Jokek

Etter 1980 fikk 240 ventilerte bremser, og det blir lettere og billigere for deg om du plukker skiver og calipere fra en slik. Bremsene på Volvo er da gode nok originale er de ikke? Om du synes effekten er dårlig, må det nesten være noe galt.

Hva med å prøve originalsettet til Volvo og kappe dette om det ikke blir lavt nok. Regner med at det er Sachs-dempere som følger med det settet, og ikke koster det all verden heller. 242GT deler? Mener du ambulansestagene fra fjærbenene til torpedoen + de under? Hvorfor ikke plukke 23mm stabstag fra en GT med det samme istedet for å bestille fra ipd?

Ok. Det funker nok utmerket, men kan du si meg hva jeg oppnår med å kjøre med 17 kontra 16 tommere? Jeg skjønner at det blir noe stivere og mindre "brøddeig" i forhold til mine 185/65-15. Felgene veier jo en del også, og bare fordeler er det jo ikke med å gå opp i felg og ned i profil. btw: Er det disse felgene du har kjøpt dabutcher : ? Link : Felg

Stabstagene fra ipd koster jo 270 dollar og inkludert frakt blir det uforskammet dyrt. Men å kjøre med 25mm foran og 25mm bak er ingen dum idé. Bilen skal visstnok bli mer nøytral av at man strammer opp den bak. Kjører selv med 23 + 19, og vurderer å slenge på noe kraftigere bak, men det er ikke lett å finne no utenom ipd. Du kan jo plukke noe fra en 242GT om du finner en på huggeren. Den hadde så vidt jeg vet 23+23. Hva er forøvrig poenget med R-sport demperne. Er de mye bedre enn Bilstein Sport-dempere?

Det må være en godpris. Jeg syntes personlig det så ut som noen 260-felger. Var vel ikke så mange 740 som hadde "flotte" 14-tommere. Fikk ikke 740 15-toms som standard ganske tidlig? Hvordan funker forresten Eiker-felgene dine med de dekka du har valgt. Jeg ser gjerne at noen kommer med tilbakemelding på hvordan det funker med 17-tommere på Volvo.

Hvilke dekkdimensjoner anbefales? Er det noen som har kjørt med både 16 tom og 17 tom og kan fortelle forskjellen. Har jo lyst på noen Polaris-kopier (17-toms), fortrinnsvis med 215 dekk. Kjører jo med 185-65/15 nå, og har egentlig en oppfatning av at ett eller annet på 16-toms er den beste kompromiløsningen med tanke på komfort/sportslighet.

Fjærene som sto bak var da ok, men demperne synes jeg var stive og generelt dårlige kjøreegenskaper. Jeg har uansett bare kjørt med demperne i laveste posisjon. Mulig lufta har en slags fjærende egenskap om man pumper i litt. Tenkte faktisk å kappe en runde foran, men hadde ikke lyst til å voldta de nye dyre fjærene mine.

Ok. Så det er b230FX som er grom-motoren av 8-ventilerne uten turbo? Ang avgassrensing er det vel B230FD (som jeg har) som er kongen på haugen. Men om B230FB ikke har 531 topp i alle tilfeller, så er det bare kamakselen som skiller FB og FD? Grunnen til at jeg spør er at F og FD har 116Hk mens FB vel har 135 (FX har noe sånt også). Om jeg slenger en VX-kam ned i min FD, - får jeg da FB spekk?

Har senket 940'en nå med Volvos originale (?) chassis-sett. Settet er egentlig et Sachs sett progressive fjærer med Sachs gass-dempere. Funderte på Bilstein-dempere, men lommeboka nektet :-) Resultater så langt: Visuelt: Senket litt mer bak enn jeg ville, for den ble ikke helt i vater, men så glemte jeg da også å montere en 7mm plast-skive som fulgte med settet. Skal montete disse skivene om jeg gidder (nytt for meg at noe slikt eksisterer), så er jeg temmelig sikker på at den blir like mye senket foran og bak. Er ikke sikker på hvor mye settet senker, men det kan være rundt 25-30mm. Akkurat passe. Kjøreegenskaper: Bilen ble først og fremt mer komfortabel. Merker at fjæringsveien ikke er den samme over store dumper, men små ujevnheter svelges mye bedre enn før. Spesielt merker jeg dette bak. Men så var nivåreguleringsdemperne som sto der fra før ganske dårlige også. Bilen ble også (heldigvis) noe stivere, men mindre stiv enn jeg hadde trodd på forhånd. Mye mer stabil i høye hastigheter, men det var nok fordi demperne var dårlige fra før, og ikke bare på grunn av de nye fjærene. Bilen er ikke minst mye bedre å håndtere under bremsing, da fronten ikke dykker ned så mye som før, og den krenger også mindre enn før. Alt i alt er jeg meget godt fornøyd. Bilen kunne fremdeles krenget mindre, da fjærene jo er ganske myke i begynnelsen av bevegelsen. Hadde vært morsomt å prøve litt stivere stabstag.

Hva er forskjellen på B230FB og B230FX bortsett fra at sistnevnte sitter i 240 Classic og den første i Volvo 940? Er det ikke 531 topp og VX (eller VX3) kam i begge? Med det samme: Hva er forskjellen mellom 530 toppen som sitter i b230F og b230FD kontra 531 toppen. Er det bare kanalene, eller sitter det andre ventiler i 531 toppen?

Dynamoen, batteriet og forsterkeren er jo i realiteten paralellkoblet. Men om dynamoen lader bare 20A, og batteriet er helt tomt, vil det helst ha 20A ladestrøm alene og uten innblanding fra frontlys, bilstereoforsterkere o.l. Vær oppmerksom på at selv om Optima-batteriet er mer robust enn vanlige batterier, kan også det ta skade av dyputladning. Topplad batteriet, så bør du få et annet resultat enn sist. Hvis ikke, er det noe veldig feil med spilleren din.

Jeg tror nok Optimabatteriet er langt fra fulladet når du kjøper det, og etter at du har startet bilen og spilt litt musikk blir det fort tomt. Dynamoen lader veldig lite på tomgang, så det er bare nok til å lade batteriet om du skrur av alle strømforbrukere. Det at spilleren slår seg av er et sikkert tegn på at spenninga er for lav. Målte du spenninga over batteriet også når du spilte?

Hvilken kabel bruker du mellom batteriet og forsterkeren? Ut fra teksten din har jeg også en mistanke om at du ikke har ladet batteriet i det hele tatt etter at du kjøpte det? Gjør i såfall det med en hjemmelader før du setter det i bilen.

Fant jo ut at fyren har beskrevet det for 240 også: http://www.homestead.com/volvo2/240struts.html Du kan jo se forskjellen mellom 740 og 240 på bildene selv. 240 har en annen bærearm på forhjulsopphenget (uvesentlig for din operasjon), og muligens noe kortere fjæringsvei. Sistnevnte betyr bare at det er lettere å komprimere fjæra. Støtdempermutteren stikker ikke så langt opp i fjærbenstårnet på 240, så det er litt kinkig å skru av mutteren uten at demperen vris (se linken for hvordan du kan løse dette - koster deg en fastnøkkel). Thorshov selger et universalsett for å løsne dempermutteren i fjærtårnet, men det anbefaler jeg ikke. Det var iallefall flere dimensjoner for smått for å passe på 940 (må være beregnet for Nissan Micra eller no), så om noen trenger dette settet skal de få det billig av meg :-) Fjærbenet er forresten skrudd i karosseriet med tre usymmetriske? muttere på 240, så du unngå vel det jeg nevnte med å sette det feil og endre hjulvinkelen med resultat.

Bytte foran på 740: http://www.homestead.com/volvo2/740strut.html Bytte bak på 740 http://www.homestead.com/volvo2/740rear.html Mye bra 240 stoff på de sidene også om du går innom hovedsiden: http://www.homestead.com/volvo2/index.html og trykker på "Quick index". btw angående bytte av fjærer bak: Husker ikke hvordan det var på 240, men på 740/940 kan du senke bakakselen så mye at fjærene bare ramler av uten bruk av fjærkompressorer- pass bare på bremseslangene - du kan senke akselen så mye at hele stasen henger i slangene. Skummelt...

Hei. Når du svinger, så vrir hele fjærbenet seg. Derfor er det et lager i toppen av fjærbenet. Dette henger fast ved hjelp av spennet i fjæra og mutteren på demperen, og de to muttrene som holder fjærbenet i fjærbenstårnet (inne i motorrommet). Plukk av en liten skive inne i denne greia, så ramler alt fra hverandre. Dette må du prøve å unngå, - ellers blir det en ufrivillig puslejobb :-) Om du bare skal bytte fjærene, trenger du bare passe på at fjæra kommer rett i gummisporet. Du må også passe på at plata øverst på fjærbenet blir satt riktig, - ellers blir hjulinstinnlingen endret. Du trenger også et kuleleddsavdrager til styrestaget, samt noe å henge fast fjærbenet til bilen med (ståltråd), mens du holder på. Jeg leste guiden til denne fyren før jeg satte i gang. http://www.homestead.com/volvo2/index.html Legg forøvrig merke til at fyren holdt på å bryte av bremserørene, men det var ikke noe problem for meg. Vær likevel på vakt, så du slipper ufrivillig bremsearbeid. Brukte 4-5 timer på å bytte alle 4 fjærene og demperne og det er jeg godt fornøyd med.

Jeg gjorde det faktsk i går på 940 og det var mye lettere enn jeg hadde trodd. Det du trenger er noen laange fjærklemmer. Bare tull å bruke korte for det blir bare bøll og farlig. Jeg måtte iallefall komprimere omtrent 15cm. Pass på at den nye fjæra kommer i sporet nede og passer i gummiforingen i toppen. Unngå å demonter festeanordningen til fjæra i topp om denne ser bra ut, da den er et puslespill av 10-15 deler og et lager. Skal du bytte demperen foran i tillegg, trenger du en C-Nøkkel, ellers blir det mye banking for å få av ringen. Lykke til.

De fleste hjemmehøyttalere er firkantede og uten skrå vegger, selv om man kan oppleve stående bølger i kassa som følge av dette, er det skjelden et stort problem. Grunnen til at bilstereokasser ofte er skrå, er at da får du klemt den bak baksetet. Det er imidlertid fornuftig å lage en kasse som ikke har innervegger med dimensjoner som er multipler av hverandre. F.eks. en kasse på 2.5x2.5x5 dm da dette gjør det lettere å oppnå en ressonans i et frekvensområde. Grattis med førerkortet.

Snakker om en originalbil ja :-), som ikke er så verst støydempet i utgangspunktet heller - Volvo 940. Men jeg tenkte bare å ta den jobben med å støydempe dørene med det samme de skal åpnes (må bygge baffel til høyttalerelementene).

Har hørt at det er best å begynne med dørene, da dette vil gi størst effekt. Det er en asfaltmatte der inne fra før, men om jeg likevel skal åpne opp, kan jeg jo likegjerne slenge i litt ekstra asfaltdempemateriale og gørr-spray. Vekten vil jo ikke ha så mye å si for min del om dette har stor effekt. Hvor lønner det seg å bruke filtmatter? Ser at Biltema har noen greier i filt, men de er jo veldig tykke og tviler på at jeg får klemt en sånn 30mm greie inn mellom varmeapparatet og torpedoveggen uansett. Å dempe gulvet tror jeg er uaktuelt i første omgang.

Ok. Har kjøpt men ikke installert Volvo-original senkesettet nå. 26mm senking sto det i katalogen. Settet kostet 5060,- på Skedsmokorset og inneolder Sachs gassdempere (vet ikke om det er Sachs Advantage, men mulig) og Sachs progressive fjærer + noen monteringsdetaljer. Synes ikke prisen er så ille og egentlig håper jeg at settet ikke senker mer enn de lovede 26mm. Skal komme med rapport på hvordan dette funker når greiene er montert. Mulig det går å kjøpe det samme settet direkte fra Sachs også forresten.

Hmm. Finnes det R-sport trekk til 740 også? Trodde det bare var et 240 fenomen, eller går trekkene om hverandre på 740/240. Er ikke setene forskjellige da?

Noen som har støydempet sin bil? Jeg må bygge nye dørsider på bilen uansett, og tenkte i så henseende å støydempe alle dørene med noe asfaltmatter med det samme jeg har alt demontert. Det finnes no dynamat-greier http://www.dynamat.com/ for formålet, men egentlig tror jeg det er bare tull å kjøpe noe slikt. Dyrt var det iallefall. Det finnes vel noen firma som er spesialisert på støydemping i Norge og selger billige matter i stor skala for vogntog og industri. Mekonomen selger vel no greier også. Hvilken effekt vil det ha å dempe dørene med asfaltmatter og gørr-spray? Er det noe poeng i å dempe gulvet? Tar vel en helg bare å demontere og montere alt. Hadde vært greit å dempe torpedoveggen men det er jo litt vanskelig å komme til. Kom med erfaringer/linker/priser.

Med "dypt innhogg" i lommeboka burde vel produsenten kostet på seg noe mer enn de dymo-tape klistrelappene? Ser jo helt jalla ut. Se å få greiene integrert i midtkonsollen sporenstreks! :-)

Trafikken ser jo relativt normal ut, så alt kan vel ikke være speedet opp - kanskje det sekundet der Lotusen drar på er speedet opp litt. Om man sjekker opp hastigheten på meteret med akse-tall på en 9000 Turbo kan man iallefall finne ut om det er mye forskjell mellom filmen og real-life, men dette er vel en jobb for spesielt intresserte :-)