V Racing

Synes rørdimensjonen ser ut til å være litt i største laget. Hva er den? Rørdimensjone bør tilpasses eksosporten og arealet til eksosventilen(e) når disse står helt åpne. Sjekk dette. Kan gå ut over responsen ellers... Ellers så det jo kult ut :D

Dumpventil = Blow off valve (BOV) = en ventil som dumper ladetrykkspeaket fra trykkrør/intercooler når gasspjellet stenges (åpnes av vacuumet som da blir i plenumskammeret). Har forøvrig samme funksjon som en avlastningsventil, bare at dette begrepet ofte brukes om ventiler som leder luften tilbake til sugesiden på turboen i stedenfor å dumpe den til friluft. Pop-off er en sikkerhetsventil/"restriktorventil" som løser ut på et innstilt trykk. Brukes som en ekstra sikkerhet mot for høyt ladetrykk, eller som en forsikring om at man i konkurranser ikke kjører med mer ladetrykk enn tillatt (eks. CART). Håper ting er litt klarere nå :)

Da har du KE-jetronic. Tror Finepix hadde K-jetronic (?), og da har man ingen steder å putte chippen ;) Forøvrig dreiv vi og kødda med dette i begynnelsen på prosjektet vårt, og vi endte opp med at dersom vi skulle fått noe "futt" med K-jetronic var "gnistring" (vet ikke om noen gjør dette lenger) eller bytte til 928 mengdefordeler og 911 dyser (eller noe slikt) en løsning. Vi hoppet heldigvis av den karusellen, og gikk for PC-sprut, men det kostet jo penger da. :)

Den er justerbar :) KRB Trading har Turbo XS, og regulatoren koster i underkant av 1500 kroner tror jeg... Ring 32 87 52 95.

Ok da, men nå har vi jo spora helt av igjen, det er jo ikke sikkert Finepix har tenkt å lade mer enn 0,9 bar. :D Men dersom du har tenkt lade mer, så hør på noen stakkarer som har prøvd dette før (vi :rolleyes: ): GLEM K-JETRONIC! Vi brukte masse tusenlapper på duppeditter (tilleggsprut, boost/ignitioncontroller, etc) som ikke virket spesielt bra, før vi kastet alt dit peppern gror og kjøpte datasprut. Et under vi ikke smeltet noen motor!

K-jetronic gir ikke mer bensin ved å øke bensintrykket etter hva jeg vet. Det er mengdefordeleren (og dysene) som bestemmer dette. Tilleggsprut eller tricking med kaldstartfunksjonen er en mulighet. Dersom du har KE-jetronic kan denne chippes, i prinsippet økning av ladetrykket (elektronisk) og så følger "lamdajusteringa" etter. På KE sitter det en liten el.dyse, som styres fra hjernen, på en "loop" fra bensininngangen på mengdefordeleren og inn på inngangen på fra "kaldtilsatsventilen" (for et navn ):rolleyes: .

Du kan nok shimse fjæra litt (0,1 - 0,2 bar) eller du kan få lagd en stivere fjær (vet ikke om de fås kjøpt). Har 200 din elektronisk styring av ladetrykket (mener at senere 200 har det. Husker ikke alle motorkodene...) I såfall kan denne "lures" med en bleed ventil. Det beste er å anskaffe en trykkregulator, og det enkleste (ikke det billigste) er en "ball-spring" ventil (f.eks. Turbo XS) som bare kobles innpå styringstrykkslangen til wastegaten. Denne åpner og slipper styretrykk til wastegaten først når forinnstilt trykk oppnås. Det fine med den er at den kan følge med videre på prosjektet når trykket bare øker, og øker, og øker...:D

Her er vi vel omtrent tilbake til der vi startet: Dersom sandblåsing gjøres skånsomt med trykksandblåser eller med ejektorsandblåser (glassblåsing) tror jeg ikke det er noen fare. Bare sørg for å finne en som har gjort det før (og ikke bruk de billigste - der er det som regel "full guffe") Hvilken erfaringer disse karene på linken har med trykksanblåsing vites jo ikke - spesielt positiv var de ikke, men trolig har de vært ute for en med dårlig tid...

Se det :rolleyes: Reprasjonen blir sikkert den samme, ja... Et lite tips angående å få ut den gamle ruten dersom den er limt: Skjær den løs med tynn pianotråd (en kompis inni bilen og du på utsiden) smør tråden jevnlig med olje etc. slik at ikke limet kleber igjen.

Helt ute på siden ,nesten i hjørnet, i nedkant? Husker jeg fant hull her i både en 142 og en 240 jeg hadde engang. Ser ut som om vann samler seg der under lista når fugemassen/limet slipper litt, for så at rusten "kryper" på utsiden av lista... Boten var ut med ruta, slipe og skjære vekk rusten, sveise inn nytt. Pass på at dashbordet/isoleringa bak ikke tar fyr :D

Basefarge (sølv eller annet) og klarlakk på sprayboks koster vel fra en 50,- lapp og oppover. Du trenger 1 - 2 store bokser av hver (går som regel litt mindre baselakk enn klarlakk). Fås kjøpt "over alt" der de selger bilrekvisita. De velassorterte sådanne har også 2K klarlakk (husk herder) og alt annet du trenger. De fleste billakkerere selger også lakk om du spør pent, her kan du kanskje få et par råd på veien :)

Pulverlakkere gjør du IKKE selv! Pulverlakk er at man legger på et pulver som så smeltes inn ved flerehundre grader (holder ikke med steikovnen til mor engang ;) Industrilakkerere har spesialovner til slikt... Jeg TROR ikke det holder med en boks lakkfjerner til 4 felger. Kommer an på hvor tjukt lag lakk det er på felgene. Og, prøv deg fram på en liten bit av felgen (baksiden?) først slik at du ser reaksjonen (OBS! Ikke bruk vann/høytrykk i "reaksjonstiden" da de fleste lakkfjernere er syrebasert og nøytraliseres av vann). Silicone fjerner er det samme uansett merke. Kjøp det du får tak i. Koster vel en 60 - 70 kroner literen? Maskering: Ta en bit kartong og skjær et hull som er litt mindre enn ytterdimmen på felgen, tre den over kanten og der sitter den!

Begynn med å ringe Biltilsynet (Statens Vegvesen) og forhør deg om hva du må gjøre! Det er de som tross alt skal godkjenne bilen. Hva de tillater uten endringer er etter hva jeg vet en prosentvis økning fra standard (størrelsesorning 20% eller deromkring). Du må nok belage deg på å sende inn en skriftlig søknad der du dokumenterer bygget enten med referanser til en uavhengig instans (f.eks TUV, SP eller Teknologisk Institutt) eller bilprodusenten (Dette er den litt tricky biten på enkelte merker). Deretter liste opp modifikasjoner på bremser og understell (fortsatt biter som må være godkjent enten av produsent eller uavhengig instans.) Men, som sagt. Begynn med å ringe Biltilsynet! Vi var godt i gang med ombyggingen av Coupe Quattron før vi gjorde dette, og måtte stå med lua i hånda og ro det pent inn igjen. Men så ble Audin godkjent også, da :D

Har du prøvd Oslo Radiatorservice? Tlf 22193980.

OK, har prøvd paint stripperen på noen pulverlakkerte deler jeg har liggende, og der ble lakken løst opp (måtte skrape/tørke litt). Har en mistanke om at felger kan ha litt tjukkere lakklag, og at man da må ha på et par ganger etter å ha tatt av "det første laget". Da er bare å prøve! :)

Ai, Ai! Har litt mye å gjøre for tiden, dessuten er det ikke så lett å finne en alu felg (eller noe annet pulverlakkert) som folk vil ha fjernet malinga på :) Når det gjelder hva type lakk som er best, er det selvfølgelig pulverlakk - både når det gjelder fargelakken og klarlakken. Det nest beste er nok basefarge (f.eks sølv metalic) og 2 komponent klarlakk oppå dette. Siste utvei er lakk/felglakk på sprayboks. Her kan du for eksempel legge en sølvmetalic eller den basefargen du vil ha, og så felgklarlakk (er litt "seigere" enn vanlig klarlakk). Den lakkfjerneren jeg har tenkt å prøve heter Rust-Oleum Paint Stripper, har artikkelnummer 511500100, og kan kjøpes/bestilles hos en av landets Luna/Tools forhandlere. Koster ca 159,- kroner for en stor boks :)

Vi har en lakkfjerner fra Rust-Oleum (se http://www.luna.no ) som er helt rå på vanlig lakk, f.eks. billakk. Har en vareprøve jeg skal sjekke ut på lakkerte plastfangere for å se om den tar plasten (se annet tråd) samt jeg kan jo også sjekke om den løser opp pulverlakk. Eg kjem attende! :)

Trolig lakken...;)

Hellakkering med sprayboks! Imponerende utholdenhet! :D Sliten pekefinger? ;) Bengalakk er en emaljelakk og gir en blank og fin overflate. Har hør at mange har fått fine resulater med dette. Problemet kan være tørketid (laaaang) og slitestyrke (ikke så bra som autolakk). Kan jo være et alternativ dersom man finner "sin" farve. Desverre følger ikke Bengalakk (Bengalakk er vel egentlig en maling/lakktype fra gamle Bjerkes malingsfabrikk i Oslo tror jeg) de standariserte RAL eller auto fargekodene etter hva jeg vet. Overgangsskjemaer finnes kanskje...

Det med 4 liter var nok litt tatt ut av lufta, har aldri hellakkert en Volvo, men det er en ganske stor bil. Dessuten var det jo her snakk om skifte av farge, og hva vet jeg om han hadde tenkt bare å lakkere den utvendig? Jeg tar også alltid "litt i" når det gjelder mengdeberegninger da det er utrolig kjedelig å trenge en ekstra halvliter midt i det siste strøket! ;) En billakkerer klarer seg nok kanskje med drøyt to liter + herder + tynner i lakkboks med proffsprøyte, men de gutta legger veldig tynne strøk i forhold til en som ikke har lakkert så mye, og kanskje har en rimeligere sprøyte som ikke forstøver så fint/konsentrert.

Sprøytesparker er enkelt forklart, som navnet tilsier, "uttynnet sparkel". Det fås på sprayboks, men ikke bruk det (dersom du legger på normal tykkelse, så tørker det "aldri", og er dermed umulig å slipe ut pent). Kjøp 2 komponent sprøytesparkel hos lakkereren, og spør samtidig om brukertips. :)

Har fått sandblåst flere alu felger med prima resultat. Jeg har bare forsikret meg om at han som skal gjøre jobben har gjort det før, gjerne med referanser. (Er kanskje ikke så lett - stor gjennomtrekk i den bransjen :rolleyes: ) Hele cluet er at de har tid til å gjøre jobben forsiktig. En trykksandblåse er et farlig redskap i feil hender ;) Dersom man er usikker er jeg enig i at "glassblåsing" (dette er jo i prisipp sandblåsing dette også, men her brukes ejektorpistol med enten sand, glass, eller keramer i lukket kabinett) er å foretrekke da man har full kontroll på jobben hele tiden. :)

Dersom du har hørt om "sandblåsere" som ødelegger felgen, så finn en annen! Det finnes trykkjustering på de apparatene ;) Har selv glassblåst en del felger, og spesielt hvis de er pulverlakkerte fra før så tar det laaaang tid. Et økonmialternativ er jo å låne litt tid med et glassblåsekabinett, og lakkere felgene selv med felglakk på sprayboks. Legg på litt klarlakk (får klar felglakk også) på topp. Blir helt ok det også :) Enig i at 400,- /felg er billig. Spesielt om de pulverlakkerer.

Ferro-bet sealer er noe annet (en slags olje som herder), den er ment for bruk etter rust-eater (killer, eller hva det nå heter...) på bart metall og må ikke forveksles med "klar grunning". Klar sealer brukes best da du har en helt jevn og fin, nedmattet flate som skal lakkeres. Dersom du skal rette bulker og greier er det best å sprøytesparkle der du har rettet/sparklet, før du sliper ut sprøytesparkelen (du bruker sprøytesparkel for å få vekk slipestripene etter rettinga, og for å forhindre "synkninger") og grunner med en 1K eller 2K slipbar fillprimer (er somregel grå, gule eller hvite). Slip lett vekk støv og ujevnheter før du legger topplakken. Produktene du trenger får du hos en billakkerer eller et velsortert bilvarehus. Og, både Lynol og Biltema er ok til sitt bruk:rolleyes:

Lynol er en cellulosetynner og bør ikke brukes til å vaske 1 K lakk/grunning med da den, som du merket, løser opp/reagerer med lakken. Bruk silikonfjerner og Tac-rag (filla du nevner) Grunnet du ikke hele bilen, bare de bare flekkene, før du la på topplakken? Det bør du gjøre, både fordi det gir en jevnere overflate, bedre feste, og gammel lakk kan "suge inn" (som en svamp) noe av den nye lakken og dermed gi en matt overflate. Enkelte baselakker (ex metalic) kan også reagere med den nye lakken om du ikke grunner skikkelig. Du kan jo gjøre følgende enkle test på lakken di nå: Ta litt Autosol på en myk klut og poler på et lite område. Dersom det blir blankt og glatt igjen har du muligheten til å polere bilen fin dersom lakken er tykk nok (er somregel det dersom den var blank til å begynne med...) Gjør som følger til sommeren om du skal lakke om: Matt det du skal lakkere skikkelig med 400 - 500 tørrsllipepapir med en skikkelig excentersliper (ikke Biltema!!! - den er som du sier for svak) og for hånd der du ikke kommer til med sliperen. Prøv å unngå å slipe gjennom. Grunn med en såkalt klar sealer. Dette er en klar 2K grunning som ikke skal slipes. Denne krever litt lakkeringserfaring for å legge denne pent, men så slipper du grunningsfargede innsprøytninger og kanter mot maskeringa da grunning "kryper" mye mer enn topplakken. Bruker du dette må eventuelle gjennomslipninger grunnes med syregrunning eller tilsvarende først. (f.eks. 1K fillprimer fra Standox) Legg på topplakken. Prøv å finne en tørr og varm (15 - 25) dag uten for mye fluer i luften når du skal lakkere. :D Puh! :)