Turboed1

Fikk det ut litt feil,det jeg mente var: Om spalten er trangere,hvis dette er et forbrenningskammer som forbrenner VELDIG tregt vil det hjelpe,for da har ikke flammefronten nådd dit enda. Selv om tenninga er tidlig ute. Blant annet Yamaha's 5-ventilerte mc-motorer sliter med detta...de har jo i enkelte tilfeller trengt over 60 grader fortenning for å funke bra. Og hvis,som du sier,alt er brent opp før stempelet skviser vekk alt i spalten,hva er det da som lager bank der på turbomotorer med en gang de får et snev over 1.5 kg ladetrykk...? Alt som kan brenne/banke har jo da gjort det... Kompresjonen i spalten blir ikke høyere enn i resten av kammeret...det som er i mellom flatene trykkes ut i kammeret,det er ikke "låst" mellom toppen/stempelet. En annet ting ofte relatert til turbomotorer er jo at mange kjører VELDIG lav tenning...6-7grader...på høyt turtall kan det jo hende at flammen fra pluggen ikke har nådd bort til spalten før akkurat i det trangeste partiet og hvis dette skjer,øker jo trykket i spalten dramatisk,fordi da er det jo forbrenningstrykket som klemmer blandinga inn i spalten igjen HVIS den IKKE er trang nok,som da forårsaker detonasjon av den blandinga som er der inne...hmmm...ser ut til at jeg svarte meg selv. :)

Squish er alt det arealet som ikke har klaring/plass til bensin/luftblandingen på maks turtall...derav klemspalte. Så det er både arealet og volumet,egentlig. Noen freser vekk det arealet,fordi de mener at ved høye ladetrykk gir det mer problemer med bank,grunnet den raskere forbrenningen...men det er bare hvis de ikke får squish-klaringa liten nok...slik at det ligger igjen litt som kan forbrenne der,og det kan da gi bank... Andre fordeler med å i praksis ikke ha klaring der er jo at nevnte blanding da blir klemt vekk,og inn mot tennpluggen,med bedre/raskere forbrenning som resultat.. Eneste bakdelen er prisen,nesten...de kommer fort på det dobbelte av de som Øyvind la ut bilde av her. :)

Volum blir det,vet du,når man må "bygge inn" plass til stempelet pga rådestrekket...er jo ikke der på maks turtall,da. Beste hadde jo vært å kunne bygge så stempelet såvidt touch'er borti toppen på absolutt max-rpm (og helst hele veien dit,noe som nesten går med titanråder) men det er ikke lett uten prøving og feiling. Ta fra f.eks. 1000cc mc-motorer...mange kommer med 1mm i squish der,grunnregelen er at man kan minimum ha 0.8 når man trimmer....men har prøvd 0.65 (med gode råder) og der var det ikke plass til soten på stempelet...man så hvor forbrenningsrommet "traff". :D Mer optimalt enn det går ikke...ikke med stål-råder.ihvertfall.

Sitter ikke i en saks...befinner meg på stolen. :D Mye...som i alt,faktisk. Go read. :)

Vel...den "kjente" fordelen med titanråder er mindre vekt,for høyere turtall og derav medfølgende effekt. Det ikke alle vet,er at squish/klemspalten mellom topp og stempel er der fordi en råde flexer litt,på en trimma 2-liter kjører man som oftest med rundt millimeteren i klaring for at ikke stempelet skal treffe toppen på maks turtall. Dette betyr at kompresjonen stiger litt,når råden strekker seg blir spalten borte og derfor forbrenningskammeret mindre. Titanråder strekker seg bare et par hundredeler....ergo kan man ha "maks-turtall-stålråde-kompen" hele veien fra tomgang. Titanråder med 1mm squish får lavere komp enn en motor med stålråder,som "strekker vekk" klaringa på turtall. Lavere komp = mindre pulver. Fordelen er at med 0.10mm squish og titanråder har du like mye komp som naboen har på full gass, også på bunn og mellomregister,noe som gir deg bedre kjørbarhet. Og har man så mye pulver at det bare spinner bort/river seg løs,er det kjørbarhet man trenger... :)

Off Topic: Du har ikke no "cutaway" bilde eller no av layouten i C5'en..? Sliter som sagt med å finne ei kasse som kan sitte bak,med drift forfra,som håndterer...tja...nok/mye. :)

De tåler ikke så mye... derfor jeg sliter med å finne en kasse som holder 500 + Ft/lbs... Ottesen: De porschene har i praksis en FWD-kasse sittende bak,samme retning/stilling som i en bil med FWD...med stikkaksler til bakhjula... bare et deksel over det som ville vært clutch-huset på FWD'en,med gjennomføring fra motoren som er foran...altså motor-clutch-mellomaksling-girkasse-stikkaksler.... helt greie å gire med,hvis man har de orginale overføringsarmene etc. :)

Det har blitt tatt ut 500 KW (ikke hk) på den mest ekstreme 'busamotoren med turbo...så med to sånne...mer trolig at den minien hadde nådd Mars,ikke månen... :D

Har sett fullt fungerende turbo, på sykkel, fra FL6....dette er riktignok en (drag) Funny-bike,men dog...den gikk helt greit den. Kom litt sløvt igang,men det skjedde da noe... Lastebilturboer funker fint,eneste er at de er litt "skjevt" bygget...stor eksosdel i forhold til kompressor. Og vektmessig er de underlegne...en lastebilturbo med potensiell effekt på si 400 hk veier fort det dobbelte av en raceturbo med samme effekt...fordi den er bygget for å overleve 200.000km på grusveier i indre Mongolia.

Ahh...titanråder....bare å kaste squish'en ut av vinduet for even more power. Har noen sånne,riktignok ikke til Honda,men....komisk lette...kjennes ut som de er laget av plast. :D

45- og 50-dysene er tomgangsdyser. 180- og 190- dysene er luft-dyser til emulsjonsrøret (det er den lange delen av dysa med hull fra sidene). Dette røret "forblander" luft og bensin før det blir lempa ut i luftstrømmen og skyvd inn til sylinderen. Skulle vært noen fler der...satt ikke et par dyser i samme hull som emulsjonsrøret eller noe? Altså "under" det? Sitter de ikke der skulle de vært i bunn av flottørkammeret eller noe....Hoveddysene i webere pleier ligge mellom 115 og 135 et sted...og de er ofte korte. Som i under en cm lange...ser ut som dyser til en moped/motorsykkel. Jepp,det er flottørnåla. Den har som oppgave å stenge for bensinen inn i kammeret når det har oppnådd riktig nivå/mengde bensin i kammeret. Blir den slitt (eller flottøren justert slik at den "flyter" for høyt og nivået blir for høyt,får motoren for mye bensin. Kjennetegnes ofte av at man kan starte en bil fra iskald (nesten) uten choke,og den går dårligere og dårligere når den blir varm. Motsatt justert får den da mindre enn den skal ha,og er da muligens lei å starte iskald selv med choke,og går bare "bra" når det er 46.7 C i skyggen...for mager blanding (spes i kombinasjon med høy tenning/lav oktan) kan føre til tenningsbank etc. ser ut som vakuum-styring av akselerasjons-pumpa. :)

Prøvde å sende deg PM... :) ...var full innboks der.

På Våler i våres gikk turboen fløyten...etter at Zzz_zzz her på forumet drepte sin identiske turbo på å kjøre ifra ham i Granada.. :D

Sliper man ikke om setene,går det mye flow ut av vinduet/i dass. Med mye flowtesting etc kan det bli dyrt...men 10k var stivt...jeg tar rundt 4 for porting,så blir det + for ventiljobben og evt. flowtesting utover en test på maks ventil-løft.. pleier ende på mellom 5.5-7.5 lapper.

På 12000 rpm med 100% VE gjør en 2-liter firetakt det,ja....vet du om mange 2-litre som varver såpass? Neppe... :) Bruker ca 1000 liter luft på 1000rpm (tomgang) forutsatt at VE fremdeles er 100%..

Den versjonen er god den...er en sånn du skal ha. :)

De er vel forbruksvare...Biltema skaffet til Asconaen jeg hadde...har sikkert til din også. Kosta under hundrelappen...skal ikke behøve å justere noe,bare du får inn en frisk nål er den nok rimelig grei. :) Spør etter en nål til f.eks Sierra...Weberen heter nok 32/36 DGAV. Samme på alle Ford med sånn Weber. :)

Jepp,det har han :D

OLJEBLANDING..? Er ikke noen totakter da...ingen olje som skal blandes noe sted. Noen sier at de må ha høyt turtall pga smøring,men det er TULL...hvis kammen eller vippearmene ryker kommer det ikke av mangelfull smøring,det kommer av at de ikke har justert geometrien. Med en FR32 kam kan du ha tomgangen på 950-1050 rpm,behøver ikke mer.. Har satt sånne (FR) kammer i 3 OHC'er,og det går fint.

Astrup maskin i Bergen...fikser 2 kv.m for 150 spenn. Alu nett...

Farge? Rust?

Mager blanding ja...sannsynligvis har du da en luftlekkasje inn et sted,eller tett gasser i ei dyse eller noe... Står den en stund på tomgang med LAV co,blir de også ofte ganske lyse.

Få sjekket flottørnåla inne i gasseren...blir den slitt,bruker du MYE bensin. Da får du også alle symptomene du har...tomgangen bør være på 900-1000 med hvass kam. :)

Neppe...og du skal stille mye skal det hjelpe. Men med MASSE tenning på tomgang...vel...da har du ikke tomgang. :D Bedre å justere gasseren... Er ikke kompen øket? Da må du nok spa inn suppe på tomgang + høy tomgang for å få den til å gå ryddig.

Lekker den ikke ut,kan du banne på at det er ventiltetningene... :)