Breisladdern

jeg skjønte heller ikke helt åssen du klarte å få til den lakkskaden.. Brukte du neglelakkfjerner på nylakkert spraylakk??? Når jeg har overflate rust på bilen min har jeg gjort det slik: 1. Gått berserk med negerkusa (stålbørste på drill) 2. Finpusset m ed sandpapir. 3. Klint på noe rustgrunning, evt rustmelk. 4. la det tørke!!! 5. Pusse ned ujevnheter. 6. Grunne et strøk til. 7. sparkle 8. Pusse ned sparkel. 9. ha på litt body / filler, evt flytende spraysparkel. 10. lakkere et tynt lag med bilens farge.. La det tørke en uke eller 2 før jeg begynner å vaske eller polere..

jeg har samme problem med min x plod spiller, den detter ut når jeg skrur på litt guffe.. så kommer den på igjen etter litt, men jeg må skru ned volumet for at den ikke skal fortsette sånn.. Jeg trodde også det var for tynne ledninger, så jeg trakk en grov ledning direkte fra batteri til spiller, og en grov kabel til jord, alikevel kutter den når jeg gir på litt...

jeg har en liggendes, men det er ikke orginal til volvo, det er en sånn autometer sak...

ikke kall den død enda.. Skaff deg 2stk ledninger drit i å gjør noe i dash`n, popp hooven, koble den ene på minus på coil, den andre på pluss på batteri, så prøver du deg fram forskjellige steder bakpå turtelleren, dette mens motoren går... Hvis du ikke orker å sette sammen igjen instrumentpanelet før du veit om den virker så kan du bruke denne testmetoden på hvilken som helst bil bare den har coil og batteri.

Hvorfor ikke bruke 760 instrumentene?? Har kjøpt meg 740 instrumenter selv som skal inn i 242`n..

legg ut linken til anonnsen.. Åssen motor er det? Modell? Gått langt? rust? godkjent? ekstrautstyr? stereo? s/v dekk? felger? Vær litt kritisk når du skal kjøpe brukt. Og 30 laken virker dyrt for en 240, da må den enten være 90mod og nyere eller i veldig god stand gjerne eller en eldre turbobil i god stand..

jeg klarer ikke å se hva som går hvor av de 3 ledningene som skal inn på baksida.. Men til sammen er det 4 ledninger? Tipper det er 12v til belysning 12v minus til belysning ** 12v pluss til turteller 12 minus (fra coil) til turteller..

tror du trygt kan endre tastatur oppsett på pc`n din... endre det til norsk bokmål eller noe..

nei jeg sjekka clutchen før jeg satt alt neddi bilen.. Og girkassa virka fint for 2-3mnd siden, etter det har den liggi tørt i verkstedet. Kan jeg ha gjort noe galt i giroverføringa? Der hvor man fester girspaken? Men alikevel så skulle man vel ikke merke at tannhjula i girkassa går rundt når jeg har clutchen inne..

87 og 87a er akkurat samme strømmen, er bare et vanlig dobbelt arbeidsrelè du har der..

rustfritt stål ruster ikke, derfor får man heller ikke rustvann i motoren. Bruker du i tilegg kjøleveske så vil dette forhindre rust.

Vel skulle prvøekjøre bilen litt i går, men merker at den er veldig vanskelig å få i gir, spesielt revers, der bare butter den i noen drev som får rundt, man hører det "surrer" når jeg dytter den opp mot revers. Jeg får den i de andre gir med en del makt. Så jeg tenkte at det sikkert bare var clutch vaieren som var slakk.. Så etter mye stramming så virker den litt lettere å få i gir. Men er fortsatt veldig tungt, og revers er like umulig, men jeg prøver da å kjøre en tur, men den bare slurer på clutchen, hadde strammet vaieren altfor mye... Men er det noen som har noen tips til hvorfor clutchen ikke løser ut helt? kjenner at det er noe som går rundt når jeg skal sette den fra fri til revers... Men med _så_ stram vaier så skal det jo ikke være mulig..

Har da 88mod bærearmer bak så vidt jeg husker, er ikke noen bolt som er sveiset fast der.

:rolleyes: :rolleyes: Men hva er poenget å kjøpe beskyttelse for noe man aldri vil bli utsatt for.. bedre å kjøpt noe som faktisk forsinket rusta under vanlige forhold

Fatters kjøpte noe lignende for noen år siden... Vi ordnet oss noen platebiter og satt dem i hver sin bøtte saltvann, en med elektroboksen, og en uten, det tokfaktisk en del lengre tid før den begynte å ruste.. Men i praksis på bilen så virket den ikke like bra..

Noen som har en billig bil tilsalgs, gjerne japse, toyota, mazda eller nissan, men vw caddy, ford courrier osv er også interessant. -diesel er et pluss. *Må ha lavt drivstoff forbruk! maks 0,7 *Må være eu-godkjent og årsavgift betalt. *Maks pris 10 000 *Helst i akershus om rådet. Send en pm, eller svar i denne tråden.

går vel på rundt literen orginalt.. Regner med det blir mye mer nå.. Så hvis det er noen som har en billig bruksbil tilsalgs, gjerne diesel så er det bare å si i fra.

på bærtur??? Er nok en bolt som går gjennom bærebrua.. Men det hullet får man ikke senket mer enn 2-3cm før det blir for nærme kanten.

er minus ja..

Tror nok ikke det blir noe mindre nei.. Men vil helst ikke tenke på det..;) Its alive!! Fikk omsider startet den, men den går bare på 3 sylindere, var nemmelig en tennplugg som ikke ville helt inn.. fikk så vidt entra den og strammet den 2runder så satt den bom... ? Virker også som at toppakninga er litt sliten... grenrøret blei ganske vått, av noe jeg antar er vanndamp som kommer ut mellom blokk og topp..

HK: 150-180 eller noe, kommer helt ann på hvor mye trykk jeg kjører på. Men jeg skal holde meg på 0,5 da har jeg vel rundt 150hk Budsjett: så billig som mulig. ga 3500 for motor, ic, oljekjøler, rør, manifoil og alt sammen. Så ga jeg 500 for en brukt garret t3. Eksos fikk jeg av nissan s13.

Bildet taler for seg selv.. Mangler bare småplukk sånn som eksos og det elektriske! Porno motorom!

alle motorer er vel balansert i forhold til tenningsrekkefølge og antall sylindre. men så klart en v8 vil ha annen lyd og annen takt enn en liten rekke 4`r

blei jo bra at Krissa sier "Idiot" når kjotpuck endra teksten sin til "Sorry feilagd" joiner offtopic-bildespam-trenden deres..

Både en vr6 og en audi 5`r er 4takts motorer.. Lyden blir forskjellig på grunn av antall sylindre, slagvolum, eksos, bensintilførsel(gasser eller injection) Og så har vi jo luftfilteret da... Det er vel de tinga som har mest og si for lyden...