Hondaen

Er det et konvensjonelt frittventilert blysyrebatteri, noe de aller fleste batteri i biler idag er, så skal det være 2.23volt over cellene ved konstantlading eller 2.4volt over hver celle ved boostlading. Dette er spenninger som gjelder ved 20 grader cel. Noe det sjelden er i Norge ved vinterhalvåret. Dvs, ladespenningen kan godt være høyere enn 14.4 volt uten at det skaper særlige problemer, men ikke over 15 volt. Det er ingen krise ved lavere spenning enn 14.4 volt. Resultatet er lavere kapasitet på batteriet og forringet levetid siden svovelsyren binder seg til blydioksid og bly, dermed genereres blysulfat som er et salt. Dette saltet betegnes sulfatering og prosessen er ikke 100% reversibel, derav kapasitetstap.

Høres ut som bilden din er et unødvendig bomkjøp :D Du må finne ut om dynamoen lader som den skal. Dvs, bør være minst 14.4 volt over batteriet ved rask tomgang. Er det tilfelle, så bør batteriet byttes siden det ikke tar til seg lading.

Er vel det dummeste forslaget jeg har hørt på lenge. 1. Hvorfor sette inn en sliten tyskermotor? Honda sine motorer passer jo rett i og bilen går bedre med dem. 2. Få det godkjent kan du nok bare glemme. 3. Alvorlige modifikasjoner. Hjuloppheng, hjulspindler, girkasseoverføring, motorfeste, ledningsnett osv osv. Aner du hvor mye arbeid det egentlig er snakk om? Nei, sett en Honda i Hondaen...... :D

Det er ALLTID mer rust enn hva du tror. Av de bildene jeg ser her, så bør MINST kanalene på begge sider byttes, samt bakskjermer. Hvordan resten av bilen ser ut er jo et godt spørsmål. Men det er dessverre neppe særlig positivt.. Jeg har sveist masse rust. Kan si deg en ting, kjøp deg sveiseapparat og legg av mye tid og penger. Møkkarbeid, med mindre du er kjempeglad i vinkelsliper og sveiseapparatet. Hvis du ikke gjør en god jobb, dvs gjør den feil, så kommer rusten tilbake etter et par år. F.eks hvis du ikke legger helsveis på platene, ruster det igjennom fortere enn du kan si Honda. De diverse talentløse verkstedene rundt om lager ikke vanntette plateskjøter. De punkter kun fast, gjerne med overlapp og masse vannsugende plastsparkel. Resultatet av dette er masse rust bakfra som du oppdager etter 2-3 år. Det er tre ting som gjelder, tett sveisesøm/tinnsparkling, sandblåse vekk all rust og behandle med sinkspray/masse tectyl. Den gamle bilen, du må seriøst vurdere om det er verd å legge ned så mye penger, tid og arbeid i den. Du får bilen heller aldri EU godkjent med slike råtne kanaler. Mener ikke å ta piffen av deg, men gi deg en reality check. Det positive er at du lærer mye ang. bil og platearbeid, samt får en bil du vet det meste om ;)

Garmin mobile pc. Gjør dataen om til en nuvi. Genialt hvis du har touchsc.

Jeg har undersøkt dette selv, ved å studere teknisk dokumentasjon for N600. Tanken var den samme. Resultatet er dessverre sørgelig, dvs motor og girkasse er sydd slik sammen at det er vanskelig å lage til noe nytt. Problemet er å få en differensial inn i bildet, sammen med revers. Differensial finner du selvfølgelig ikke standard på mc maskineri. Jeg vurderte derfor en trimmet B16 motor, etter å ha sett andre gjøre det på nettet. Men denne er nok nummeret for stor for det lille motorrommet. Panna kan lett ta nedi.. Så lever vi også i et land der ingen skal skille seg ut. Det betyr at du kan drite i få noe slikt godkjent av biltilsynet, med mindre du er godvenn med en av ligaen. Konklusjonen min ble, behold bilen som den ærverdige klassikeren som den er. Den fortjener det. Den er heller ikke bygget for fart. Langt ifra. Stor motor med et sørgelig hjuloppheng og trillebårhjul = farlig. Sad but true.

Det virker som du er en doktor i metallurgi. Du slenger jo ut påstander uten å argumentere hvorfor, tydligvis må det ligge noe stort bak det. Kan du fortelle oss på hvilke "mange" områder støpte stempler er sterkere enn smidde? Kan det være strekkfasthet og plastisk/flyt grense? Overlegne egenskaper på mohs skala?

Styr langt unna den. Har prøvd og den er helt håpløs. Jeg endte opp med å ta resten for hånd. http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=748&iItemId=133490 er langt bedre, fungerer utmerket og du har krefter i overflod. Jeg fant dessverre ikke reservepads til denne, noe som er et must. Du kan bruke samme voks, poler eller rubbekrem av vanlig type. Har alltid brukt dette og resultatet blir knallbra. Sliten lakk blir som et speil uten synlige riper og vannet preller av. De som sier noe annet kan gjerne få bevise det motsatte.

Nei, det er ikke mye. Men som alt annet, hvis den er herjet med og dårlig vedlikeholdt, så ryker den. Se etter oljelekkasjer og stort oljeforbruk. Sjekk også girkassen, at den er tight og at synkroniseringsringene er i orden (gir opp og nede fra alle gir i forskjellige hastigheter, uten å lage ulyd/skrape/treig)

1000-2000kr nokså dyrt? Tror du 134a er noe særlig billigere? Det er den ikke. Du har jo funnet svaret selv. Også kan noen fortelle meg hvilken o-ring gassen lekker ut av.

Du kan være heldig. Hvis metallet ikke er strekt for mye, kan du få den ut igjen ved å presse fra innsiden. Ta av dørtrekket og sett igang, kun med hendene. Evt. kjøp et "bulk repareringskit" fra biltema..

GT3076 på en 1.8 må bli turbolagg fra helvette. Uansett hva du modifiserer med av større ting på en motor må den mappes for å gå optimalt/hente ut potensialet.

Ikke vær hysterisk med oljeforbruk. En ottomotor SKAL bruke olje. De som tror noe annet har ikke peiling på motorer. Tar du flere småturer, kan bensin samles opp i oljen. Når du så kjører en langtur og presser motoren litt, kan all denne bensinen fordampe "plutselig" og du tror du har et enormt oljeforbruk. Noe du egentlig ikke har. Oljeforbruk blir et problem når eksosen er synlig blå og lukter surt, hvis du må etterfylle olje like ofte som du fyller bensin. Hva motoren din angår, stempelringer kan tenkes være slitt. Du kan jo ta en rask kompresjonstest og se om trykket er ca likt på samtlige. Ta en så en teskje olje i en sylinder og se om trykket øker nevneverdig. Gjør det, er den nok litt sliten i fisken:)

Statens vegvesen tilbyr nå kjøretøyopplysninger via SMS. Ved å sende REGNR <registreringsnr.> til 2282 vil du etter kort tid motta opplysninger som gjelder på oppslagstidspunktet for det aktuelle kjøretøyet. Prisen for tjenesten er kr. 3,- per mottatt melding.

Bare noe tull. Sandblås, enten med punkt eller pistol. Sparkle så med tinn, ingenting er bedre enn det.

Løsne skruer på det store plastdekselet som sitter på døren. Løsne skruer i håndtak og de du finner på låsepanel. Ta ut låsepanel og koble fra bryter til vindusheis om du har det. Har du manuel vindusheis må du fjerne C clips som sitter bak sveiven. Løsne hele det store plastdekselet. Sitter fast med klips, det må ut også løftes litt opp for å komme ut av vinduskarmen. Da kan du i ro og mak ta av trekket på dørene. Er ofte klips bak på Hondadører. Orginalt trekk er skamdyrt. Kanskje litt billigere å kjøpe fra usa.

Er et genialt verktøy, man sveiser fast pinner til chassis og bruker pinnen til å dra ut bulker. Er fluss av dem på ebay, men noen som vet om de selges i norge? Finner ikke på gasolin.

Norges største bilforum. Tror dessverre ikke at det er særlig potensiale for mer, i dette lille landet.

Er jo ganske heavy modifikasjoner du skal gjøre, håper du får mappet ecu slik at du ikke grafser hele motoren.. Bruke to smalbåndslambdaer er bare tull med det oppsettet du jobber med. Like greit å bruke en, dvs du kjører samme signal inn på lambda signal-inn på ecu. Anbefaler dog at du skaffer deg bredbåndslambda sammen med en fullt konfigurerbar sekveksiell ecu.

Herregud da, ring mannen hvis dere er interessert. Er ikke alle som har tid eller gidder å legge alt fram på sølvskje for bortskjemte 18 åringer. Prisen er såpass lav at den er verd en kikk uansett.

Skal brukes i et eksperiment for å fastslå kompressorens effektforbruk og karakteristikker. Kompressoren og kompressorhus må være fri for hakk og skader, lagre, aksling, tetning, turbinhjul og turbinhus kan gjerne ha skader. Kom med tilbud på PM, men ingen fantasipriser :D

Smøre opp med blinklysolje kanskje? Du får finne ut hvor det knirker, spesifikt :)

Har du funnet et justerbart senkesett som er TUV godkjent? Har du ikke et godkjent senkesett kan du glemme vognkort i første omgang.. Selv har jeg justerbar camberkit på alle hjulene, var ikke nødvendig men merkbart bedre å kjøre med når hjulene står i rett vinkel. Bare tull å slite unødvendig på dekkanter. Dyrt i lengden.

Jeg sier bilen KAN gå i oppløsning, ikke at den går i oppløsning. Hvilken bil ville du "vært i kollisjon med" 1. Bil som tidligere har fått en saftig smell i deformasjonssonen foran og bak (de fleste er vel enig om at den aktuelle bilen her er ganske skakk/knust) eller 2. Uskadet bil. Hilsen bedreviter med papirer :)

DRFT-R har rett, deformasjonssonene har absorbert mye energi fra krasjet. Dvs, krasjer den en gang til kan bilen gå i total oppløsning. For de som lurer, stålet har gått over plastisk grense og er strekt. Belaster man stålet da, ryker det bare tvert uten å absorberte energien i særlig grad. Dvs, du som fører må ta større del av smellen framfor stålet. Stål er som en gummistrikk. Man kan tøye og strekke det uendelig ganger innefor en gitt grense. Tøyer man for mye, vil ikke strikken gå tilbake. Den bilen er søppel i mine øyne. Hadde aldri giddet å begi meg ut på et slikt prosjekt i håp om å få en rå bil til billig penge. Annenhåndsverdien er også redusert. Eneste er å overføre brukbare deler til et annet karrosseri.