V Racing

2K lakk herder i løpet av et døgn og etter dette er den lite følsom for ytre faktorer som fukt, støv, temperatur. mm. 1K lakk kan bruke litt lenger tid avhengig av temperetur, men er derimot ikke så "følsom" under herding. Men, etter noen dager begynner såkalte "synkninger" å synes. Det kan være sliperiper, ujevnheter, eller struktur/støv i grunninga. Mest sannsynlig var ikke grunninga helt glatt da du la topplakken (slipte du grunninga før du la topplakken?) og etter noen dager synes dette gjennom lakken (kan se ut som om topplakken er slørete/fin-strukturert). Dersom du la litt godt på med topplakk er slikt kanske lett å maskinpolere til en fin finish. Du kan prøve på et lite synlig sted først. Dersom det er mye struktur kan det lønne seg å våtslipe forsiktig med P2000 slipepapir først. Dersom du brukte 2K lakk og mattheten er som et melkehvitt slør (ser ut som bitte små bobler under forstørrelsesklasset) kan det derimot tyde på at du hadde for høy luftfuktighet under lakkering/herding. Dette er det lite å gjøre med annet enn å lakke om igjen. Jeg har imidlertid lakkert mye i "våt garasje" uten at dette har vært noe problem. :)

Sandblåsing og pulverlakkering er det eneste som holder i lengden.

Forarbeidet er det samme uansett. Dersom du vil ha den nye lakken til å sitte må du matte ned og rengjøre den gamle skikkelig. Dersom du pensler eller ruller anbefaler jeg nesten at du kun grunner de bare metallflekkene med syregrunning, og legger den nye lakken rett oppå den gamle. Det er lett for at du "henter opp" grunninga gjennom topplakken fordi topplakken løser opp grunninga. Pensling er vanskelig å få jevnt, et lite knep med enkelte typer lakk kan være å varme lakken litt før du legger den på (40 - 50 grader. Ikke varm for mye). Prøv deg frem på et eller annet med samme overflate (nedmattet billakk). Du kan få et greit resultat med hard skumplastrulle (smal type), men det blir lett litt strukturert overflate. Kan også være litt problemer med 2. strøket dersom dette trengs, da du risikerer å løse opp og "kline utover" det første strøket - gjelder spesielt med 1K lakk. Dette er i og for seg også et problem ved pensling. Men som sagt: prøv deg fram både hva blanding og teknikk angår. :)

Tja, skal du koste, rulle eller sprøyte på lakken? Dersom du har tenkt å kjøpe et 10 liters spann kan du bare maskere vinduene og helle alt utover taket - bruk nal til å fordele lakken :D Spøk til side; sprøyting gir klart best resultat dersom du øver litt på forhånd. Dersom du bruker 2K (2 komponent) lakk går det med ca 4 liter lakk + 50% herder + 10% tynner til en Volvo, de som har lakkert litt bruker nok noe mindre. Tilsvarende mengde (drøyt 6 liter ferdig blandet) dersom du går for 1K lakk. Dersom du ruller eller pensler tynner du ikke ut lakken så mye - ca bare 40% herder og ikke noe tynner i 2K lakk, og 10 - 20% tynner i 1K lakk (prøv deg frem). Mengde lakk her avhenger veldig på hvor tjukt du legger på. Forarbeid: Vask bilen skikkelig med sterkt såpevann (f.eks Ajax). Matt ned med P320 - P400 tørrslipepapir (helst med oscilerende slipemaskin - går myye fortere :) ). Blås ren og vask bilen igjen med såpevann før du vasker med siliconfjerner. Bart metall grunnes med syregrunning. Du kan legge den nye lakken rett oppå den gamle, men spesielt dersom du går for sprøyting bør du grunne med en fill primer før du legger på topplakken. Glem spraybokser! Du blir ruinert, og dessuten er spraybokslakk alt for tynn! Dersom Biltema har litersbokser med autolakk (1K eller 2K) funker vel det sikkert greit (aldri prøvd), det finnes folk som har fått "bra" resultater med alt fra bengallakk til interiørmaling, men skikkelig autolakk gir alltid best resultat, spesielt ved sprøyting. Spør om det er noe mer :)

Hk: 2,49 :) Nm: 2,05 :D

Nja, problemene var ikke så mystiske når vi fikk av toppdekselet og fikk se at bakre kambukken hadde røket, og posisjonsgiveren derfor hadde tannet over (heldigvis)...:) Og, det er ikke bare bremseeffekten, men også akslerasjonen som påvirkes av store, tunge felger. Men selvfølgelig skal man dimesjonere bremsene etter vekten på bilen (viktig) og kjørestil, og så får felgene bli så store de må bli for å få tredd de utenpå. Hva angår oljetemp. så finnes det mange oljer som klarer veldig høye temperaturer (står i spesifikasjonene på olja), men det er viktig som det sies her at den bør skiftes ofte, spesielt på turbobiler der olja blir vesentlig varmere når den passerer gjennom turboen en det man leser av på meteret der den som regel har blandet seg ut med "kaldere" olje. Vi skifter olje etter hvert banetreff - også for å sjekke om det er "uhumskheter" (spon o.l.) i olja.

Vi kjører 312 mm skiver med Audi/Porsche RS kalippere (Helt riktig; det er Brembo), og vi får akkurat IKKE på 16" felger. Det er nok litt avhengig hva slags type kalippere du har om hvilen skivedia. som går inni 16" felg, samt også hva slags felg du prøver. Vi vurderer å gå ned en dimensjon på både felg og skiver for å senke den roterende massen :)

Jepp! Plasten også! Har prøvd :D Vel, det er ikke sikkert plasten ødelegges, men jeg har vært borti ved lekkasje på mc bremse-/clutch sylindre der bremseveske har lekki ned på kåpene at disse har "hardnet" og sprukket.

Sendt deg en PM :)

Skal se litt på det. Kommer tilbake til deg. :)

Gi meg en pekepinn på hvor ekstremt du vil ha det (originale/større ventiler, originale hydrauliske eller direktedrevne (lash caps) ventil pushere, kamaksel, effektforhåpninger,osv.) slik at vi legger oss i riktig leie.

Hva er du villig til å betale? Gjør det ikke selv, men han som gjør det har vettuge priser, erfaringe med 10v topper, inngående kunnskap om porting, og han tester arbeidet/resultatet i flødebenk.

Har du prøvd? :D Noe forteller meg at dersom du TØR å lade uten hverken wastegate eller dumpventil vil denne lyden bli særs fremtredende... ;) Ok, klarer ikke å la dette ligge da lyd faktisk er en STOR del av kjøreopplevelsen:) Dersom man kjører med åpent luftfilter slik at man hører spool-up lyden skikkelig (den økende, hvinede lyden av en turbo som begynner å lade), samt den litt avrundede og noe fresende eksoslyden gjennom et 3" eksosanlegg uten kat. og med bare en lyddemper, og lyden av en funksjonell dumpventil ved giringer/gassavslag, så har man lyder nok til å gjøre kjøreopplevelsen til nærmest en seksuell opplevelse :cool:

Enige at vi stopper her ;) Vi kunne vel fortsatt diskusjoner i det uendelige om luftstrømnig/retning/dumping og fysikken rundt dette, men er redd det ville vært for veldig spesielt interesserte. Er selv veldig detaljorientert og har tendenser til å henge meg opp i alt mulig rart når det gjelder teknikk. Dere får bære over med meg. :)

Jeg synes henningl skal begynne med blandt annet å lese Edlunds kompendie om turboladning. :mad: Det er helt klart forskjellig trykk i "de to endene" da det er noe som heter trykkfall og temperatureffekt! Trykket er størst VED TURBOEN (det er bare å koble på to målere, en på kompressorhuset og en ved spjellet, og se) For øvrig har eirikoo helt rett i at det er pga trykkforskjellen på luften i røret og ute som skaper en volumstrøm bakover om dumpventilen sitter nærme turbon (2 bar luft er dobbel masse av 1 bar luft)! Ellers så kan jeg love deg at vi har en turbobil! (+ en motorsykkel!) :D

Rally Golf og jeg mener samme greia, ja... Det verserer nok mange "forklaringer" på denne lyden og "wastegatelyd" er en av dem. Wastegaten kan i "beste fall" prestere en hissig hveselyd på full fres, men dersom de er koblet inn på det ordinære eksosanlegget hører man sjelden noe til dem i det heletatt.

Tja her finnes flere forhold: Av hensyn til turboens arbeidsforhold og holdbarhet er det en fordel å dumpe mest mulig, men rent responsmessig er det en fordel med en viss motstand for å opprettholde et visst trykk og luftmengde i rørene/intercooleren. Det er derfor man også bør montere en dump-ventil så nærme spjellhuset som mulig slik at ikke luften fra intercooler/rør må snu og strømme tilbake for å dumpes. Og en liten, hardt skimsa stempel-dumpventil på høyt trykk (f.eks Turbo XS S) gir en kjempekul plystre lyd, og avlaster akseptabelt dersom man ikke lader med høyt volum (stor turbo - høy effekt). Mange tror at jo større ventil jo høyere lyd, og blir skuffet når det er så vidt de hører et lite pip eller susjh fra ventilen.

Det som skjer er at når den komprimerte luften møter et stengt gasspjell og det ikke er noen dump-/avlasningsventil som slipper ut luften, vil volumet av den komprimerte luften øke etter som kompressorhjulet sakner farten og ikke klarer og opprettholde trykket mot det lukkede spjellet. Luften blir da presset tilbake gjennom kompressorhjulet, og avhengig av kompressorhjulets/husets utforming vil du få en "kvitrelyd" da trykkpulsen "kuttes" opp av kompressorhjulet på vei tilbake. (blir nesten som ei fløyte). Kjører man med åpent luftfilter vil denne lyden bli høyere på samme måte som man hører spool-up lyden bende også. Og dette er absolutt ingen lyd man vil ha da det er en enorm belsaning på turbon. Har sett filmer der akselen bøyer seg skikkelig av motpresset, og dette er en enorm påkjenning på lagrene. Faren er at lagrene eller akslen ryker, eller at kompressorhjulet tar i huset til slutt, og skiten havarerer. Da er det bedre å invistere i en skikkelig stempel dump-ventil og legge inn en del skims i denne. Ikke helt samme lyden, men kul nok, og vesentlig sunnere for turboen! ;)

Har aldri hørt en wastegate lage slike lyder! Dessuten er det avhengig om du har hentet styretrykk til wastegaten før eller etter spjellet om den står open eller lukket når du stenger gassen. Dersom du har hentet styretrykket i plenumkammeret vil wastegaten få vacuum, og dermed være lukket, når gassen stenges, og dersom du har hentet det fra kompressoren (noe som er det vanligste originalt) vil den stå pip åpen til trykket har roet seg. Den lyden som kommer ved høyt trykk og gassavslag når avlastningsventilen er bortkoblet/mangler er lyden av at luften ("trykkbølgen") presses tilbake gjennom kompressoren da den ikke har noen annen vei å gå! :)

Glemte du en 0? 100 papir blir nok i groveste laget - da må du i såfall sprøytesparkle og slipe før lakk for at ikke sliperipene skal synes. P1000-1200 vått eller P400 tørt burde fungere OK dersom overflaten er fin.

IKKE bruk varmepistol på en plastfanger!!! I det lakken slipper vil trolig også plasten deformeres eller i verste fall boble opp!

Tja, si det... Lyden du beskrev, en slags rask klirrelyd, kan høres ut som om det er tenningsbank, og man kjører ikke rundt og lurer på det i en turbobil. Man FORSIKRER seg at man IKKE har det! Tenningsbank er en hyppig årsak til havari (nedsmelting av stempler/ventiler) i en turbomotor, og det skjer fort! Hvorfor det skjer bare når du gir raskt full gass kan være flere ting; bl.a. tenning/fordeler (drar på for mye fortenning) eller at forgasseren ikke mater raskt nok etter med bensin. Jeg ville fått noen med peiling til å høre på den, slik at du ikke ødelegger motoren din. Ellers kan det jo fort bli at du må kjøpe nye stempler og ny topp. Fulgt av større turbo og injectionsystem (glem forgassere!). Det var kanskje det du ville? Vel, da er det bare å gi gass! :D

Tror ikke temp på hverken motor, turbo eller annet vil ha så mye innvirkning på om dump-ventilen gir lyd fra seg. Dersom den får vacuum nok åpner den uansett. Du kjører en AT, dvs single-forgasser turbo der du trykker gjenom forgasseren, og så lenge choken er på vil du ikke ha noen merkbar effekt av ventilen da choken holder gasstempelet såpass åpent at det slipper for mye luft gjennom til at ventilen skal åpne skikkelig. I tillegg mener jeg at forgasseren på bilen din er en Stromberg vacuumforgasser, dvs. det er vacuum/trykk som sørger for at forgasserstempelet åpner. Dette stempelet er oljedempet, og denne olja er litt seig, spesielt når det er kaldt, noe som fører til at stempelet lukker seg for sakte til at dump-ventilen skal tre i funksjon ("trykkbølgen" går gjennom forgasseren slik at det ikke blir nok vacuum til å åpne ventilen skikkelig). Dette kan også føre til forskjellig lyd fra gang til gang. Forøvrig enig i at lyden på disse ventilene er kule, men da trenger de høyt trykk og hard shimsing (har den selv :D )

:eek: Det du hørte var trolig spik, eller tenningsbank!!! Dette er en ukontrollert "detonasjon" (i stedenfor en kontrollert forbrenning startet av tennpluggen) av drivstoffblandingen og gir enormt høye temperaturer i forbrenningsrommet med motorras som resultat! Prøv først å senke fortenninga noen grader, eller helst monter en tenningscontroller som senker fortenninga automatisk etter turtall og ladetrykk. Dersom dette ikke fungerer bør du skru ned trykket igjen til du får kontroll på grunnkompressjon - ladetrykkforhold, samt sjekk at den får nok bensin på full belastning da spik også kan fremprovoseres av for mager blanding.

Dersom lakkeringa på fangerene er skikkelig utført er det tilnærmet umulig å få den av slik at det blir pent... Har en mistanke om at eventuelle lakkfjerningsprodukter også vil ta plasten. Svart autolakk (2K) med 40-50% "mattningsmiddel" gir en fin silkematt overflate. Det finnes også strukturlakk/tilsetning for å gi riktig "plastfinish" ;) Stikk innom en billakkerer så får du nok tak i det som trengs :)