av norges største grossister. Mitt råd er å kvitte seg med dyr kortsiktig gjeld umiddelbart og kutte ned utgifter generelt. Det positive framover er at renten kommer til å synke kraftig. Men da må man betale mer skatt siden skattefradraget forsvinner, så husk å juster skatteseddelen så dere ikke ender opp med en jævlig restskatt.

Hvis du vil ha en motor som har en nesten ubrukelig dreiemomentkurve og yter 400hk på rødmerking er jo valget enkelt. Turbolade slike småmotorer kan gi deg mye hk på toppen av turtallet. Men er det virkelig så gøy å kun ha disse kreftene tilgjengelig på 2000 rpm.. Rundt 100.000 er nok ikke en usannhet hvis man skal anslå totalpris for å bygge om og tune en motor seriøst. At den norske kronen er rekordsvak er ikke akkurat positivt heller. Om du er CNC operatør eller ikke, det virker ikke som du har særlig peiling på stempler iallfall. Da ville ikke jeg kastet meg ut på en jobb med å fabrikere stempler. De legeringene er ikke lett å jobbe med. Fulle av silisium. Og formen på stemplene? De er nøye avstemt med resten av motoren. Kjøp deg heller noen smidde stempler. Du skal ha lavere kompresjon. 9:1 blir ofte brukt.. Merk at grunneffekten på motoren din vil synke drastisk med en slik kompresjon. Og de kreftene må du leve med til turboen begynner å spole. På en slik liten motor og 400hk som du snakke rom, skulle ikke forundre meg 5500 rpm - 6000rpm før det begynner å dra. Vurder dette nøye, om det er noe du vil ha og satse på.

Ser ikke bildet ditt, men ligger jo 10 volt over starteren og 4 volt over den indre motstanden i batteriet. Strømmen (Ib) er 10/0,25=40A Ri blir da 4/40= 0,1 ohm

Såklart, bedre sikt med xenonlys. Ingen tvil om det. Prøvd selv. Men hvem gidd kjøre rundt med dette på eldre biler? Dette har blitt obligatorisk for alle rånere. Før var det dyrt. Nå er det så billig at alle har råd. Andre biler blinker på deg når du bruker det, du får bot og bilen går ikke igjennom EU kontroll. Det har blitt FLAUT å bruke ettermontert xeon. HARRY! SUPERHARRY! og ulovlig. Jeg bruker det ikke lenger.

vtec-e motorene er ikke laget for særlig ytelse, men for lavt bensinforbruk. Den bruker lite bensin, ja. Dette er ikke en motor bygget for fart og spenning.. Men kommer selvfølgelig an på hvordan du kjører. Lave turtall, aldri over 80km/t og du har en sparebørse. 150k km er null problem med slike motorer, men sjekk selvfølgelig etter oljelekkasjer fra motor og blå røyk i eksosen. En NAF test er ikke dumt.

Golf 3, ribbet for utstyr? Hvor gøy er det? Legg spesielt merke til hvor billig tenningslåsen er.. Kjøp heller en tredørs EG Civic med alt av utstyr. Gjerne med B serie 1.6 liters VTEC motor på 160hk. Skal garantere deg at du vil like den motoren, uten at du må betale for mye. Så gamle biler vil være preget av rust, spesielt hjulbuer. Anbefaler Civicen lett. Du får masse billige deler, overflod av deler til dem i usa og bruktdeler her i norge. Alt tenkelig. Prøvekjør dem begge før du bestemmer deg.

Dette er vel tråd nr 1000 ang dette temaet? Kjør hva dere synes er best til bruken og ferdig med det! Er ikke noe poeng med å krangle på nettet med noe så håpløst som denne diskusjonen. Blir en evigvarende tråd og ender opp med: A: Du er dum! B: Nei, du er dum! A: Du er dummere! B: Hah, du er dum! At dere gidd :-) :thanks

Du kan ikke bruke cellespenning til å vurdere batteriets ladetilstand, dvs om det er tomt, delvis eller fullt oppladet. Hvilespenning til batteriet er noe annet enn ladespenning. Du kan gjerne måle 12.6 volt på batteriet når det ikke lades. Hvilespenning er avh. av en rekke ting. Temperatur, blylegering, sulfatering, syredensitet, bunnfall osv. Kapasiteten på påstemplet batteriet er gitt ved 20 grader cel. og batteriet er da ladet etter en rekke kriterier. Det er ren vitenskap. Kapasiteten synker drastisk ved lavere temperatur. Det er fordi man ikke får syre inn i de porøse platene. Syren blir tykkere jo kaldere det blir. Til gjengjeld vil batteriet vare lenger da nedbrytingen av cellene holdes tilbake. F.eks halverer man levetiden til et blysyrebatteri hvis dens temperatur øker fra 20 til 30 grader. Ved å kun bruke generatoren i bilen som ladekilde, vil du aldri kunne hente ut det fulle potensialet til batteriet. Du reduserer også levetiden. Du "koker" batteriet ved å lade det med 2.4 volt konstant (som er helt vanlig/normalt på alle biler), denne kokingen gjør at syren aldri får omdannet rester av blysulfat inne i det porøse blyet, siden gassingen er så stor. Man må gå roligere til verks for å få det til, bruke ladere med flere trinn. Det værste for batteriet er varme, dype utladinger og stå delvis utladet over lang tid. Det beste for batteriet er at du setter på en temperaturregulert lader når du ikke bruker bilen, med rett ladespenning. Da hindrer du at det dannes blysulfat på platene som følge av selvutlading, som igjen tapper kapasitet. Ser du bunnfall i batteriet ditt, er dette blysulfat. Det er et et salt som du vanskelig klarer å omdanne tilbake til bly, blydioksid og svovelsyre. Ergo er det tapt kapasitet. Blysylfat vil også kortslutte cellene delvis og øke selvutlading. Til vanlig bruk trenger du ikke tenke på alt dette. De fleste driter en lang marsj i vitenskapen, bytter batteri hvert 4-6 år og er happy med det. Hvis man hadde giddet, kunne batteriet holdt lenger. Hm.. kanskje jeg burde laget en batteriguide med tiden :-)

Shunter får du hos Elfa. Dette er egentlig veldig enkelt. Du trenger to stk voltmetre. Det ene voltmeteret måler spenning over batteriet. Det andre måler spenningen over shunten. Alle shunter har en forholdsverdi. F.eks 100mV = 20A Måler du da 200mV over shunten så tilsvarer det 20A. Selv lager jeg mine egne skalaer som jeg limer fast i analoge voltmetre. Elfa selger også ferdige saker. Du må tilpasse shunten max strømtrekk, dvs startøyeblikket.. kan måles med tangamperemeter for DC. Tilpasse til DIN? Såklart går det, men du må nok mekke litt. Er også en lass med digitale varianter. Skal du ha Ah måler? Det er rimelig upraktisk til bruk i bil. Du vet aldri hvor mye Ah du har igjen på batteriet med mindre du har seriøse utladetester, du er særs interessert i batteriteknikk og vil gå til seriøst til verks. Du havner nok opp med en tallverdi som ikke gir deg noe praktisk verdi. Hvis du kun lader batteriet via generatoren i bilen blir batteriet aldri over 80% oppladet. Det er fordi ladespenningen er 2.4*6 volt, noe som er boostspenning ved 20 grader cel. Ved lading av et blysyrebatteri ved bostspenning, er gassingen fra platene så stor at man aldri får inn den siste rest av kapasitet i batteriet. Men det er en annen historie. (har hovedoppgave i batteriteknikk) :-)

Du kan få den til å yte mer ved å bruke litt mindre dyser. Orginalt blir de fleste fabrikk totakere levert med dyser som gjør at motoren går litt rikere og dermed litt kaldere med mer smørning = lengre levetid. Det beste trikset for å hente ut effekt av en totakter er å bruke en skikkelig resonannsepotte, paulsenpotte, etc. Kjært barn har mange navn. Du må ha en for hver sylinder. Du kan sikkert kjøpe, eller sveise sammen en selv. Er mange kalkulatorer på nettet hvordan de kan lages. Problemet med totaktere er folks jippo rundt masse hk. Blodtrimma totaktere gir gjerne mye hk, men effektkurven ligner trollveggen. ergo helt ubrukelig å kjøre med, men gøy å skryte av for gutta boys. Er bedre å få en motor med et greit register/dreiemomentkurve. Er du seriøst interessert i trimming av totaktere, anbefaler jeg en bok av alexander bell. Du finner den på google. Selv har jeg en trimmet NS400R, borret og tunet, 500ccm. Artig motor, men støyende og stinkende :-)

Aha... like kjipt hver gang. Har funnet endel triks med årenes løp :-) (Først, en bolt har ikke gjenger, til opplysning. En skrue er noe annet) 1. Bruk fil, vinkelsliper etc og slip skruehodet til slik at du kan få på plass en fastnøkkel. 2. Finn en passende pipe og slå den inn på skruehodet. Sett på en latmannsarm og bruk en gummihammer, slå et målrettet og hardt slag på latmannsarmen. 3. Kutt skruehodet av. Ikke alle plasser det fungerer. 4. Borr ut skruehodet. Fare for å ødelegge gjenger i gods. 5. Varm opp (rød) og la det kjøle ned. Anbefales ikke. Skruen kan bli herdet og da kan du bare glemme å borre i den. Been there done that. 6. Slå inn en fastnøkkel over skruehodet med stålhammer. Når fastnøkkelen er fast, bruker du en gummihammer og slår et målrettet og fast slag på fastnøkkelen, slik at den løsner. 7. Er det en pinneskrue, bruk en egnet pinneskrue uttrekker (kjøpes hos tess f.eks). Er som regel en grunn for at skruehodet har blitt rund. Unngå å bruke et fast og kraftig moment på slike skruer/muttrer. Faren er stor for å ødelegge. Bruker du pneumatisk muttertrekker gir du små men kraftige slag som "tar" langt bedre enn om du bruker en latmannsarm og vrir hardt til. Det er mer skånsomt for mutter/skrue. Mindre sjangse for å ødelegge den.

Er et par ting du ikke kødder med. Det er olje og kjøling. Er godt mulig du har vridd toppen pga varmen og den må byttes eller planeres. Er fort gjort. Man kjører ikke videre når motoren får problemer med koking på vanlig kjøring. Da er det rett på verksted, for det er en alvorlig feil som er der. Kjøre videre gjør vondt verre. Hadde du kjørt opp en laaang bratt bakke med masse last, hadde det vært annerledes. Om du ikke kan gjøre jobben selv, så ville jeg sett etter en bil i bedre stand. Betale 10-15 tusen på en slik bil er nok bare begynnelsen. Om det har sammenheng? Sannsynligvis. Har nok fått vann eller olje inn i forbrenningen og den går ikke akkurat bra med denslags..

Jeg jobber som problemløser :) Designer og setter i drift store elektriske anlegg i nordsjøen.

Heter motoren H23 ? Står på framsiden av blokken.

Skal du bruke varme på en olje eller gassfylt demper? Noe sier meg at det er lite lurt... kan eksplodere eller du kan ødelegge pakninger. Rengjør først med stålbørste, kjør så godt på med olje. Bruk deretter en meisel og hammer for å få den løs. Funker ikke det, kan du kutte av mutterene med en sag, renovere gjengene så godt du kan og sette på nye, hvis du får tak i.

Dekkgass inne i rør er for å forhindre at det skjer en kjemisk reaksjon med metallet og gassen, slik at oksidering oppstår. F.eks er det viktig med dekkgass inne i rør som brukes til aircondition. Hvis det ikke brukes dekkgass, vil røret oksidere innvending hvor det er varmt og oksidflak vil løsne og muligens sette seg fast i aircondition ventilen, det er en ventil med et ganske lite hull. Vann eller små oksidflak kan tette hele systemet. Når det gjelder turbomanifold ser jeg ikke helt for meg grunnen til dekkgass. Er ikke snakk om en viktig gjenstand til en rakettmotor for å si det slik :)

Lærte et triks på "Bildoktorn", et svensk tv program. Hvis du ikke er så erfaren med motor, så kan du bytte registerreim ved å gjøre følgende: 1. Del den gamle reimen i to deler, ved å kutten den i midten og helt rundt. 2. Du vet nå at kamaksling og veiv står i riktig posisjon forsatt, siden halve registerreimen forsatt er på. Monter den nye halveis på slik at sporene er står korrekt mot hverandre. Klipp så av den gamle og vips så har du en korrekt montert registerreim.

Sensorens plassering er ganske essensielt. Har du den i støtfangeren vil den vise ca korrekt når du er i fart, men med en gang bilen står stiller så vil varme fra motoren/radiator inteferere med målingen. Du vil også ha en liten forstyrrelse på temp. måling når den er i fart pga varmestråling fra motorrom (kortbølget IR stråling. Et mulighet er jo speilet, hvis du ikke har oppvarming der. Eller et sted bak på bilen. Kanskje under døren? Uansett hva du velger. Det er ikke så vanskelig å gå igjennom torpedoveggen som du kanskje tror. Hvis du legger deg ned og ser bak pedalene og litt opp, er det ofte laget til gummimuffer der for nettopp kabelstrekking av alarm, stereo osv. Jeg vet dessvere ikke om andre trådløse termometre enn de clas ohlson selger.

Et lurt tips, bør være over 20 grader for å få igang herdeprosessen skikkelig. Ellers må du vente enstund for å si det slik..

Du kan jo se på hvilke muligheter det orginale grenrøret gir. Kanskje du kan sveise på en flens til turbinen. En enkel løsning, spesielt hvis du kan bruke en turbo med intern wastegate. Skal du lage fra scratch, trenger du gjerne 8-9mm stålplate som du skjærer ut profil av som plasser blokken. Det er ikke gjort i en håndvending med konvensjonelt håndverktøy. Går som en lek med vannskjæreutstyr, men skal du bruke stikksag så blir det nok tøft. Bruk isåfall godt med olje og masse tid når du holder på. Stikksagbladet blir lett ødelagt uten smøreolje. Etterpå kan du jo gå over med vinkelsliper og noen gode filer. Man kommer langt med en god fil og et øye for presisjon :) Hvilken metode skal du bruke til å sveise med? Det beste er TIG, men pinne funker det også.. Et problem når man sveiser er at plater og rør slår seg pga varmen. Har sett proffe turbomanifold byggere sette alt opp i en jig, skru fast, for så sveise, kjøle ned, sveise osv. Du kan også bruke varmebehandling etterpå for å få ut spenningen i manifolden, slik at den ikke ser ut som en banan etter du er ferdig med å sveise.. Sveise støpejern er ikke så lett.. er spesielle pinner og tråd til dette. Forvarming med propan kan hjelpe. Du blir nok å bruke endel tid på dette. Alt er avh. hvor mye du gidder å legge ned i dette og hvor flink du er til å mekke. Det er også mye som påvirker hvor god en turbomanifold er.. ligger masse teori bak. Hvis f.eks ekstern wastegate står på utløpet til kun en sylinger, kan du få problemer med høye temperaturer og motorhavari. Bør stå i plenum. En ide kan være å sjekke om du finner noe tilsvarende til salgs som du kan bruke. Kan spare deg for tid og penger.

Clas ohlson har dette, CD cardic og skal ikke forundre meg om biltema også har. Er lim som inneholder mikroniserte metallpartikler. Dette lager strømvei når man stryker over med pensel på ruta. Anbefaler å legge en form for tape som tåler limen, som "mal". Det er ikke særlig pent å legge stripe på frihånd bak på et vindu. Limen er ganske seig og vanskelig å påføre. La den tørke skikkelig og finpuss med et barberblad eller lign :)

Er kamera på veien mellom stavanger og sandnes, er merket med det også. Hvorvidt det blir brukt til å ta fartssyndere er en annen sak :) Er ikke alltid så lett å se mørkeblå lys i grillen en mørk høstaften..