Beamer Screamer

Beamer Screamer: navnet på scenen der James Bond ragger rundt i en BMW 750 så røyken står. Husker ikke navnet på filmen i farten.

Må få lov å slenge litt dritt nå om merket og bilen jeg er så glad i: Var ute og kjørte i går og tenkte jeg skulle teste terrengegenskapene litt, dvs at jeg skulle se hvor dyp snø jeg kunne kjøre gjennom før jeg satte meg fast. Forsøket konkluderte med at fremkommeligheten var grei og jeg satte snuten hjemover. Etter 100 meter trengte jeg å bremse litt, men det var ikke så enkelt. Bremsene tok litt med en gang, men så sank pedalen i bunn og bremseeffekten forsvant helt! Dette er jo sånt man bare hører om fra fars historier om den gamle bobla. Situasjonen var imidlertid klinkende klar: kjerra eide ikke bremser. Tilfeldigvis var ikke BMW-verkstedet mer enn 2 km unna og jeg dristet meg til å luske meg ned dit uten bremser (vet det er uforsvarlig). Jeg tok det seff så med ro i trafikken som jeg aldri har gjort og kom meg heldigvis helskinnet frem til verkstedet. I dag morges var jeg oppe og snakket med de og det ser ut til at jeg har dunket litt nedi noe som har satt begge bremsekretsene ut av spill. Det umulige hadde altså skjedd. Heldigvis blir det nok ikke så dyrt å fikse, men min tillit til bilen har nok fått seg en skikkelig knekk! Jeg er i hvert fall glad dette skjedde på en parkeringsplass og ikke på Autobahn eller på bane!

30% er nok litt optimistisk, i alle fall for en bensin bilmotor. Virkningsgraden her kommer nok aldri over 25% på dagens biler, diesel er noe bedre. Virkningsgraden er mye avhengig av belastningen, ved vanlig tusling rundt i en by ligger den normalt på under 15%. Dette har sammenheng med at ikke gasspjeldet er åpnet skikkelig, og at luften ikke blir like bra komprimert når det ikke gis full gass. (kompresjonsFORHOLDET er det samme, men luften som suges inn i sylinderen har lavere trykk i utgangspunktet). Har gjennomført (relativt uvitenskapelige) målinger på min egen bilmotor som ved full effekt hadde en virkningsgrad på i overkant av 23%. All annen energi i bensinen tapes i varme i radiator og eksos, og støy (som til slutt også blir til varme).

Traversforingen er vel foringen til hjelperammen til bakstillingen. Dette bør nok også skiftes på et verksted. Jeg fikk gjort det i Tyskland, og der kostet det vel 3000 kroner (arbeid + deler) så vidt jeg husker. Regn med litt mer i Norge. Dere som later til å ha peiling på E30 og rust: er det støtdempertårnene foran eller bak som er mest utsatt? Har min egen jevnlig på service og rustbehandling og det skal ikke være noen problemer, men greit å kunne følge med selv litt (og vite hvor en skal kikke). edit: høres forresten litt rart ut med en '87 323. De ble vel ikke produsert lenger enn til '85(?) før de ble "oppgradert" til 325

Det er ikke noen spesielle problemer for denne modellen som jeg kommer på. Motoren er også solid og grei, men ikke av de sprekeste for denne tunge bilen. Spesielt med automat går det treigt da motoren må ha turtall for å få noe særlig guff. Det som bør sjekkes er mye foringer i understell, og spesielt de som holder hjelperammen til bakstillingen. Ellers er en del eksemplarer kjørt relativt hardt. Mange av feilene oppstår som en følge av dette. Rust er generelt ikke noe stort problem.

Hvordan funker quattrosystemet på Audi A4 (1999-modell)? Er det permanent 4x4 med 50/50 moment foran og bak, eller justeres kraften på for og bakaksel automatisk som BMW's X-Drive? A3 og TT har jo denne Haldex-koblingen men systemet på de større modellene er vel annerledes. Prøvde en TT en gang og vil si denne oppførte seg nesten som en 100% forhjulsdrevet bil, men A4'en kjennes forskjellig. A4'en jeg har kjørt (1999 1,8TQ) har ingen knapp for ESP, betyr det at den ikke har dette?

Bruktbilselgere er vel nesten pr. definisjon snuskete. De er jo avhengige av å kjøpe inn biler billig og selge dem dyrere. Som kjent er jo (de fleste) biler et ytterst dårlig investeringsobjekt, verdien av en bil vil jo alltid falle. Det er ikke som med hus eller eiendom at verdien kan øke med tiden. I tillegg får man jo et dårlig inntrykk av forhistorien til bilen når man kjøper av en forhandler. Jeg synes derfor det ville være mye bedre å kjøpe privat. Man står vel litt svakere mht. klagerett etc, men man får truffet tidligere eier og kan danne seg et inntrykk av hvordan bilen har vært kjørt, og det er ingen mellomledd som tar en ekstra premie. Man kan ofte reparere ganske mye på en bil for de pengene en mellommann tar.

Dersom bremsene er sjekket og slitedeler skiftet tidligere i år er det lite sannsynlig at de er utslitte. Mitt beste tips er at du har fått noe skitt inn i bremsen som ligger og skraper mot skiven, f.eks. en liten sten. For å få bort denne bør man jo egentlig begynne å skru litt. Ta av klosser etc og pirke bort det som kan være der. De få gangene jeg har fått sten i bremsene har jeg pleid å bremse litt hardt og evt rygge litt for å "lirke" det ut. Dette er kanskje ikke den mest skånsomme metoden, men det har funket hver gang for meg. Dersom du kjører videre med slitte utslitte klosser vil du ødelegge skivene ganske fort. Dette trenger i og for seg ikke å være så kjempedramatisk da de uansett må skiftes regelmessig (gjerne hver 2. gang man skifter klosser). Værre er at bremsene kan oppføre seg unormalt hvis du virkelig trenger å bråbremse.

Jonte: bare lurte litt på denne russebilen som står i signaturen din. Hvilket år var det dere hadde den? Kanskje det var den samme vi hadde i '98. Det var en Superwagon (lang econoline) med en 7,5 liter. Reg.nr var BL 77..... eller BL 67..... Hadde vært moro å vite

500 kr og 4000 er de norske prisene, bare for å sammenligne

Ikke overraskende skal bøtene for trafikkforeseelser bli enda høyere til neste år. Satsene finner dere her: http://odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/pressem/028001-070156/index-dok000-b-n-a.html Til opplysning ligger de norske satsene ca 10 ganger over de tyske allerede, og det er faktisk sant. En prisforskjell på 2 ganger er helt ekstremt, 10 ganger er bare latterlig. Har selv blitt bøtelagt i Tyskland 2 ganger, en gang for å ha stått parkert etter at tiden hadde gått ut = 5 euro (500 kroner i Norge). En annen gang kjørte jeg i 75 i 50-sonen = 60 DM (30 euro) (4000 kroner i Norge) Hva har vi gjort for å fortjene dette?

Tror det er trygt å si at toppfarten nås i 5. på alle biler som har 5 gir. På biler med 6 gir hender det derimot at toppfarten nås i 5. De eneste bilene jeg har testet toppfarten på er BMW'er, og mange av disse treffer faktisk turtallsperren i 5.gir. (ikke nedoverbakke).

Mulig det kommer litt sent dette her, men vil opplyse om at det faktum at bilen er en ex-kjøreskolebil er en meget god grunn til pruting. Etter leiebiler er vel skolebiler noe av det mest ukurante i bruktmarkedet.

Hadde faktisk bilen inne hos de på Tempe for et par år siden (de som ligger rett sør for sentrum, mellom Elgseter gt og elven). Det var ikke understellsbehandling, men måtte få tectylert kanalene på nytt da jeg hadde skrapet opp litt med jekken. Resultatet etter et par måneder var at tectylen satt fint der det var tectyl fra før, men på de bare områdene som var skrapet opp flasset den av. Jeg er med andre ord lite fornøyd med den sjappa der. En venn av meg har fått understellsbehandlet bilene sine på et sted enda lenger sør for byen, og han var kjempefornøyd med disse. Jeg synes ikke de heller virket helt 100% i det de tillot for lite tid for tørking, samt at eksosanlegget var oversprøytet så det luktet som et helvete når det ble varmt. Kan sikkert skaffe deg nr./adresse hvis det er aktuelt Selv har jeg brukt et sted på Rud i Bærum som jeg synes virker bra, men det er kanskje litt langt å dra... P.S: "Plastikktrekket" finnes på E30 også :-)

Synes de var et ypperlig kompromiss hvis man ikke vi gå hele veien og sette på Lexus-lykter. Disse var litt mer diskret (og penere synes jeg )

207.000 på Bimmer'n. 170.000 for ett år siden. :-)

Har ikke mye erfaring med deler derfra, men trengte å bytte batteri i bilen i dag, så jeg tok turen til Biltema. Batteriet var riktig nok billig (400,-) men det var av typen der man må drive og fylle på vann etterhvert. I tillegg hadde det en lufteslange som så ganske jalla ut. Det endte med at jeg kjøpte batteri hos Esso i steden til dobbel pris, men fikk da et mer skikkelig batteri som ikke trenger vedlikehold.

Her er en fin forkortelse: CHEVROLET Can Hear Every Valve Rap On Long Extended Trips

Nå har jeg fått hull i en av lyddemperne igjen. Dette skjer omtrent hvert eneste år, og jeg er rimelig drittlei av at eksosanlegget ruster av ingenting. Forklaringen før har vært at bilen har vært brukt mye til småkjøring og det derfor dannes kondens etc som lager rust. Dette kan ikke være tilfelle denne gangen. Det siste året har jeg kjørt 50.000 med denne kjerra, og utelukkende lange turer i høy meget hastighet (på kontinentet). Det er sånn at jeg omtrent brenner en hel tank for hver gang jeg starter motoren, så kondens kan i hvert fall ikke være årsaken denne gangen. Så i år skal jeg for første gang få montert noe annet enn original-eksosanlegg. Har noen noe å anbefale, gjerne noe skikkelige rustfrie greier er jeg interessert.

Det står for Double Overhead CamsHaft, eller doble overliggende kamaksler. Dette benyttes stort sett i motorer med 4 ventiler per sylinder der en kamaksel betjener innsugingsventilene og den andre utblåsningsventilene. Fordelen i forhold til Single Overhead CamsHaft (SOCH) er at man unngår vippearmer etc om man han 4 ventilsteknikk. Ulempen er mer friksjon i motoren og dermed høyere forbruk.

Bra initiativ med denne tråden! Min er en 1987 BMW 320i med 206.000km. I løpet av de 15 årene den har vært i famlilien har det blitt byttet: -Foringer til hjelperamme på bakaksel -Trykkstag til stabilisator foran -Dempere og fjærer foran -Registerrem (med jevne mellomrom) -Bensinpåfyllingsrør (utslitt!) -Bremser bak (en gang) -Klosser + skiver foran (2 eller 3 ganger) -Div foringer og stag i forstilling -Håndbremsmekanisme -Fjær til sveiv på takluke -Nærlyslykter (dugg i lykten) -Venstre baklys (hærverk) -Frontrute (riper fra isskrape) -Batteri (2-3 ganger) -Eksosanlegg (med 2-3 års mellomrom, elendig kvalitet) I tillegg til vanlig væskeskift på service og understellsbehandling. Kort og godt en praktisk, pålitelig og ikke minst morsom bil! Med tanke på at disse tingene har blitt skiftet over 15 år synes jeg kvaliteten har holdt mål også. Den har alltid gått som en klokke, men har nå noe ventiltikking og oljeforbruk. Mens mine foreldre hadde den gikk den utelukkende rundt i Oslo-området (dvs sto i kø på Lysaker). Jeg har brukt den bl.a. til å kjøre Europa rundt flere ganger, fra Kaukasus i øst til Portugal i vest, og den har (heldigvis) vist seg å være ytterst pålitelig.

Skjønner ikke helt vitsen med dette dersom du har en bil med vanlig manuelt gir. Launch control leveres jo bare til biler med SMG, dette fordi clutchen der normalt ikke kan slippes på høye turtall (fordi det ikke er noen manuell clutch). Prøvde selv en M3 SMG på Nürburgring i sommer med denne funksjonen. Selv om du gir full gass går ikke turtallet høyere enn ca 4000 rpm, og motoren har ikke mer kraft selv om du trykker gassen i bunn (før du slipper spaken naturligvis). Selv om det sikkert høres kult ut å si du har launch control har det ingen virkning i en bil med manuell. Penger ut av vinduet!

Har en radio/CD spiller som ikke er helt god. Denne er av typen Blaupunkt med avtagbar front og er et par år gammel. Har hatt problemer lenge med at greia mister strømmen når jeg trykker på enkelte knapper. Dette tror jeg kommer av at kontakten mellom frontstykket og selve radioen er dårlig. Har prøvd å gnikke og pusse på metall-kontaktene uten at dette har hjulpet nevneverdig. Alt i alt bestemte jeg meg for å leve med problemet. Men nå har det skjedd noe nytt: dritten slår seg på av seg selv! Anlegget skrur seg av når man slår av tenningen som på alle andre biler. Med nøkkelen ute har man mulighet til å slå anlegget på, og det skrur seg da av automatisk etter en time. Her for leden gikk jeg forbi bilen min noen timer etter at jeg hadde vært ute og kjørt, og så da at anlegget hadde slått seg på. Noen med ideer om hvordan det har skjedd? Dette er jo litt kjipt med tanke på at man risikerer at batteriet tappes. Anlegget er for øvrig helt standard, og er montert av verksted.

Alarmen trekker litt strøm, men det er utrolig lite. Bilen min har på det meste stått stille nesten 2 måneder mens jeg var ute og reiste, og uten noen form for utkobling av batteri eller andre forberedelser. Alarm og klokke tikket og gikk hele tiden. Etter to måneder var batteriet fortsatt rimelig friskt og fint. Dette var riktignok om sommeren.

Har også hørt at de røde strekene er for å markere typiske fartsgrenser. En del speedometere har markering på 30km/t, 50, 80, og 130. Alle disse er typiske grenser eller anbefalte hastigheter i en rekke land. Kan sikkert være greit som referansepunkt når man kaster et kjapt blikk på speedometeret. Selv synes jeg egentlig det blir stygt og rotete med streker i ulike farger.