Jan E-28

Noen som vet hvorfor starten alltid har vært 5 meter innpå asfalten? Har det med sikkerhetsavstanden på bremsestrekket. Så de ikke kan ha den lengre frem? Hva med å ha den 10m lenger bak? Slik det er nå spiser den drivverk til frokost. Det har gått noen kroner i den overgangen inn på betongen:D

Det med å ikke stå i solys når en polerer har vel med at da tørker polishen fortere, og en har ikke så stor kontrol. Polishen skal ikke på uansett før lakken har normal temp. Men å ta rubbingen i sola ser jeg ikke på som noe problem, for da blir det varmt uansett :D Mulig det blir litt fortere "regnbueeffekt". Jeg kjøpte min maskin brukt av en bilpleier, så fikk en 3000kr bosch maskin for 800:D Siden han skulle ha en bedre, så han kunne ta noe privat også. Om du kjøper maskin selv er det viktig å bruke riktig mengde rubbingmiddel. For mye, og puten begynner å kaste ut "muselorter". Da er det lett å tørke fast tykke stykker av rubbingen på lakken også (går lett bort med vann). For lite og det har ingen effekt. Du skal se at det ligger igjen et tynt tynt lag med rubbing. Og ikke at det ser ut som når du polerer vekk polish. Og når et panel er ferdig kjører du over med lette bevegelser (alltid i fartsretningen) jamt over hele flaten for å dimme ut "regnbueeffekten" som har byggd seg opp når du rubbet hardt. Et triks er å sprute på litt vann innimellom fra en dusjflaske (tilsvarende flaske avfettingen på bensinstasjonene kommer i). Og jeg anbefaler å maskere lister osv før en begynner. Har også fått et tips om at renset parafin fra apoteket virker utmerket som rubber renewer. Den tilfører fuktighet til gummien, og varer lengre en de ordinære dyre produktene. Har ikke prøvd det enda. Men skal neste gang det er vaskedag. Og som VolvoTore skrev: Kun erfaring gir perfekt resultat. Så enten øver en seg på høvdingene sin bil :D Eller spandere det det koster profft.

Det går fint det. Men da bør en se at det ryker litt mer hvit en normalt. Men hva forbruket ligger på før en ser forandring i eksosen vet jeg ikke. Mulig 20l/4mnd ikke er stor nok lekkasje. I tillegg kan det være lekkasje i toppakningen ved feks eksosmanifoilen. Og når kjølevesken blir varm (trykk i systemet) begynner det å lekke ut her, og fordampe før den legger seg til noen plass. Men da bør en kjenne en søtelig lukt i kupeen. PS! Søtlig lukt i kupeen kan også være lekkasje i varmeregisteret. Eller deler av varmesystemet inne i kupeen som lekker.

For å bli kvitt riper må lakken få en god temperatur. Noe en ALDRI vil oppnå med disse billigmaskinene. Når en begynner å trykke med disse stopper de opp pga at de ikke er kraftige nok. For å få bort de dype ripene må en nesten trykke så platene beveger seg. Og temperaturen må opp i den varmen en sort bil i solsteiken har (Så en nesten ikke klarer å holde den tynnhudede delen på underarmen mot lakken). Om du bruker en billigmaskin vil en kun få bort de mikroskopiske ripene svampen lager når du vasker bilen. Om du da ikke har EKSTREM tålmodighet. Da får du muligens dimmet noen av de litt større ripene også. Men du får aldri bort de du virkerlig iriterer deg over (rundt nøkkelhull, handlevognriper osv). For ikke å snakke om at de fleste billige er eksentriske. Noe som er søppel. Siden de kun funker på store flater. En kan ikke vinkle de for å ta nærme lister, kanter osv. Eneste de billige duger til er å legge på voks. Noe en gjør like bra/bedre og raskt med handa.

Trenger noen rustfrie rørdeler, for ombygging av grenrøret så det passer. Samtidig vil jeg også bytte ut katalysatoren med rakt rustfritt. Men er det noen foretninger her i Troms som kan bøye til katalysatorerstatter, og selger rørdeler? Ble ganske overasket når ingen bilrekvisitaforetning i Tromsø ante om det var en slik foretning der. Og at de ikke trodde det fantes:eek: :eek: :eek:

Problemer med temp på BMW motorene er velkjent. Spesielt på de før -96. I 70% av tilfellene er det kun lufting som skal til. Noen ganger hjelper det ikke kun å ta en vanlig lufting. Prøv også å stå i en bratt oppoverbakke når du lufter. Symtomene her pleier å være at temp viser normal, til litt over normal ved kjøring. Og at viseren stiger opp mot rødt ved stilstand. For så å gå tilbake til n ormal når en begynner å kjøre igjen. Om ikke dette hjelper kan det være varmeventilene inn til varmeregisteret som har satt seg fast. Her er det stort sett skifte som hjelper. Om vannet i tillegg forsvinner er det nok top-pakkningen. Men sjekk at ikke det er varmeregisteret som lekker først, ved å sjekke isolasjonen i fotbrønnen om den er våt.

Jeg kommer nå til å montere opp tidtakerutstyret mitt i bilen. For å se om jeg har forbedret meg fra i fjor. Og om det kommer en lakkris fra bilen min er det ikke pga leking. Men heller at innbremsingen blir litt hard. På BMWccn treffet var det ikke mange ute samtidig. Og selv da var det kun 3-5 runder jeg ikke måtte slakke av pga tregere bil foran. Jeg er sikker på at jeg også hindret noen i å få et clean run noen ganger. Når du er i trafikken, og ser en kommer opp bak som vil forbi. Du svinger vel ikke ut av kjørebanen din da? Når jeg kjører forbi en på bane foretrekker jeg at han holder sporet sitt, og ikke plutselig blinker, og skifter spor. Eneste untaket jeg gjør her er om jeg er i begynnelsen på en sving, og ser en absolutt vil forbi. Da følger jeg ikke idealsporet, men heller kanten rundt med blinklys på. Men uansett, som du sa: Reglene finner vi fort ut på førermøtet.

Det har desverre ikke blitt så mange treff siden jeg flyttet nordover. Så mulig det har bedret seg betraktelig de siste årene. Men på alle de treffene jeg har sett på utenom BMWccn treff har det enten skjedd en skade, eller vært utrolig nære. Mulig jeg har hatt "flaks" med å velge treff jeg har vært på. Jeg er enig i det meste du skriver. Og får håpe det utarter seg slik. Her er jeg uenig (om jeg har forstått deg rett). Jeg mener den som blir forbikjørt skal holde idealsporet. Men heller slakke ned, en å vike. Helt enig. det bør være en slik inndeling. Men i frikjøringen (åpen kjøring) blir det vel veldig mange biler av forskjellige ytelser ute på banen. Noe som er frustrerende for de som kjører fort. Spesielt alle de som kjører med tidtakersystem som da ikke klarer å kjøre en runde uten å bli hindret. Det er her jeg mener en ytterlig inndeling bør finne sted. Dette vil ikke være til hinder uansett. For mest sansynelig kommer ikke mer en 1/2 parten av de som vil kjøre frikjøring til å være utpå samtidig alikevel pga mengden biler? Hvordan har dette blitt løst de 2 siste årene på Gatebil? Mulig det ikke vil bli noe problem på ACR siden det går over så lang tid.

Er litt bekymret for at Sommertreffet skal utarte seg som Gatebil med opptil flere skadde biler. ACR er en rask bane. Og dermed vil en blanding av raske og "trege" biler øke risikoen. Jeg syntes det bør være en form for inndeling under frikjøringen. Så en ikke risikerer at sjåfører som hele tiden tar igjen andre til slutt blir så irritert at de begynner å ta risker. Med det mener jeg ikke noen spesiell HK/Kg inndeling. Start gjerne med det. Men la portvaktene utligne dette etter hvert med å klasse opp motorsvake biler med en god sjåfør som kjører fort. Og motsatt for de som har en motorsterk bil, men ikke klarer å holde tempoet oppe. Under en eventuell konkurranse (slalåm?) bør en tradisjonell inndeling selvfølgelig gjelde. *Forbikjøringer i sving bør være strengt forbudt, så lenge ikke fremste bil gir klare signaler ala blinklys og eventuell ytligere reduksjon i fart. *Bil som blir forbikjørt bør ikke vike ut av idealsporet. Dette for at den som kjører forbi bør kunne forvente en forutsigbar kjøring av den en skal forbi. *Bil som skal forbi blinker med fjernlys. Gjerne litt tuting også om ikke lys er nok for å få oppmerksomhet. Den foran kvitterer med at han har sett han bak ved å blinke til siden, og slipper han bak forbi. Da må selvfølgerlig den som blir kjørt forbi blinke ut til den kanten han er nærmest, og holde denne kanten selv i en sving. Og noe jeg stusset litt på hos Sommertreffet sin side: Åpen kjøring = Kjøring i litt høyere tempo. Forbikjøring er tillatt. Regulert kjøring = Kjøring i litt roligere tempo. Forbikjøring KUN på signal fra bil foran. Jeg vil si at det er når tempoet går opp at risikoen øker. Og dermed er ekstra viktig med gode signaler ved forbikjøring. PS! Ja og den du treffer, ikke minst.

Kun 1 ting å si om slike bygg: 10 i innsats, 0 i stil.

2 gangen skulle en Granada sendes til de evige jaktmarker. Etter en del herping stod vi parkert inntil et kjøpesenter når snuten rullet opp. Snuten: Jasså, erre dere driver med? Vi: Vi skal hive bilen på huggeren seinere i kveld. Så kjører nå bare litt rundt for en siste gang. Snuten: Jeg tror nok dere bare skal avslutte kvelden allerede, og kjøre direkte til huggeren med en gang. Vi: Ehm, ja vel. Da var klokken knapt 20.00 4-5 timer seinere med tildels hard kjøring treffer vi på den samme patruljen.....woops Purken: Er dere fortsatt ute. Sa ikke jeg i stad at dere skulle kjøre direkte til huggeren? Vi: Jo. Vi prøvde på det. Men bilen døde. Også har vi holt på helt til nå med å få start på den. Vi er på vei til huggeren nå. :cool: Purken: Hmm, men bilen så nå ikke så bulka ut tidligere, og dere mangler noen lys. Vi: Joo,,,,,det må den nå ha gjort. Men det var så mørkt sist vi snakket med dere, så dere la sikkert ikke merke til det. Purken. Hmm, nåja. Bare dere lover å kjøre direkte til huggeren denna gangen. så skal vi la det gå.

Skulle drepe en AsconaB kl 2 på natta. Sto å rusa på fult turtall i 10 min så gnistra spruta ut potta. Motoren tok fyr tilslutt :eek: Det var etter at vi hadde straffet bilen hele dagen. ALT var bunklet, knust eller ødelagt på den. Tydlighvis noen naboer som hadde ring snuten, for akkurat når vi hadde slukket brannen rullet de inn. Snuten: Jasså, erre dere driver med? Vi: Nei, vi skulle bare se hvor mye motoren tålte, så vi har latt den stå på fult turtall i 10 min nå. Snuten: Vi fikk klager fra naboene. Er det så smart å drive med dette kl 2 på natta a? Vi: Neeeeiiii, men det er nå bortkastet å levere bilen på huggeren med en motor som går. Purken: Joda, men ser nå ut som at dere har gått inn for å teste hvor mye alt annet har tålt også? Vi: Mjoaa, men vi har kun vært på områder ingen andre har kjørt på.....host....kremt.... Purken: Jaja................Vi får se på det som et Vitenskapelig eksperiment da....Så får dere love å ta det med ro resten av natta...God natt. Vi: Phjuuuuuuu....... :op Det artigste var 1/4 sides artig-artikkelen i Avisen(TA-Skien) dagen etter, med en drittøff karikaturtegning til:D

TV2 hjelper deg har en fin side: http://pub.tv2.no/TV2/magasiner/hjelperdeg/tips/article82965.ece Jeg brukte selv http://www.devoteddvd.com Der har de de aller fleste (de har stavet Bullitt med 1 t om du ikke finner den;)).

Jeg mener både bil og sjåfør bør ha kjørt der, før en setter på merket. Jeg kjører forøvrig med avklipt granprix del, men håper å kunne komplementere etter et kjørekurs :D

Ok, hørte det fra en annen. Og tok det for god fisk. Initial D filmene bestilte jeg fra http://www.avghk.com/ ( http://corporate.auctionworks.com/store/shop.asp?cmd=search&sfid=23641&search_text=INITIAL&sort=&sortdir=&itemno=&sid=200205100753120000000000450529&buyer=&intPage=1&c=-1 ) Etter å ha lest på amerikanske fora er det anbefalt å IKKE kjøpe de amerikansk dubbede. Men kjøpe de på japansk, med engelsk tekst. For på den Dubba skal de vist ha oversat navnene helt idiotisk. Teksten går litt fort på skjermen, men egentlig ikke noe problem. Jeg kjøpte også DVD'en som heter "Battle stage". Men syntes den var dårlig. Der har de kun klipt inn selve race'ene fra alle de andre DVD'ene. PS1! Filmene er Japanske, med stor J. Så om du ikke liker den stilen trenger du ikke bruke penger på de. PS2! Sjekk hva pakkene inneholder før du bestiller. For noen pakker inneholder forskjellige deler. Litt kjipt å åpne pakken å se at du har fått dobbelt opp av noen episoder.

Om ikke Ronin og Italian job er med på den listen kommer jeg aldri til å bruke penger på Autofil mer:)

Vet ikke helt hvor seriøs både spørsmål og svar er. Men om en seriøs kommer innom posten som lurer på det samme:rolleyes: : Både M20 og M30 motoren tikker. Selv som ny var det bittelitt tikking på de. Men det skal ikke være så mye at en hører det med luket panser. Det er ikke hydrauliske løftere på disse motorene. Husk at det er motorer designet på 70 tallet. Men de var så utrolig holdbare, hvis en husket oljeskifte og varmkjøring, at BMW beholdt M30 helt til 1992:cool: Å skifte til tynnere olje er helt feil med tanke på støyreduksjon. Tykkere olje vil redusere tikkingen;) Men har en først fått tikking, er sjekk av ventilløfterklaringen det første en bør gjøre. Hjelper ikke det, blir det neste å skifte ventilfjæringer og ellers det som er slitt (Kam, løftere, slipe ventiler osv).

Originalen Gone in 60 seconds er stilig. Bullitt er også kul, spesielt lyden med rå girskifter. Bare synd at lyden er fra en GT40. Og dermed ikke representativ for den bilen han kjører. Begge filmene bestilte jeg billig fra den Australske nettbutikken nevnt lengre opp. Fra Japan bestilte jeg serien Initial D . Denne tegnefilmen bør være et must å ha i hyllen for alle japsebil intereserte. Kostet meg ca 700nkr for begge sesongene, filmen, og 2 extrastages. Tilsammen 10 DVD'er om jeg ikke husker helt feil. Filmen handler om en gutt som har kjørt for farens gatekjøkken i en gammel AE86 fra før han var gammel nok til å ta lappen. Han er egentlig ikke glad i å kjøre bil. Men etter å ha blitt utfordret fra x antall lokale streetracers, og knust de, får han blod på tann.

Yepp, beste banen nord for Tyskegrensa. På adressen under kan en forhåndspåmelde seg om en er med i en av klubbene som slipper inn med bil. Stevnet er åpent for publikum uansett tilhørighet. PS: Det er ikke noen bindende, eller pliktig påmelding. En kan stille opp på treffdagen. Linken under er kun for å gi en hvis indikasjon. Det er garantert kun en liten del av de som kommer som melder sin interesse på denne siden. Så på treffet blir det fullt :) http://www.bmwccn.no/nordland/

30 August er det treff på ACR :D for BMW klubben Norge, Sverige, Porsche klubben Sverige (mulig også norske). Pluss sportsvognklubben.