Turboed1

Bare nesten...chrome-moly-rør er N4130-kvalitet....og det er seigherdet stål. Ikke lettere enn alu,men så seigt/sterkt at du kan bruke rør på 32mm x 1.8mm (det er TYNNE vegger det!! ) og få et bur (eller ei hel ramme :cool: ) som tåler "alt" og veier betraktelig mindre enn vanlige stålrør... :) I dragracing MÅ ramma være av dette materialet hvis du kjører under 8 sek...intet annet blir godkjent. Sier litt om hva det tåler...

:D Kan da ikke alt...blir jo flau av detta... ;) Har driti meg ut bigtime jeg også,så ikke behandle meg som en professor nå... :D :P

Tja...ved bruk av MC-forgassere av i dag,si Mikuni's 38mm brukt i masse større sykler. Ikke bli lurt av størrelsen...tester har vist at disse slipper igjennom like mye luft som Weber/D'ell orto 48mm gassere,grunnet mye mer flødesvennlig design. Og de kan skaffes brukt fra sykler opp til 41/42mm....eller på ettermarkedet som løse,induviduelle forgassere opp til hvertfall 48mm. Man trenger da 4 stk og litt fikkel for å få koblet sammen/synkronisert gasswiren.... puster da omtrent som en Weber 60mm eller så...hvis så store Webere finnes. :) Fordel nr to er at de er bittesmå eksternt sammenlignet med Webere eller ditto...og fåes med vakuumstyrt stempel (CV-forgasser) som gir deg fin tomgang etc..

Mener å huske å ha lest at en råde i en 1-sylindra 600 til bruk i Sound of Singles-klassen i racing hadde beregnet 18 tonns trekk i råden ved TDC,8200 rpm.... så det er krefter ute og jobber,ja. :) Innboksen din er full,Øyvind.... :)

Slik jeg tolka det kalte du ham en bedre-viter av klasse,selv om du ikke skrev det ordrett.. Les hva jeg skrev...ventilstørrelsen,ikke bare størrelsen/formen på kanalen bestemmer flødet. Og turtallet har MYE å si. Hk er bare en funksjon av moment og turtall,så når du sier at du kan dra den til 10 000,gjør det 200 hk MYE mer sannsynlig,ja... Vet akkurat hva det koster,og jeg vet også at å bruke slike Webere kaster bort potensielle hester du kunne fått med et nyere forgasserdesign...men det er jo deres valg. :) Bygd etter bane-spec blir det ofte sånn...spesielt med veldig hvass kam,og de gamle forgassera der...taper mye på bunn da. :) Edit: tasteleif..

Er vel litt hardt å kalle Ryeng uvitende når du ikke oppgir alle specsa med en gang..? Å "glemme" at det var digre ventiler og at bunnen nå plutselig var bygget for 10000 rpm er mer enn litt hjemmemikk...10000 rpm krever nok råder og stempler,og da prater vi fort at motoren er bygget om/kostet på ganske mye. De 1000kr/hesten gjelder ofte hvis du skal regne med alt annet som må forbedres for å beholde kjørbarhet og bremseeffekt etc....da blir fort summen høy per HK. :) Driter man i å oppgradere resten av kjøretøyet kan man fint klare 200 kr per hk,ihvertfall rimelig langt...men trygt vil jeg ikke kalle det. Men at 200 hk er mulig med riktig kam/store ventiler/avstemt innsug og eksos/veldig høyt turtall kan jeg fint gå med på. Du har ikke bremsepapirene? Hvis Vidar har bygget den aner jeg kun høy peak-effekt og et ubruklig register......prater fra erfaring på en del av bilene til endel venner som har vært innom han og lagt igjen MYE penger... men kunne du lagt ut bremsepapirene du sier du/broren din har,så kan du jo både bevise effekten og motbevise teorien min om at VS bygger motorer som knapt egner seg for dragracing...

Varmen i innsugsluften på samme ladetrykk blir den samme...det er komprimeringen av luften som skaper varmen,ikke varmestråling fra eksosen.. :)

Man kan,men det blir ikke nøye nok ved litt seriøse effektuttak...og skal man ikke gi fra seg masse ponnier,drit i Weberene og kjøp et sett MC-forgassere og turbokonverter de...MYE mindre flødesmotstand enn Webere med design fra sent 60-tall. :) 4 Mikuni 38mm fra en GSX-R1100 fra midten av 90-tallet puster like mye luft som Weber eller D'ell Orto 48'er...mindre innsnevringer etc,og de tar MYE mindre plass i motorrommet...:cool: Men for optimalt resultat, Go E.F.I.... :)

Får egentilig ikke skrevet det bedre enn jeg har gjort allerede.. :) Bare les dem igjen,og spør hvis du tviler på noe da vet du.. :)

Tradisjon? :D Eller bare fordi de ikke har oppgradert kunnskapene sine om innkjøring av i dag..? Tenkte nå mest på vanlig ikke-bredbånds med forvarming jeg... :)

Så nærme turboen som mulig i eksosanlegget...IKKE sveis den i manifolden,men ta den i anlegget...der er gassene bedre blandet,slik at du får et snittbilde av blandinga,og ikke bare fra en sylinder. :) En Lambda med forvarming (fire ledninger) er fint å ha...da begynner den å virke mye fortere.

Vanskelig å sjekke hva det er uten å kjøre motoren med belastning,vet du... så lenge den ikke går å drukner/spyr ut uforbrent bensin eller går grisemagert på full belastning ( alt magrere enn 13.5:1 med fullt trykk) går det nok bra. Beste er nok om du monterer lambdaen og bruker denne mens du "kjører inn"...ha en kompis til å titte på den mens du gasser. Er den helt på tur magert eller fett,juster om med en gang og så fortsett innkjøringa. Finjusteringene kan du ta etterpå... :) Jeg har bare brukt vanlig Lambda..ikke bredbånds,og det har gått helt fint det..

Det stemmer bare hvis du vil ha en sløv,dau motor med mye lekkasje... ;) Husk bare på å ha den ordentlig driftsvarm før du putter plattan i mattan. Og er den allerede kjørt en 20-30 mil,er det for sent...da blir den aldri mer enn 98%. De første 20 minuttene er VELDIG viktige. Der skal du helst kjøre i motbakke eller med full bil slik at den jobber og har stort sylindertrykk hele tiden....så er det hjem til oljeskift. :)

Bare hyggelig... :) Tja,grunnen til at jeg sier at det ikke er så farlig er enkel.. Om oljen inneholder "detergants",altså vaskemidler/stoff som løser opp sot etc,er helt irrelevant...det er olje der til å skape en smørefilm som er "incompressible",altså så lenge trykket er der fra første sekund,har som du også nevnte ingen av delene kontakt...har de det raser det jo. Om oljen da løsner flere partikler på kortere tid gjør jo ikkenoe,det er bare en bonus,alt kommer fortere ut. Første oljeskiftet med ny/nybygd motor skal jo helst taes etter max et par varmkjøringer. Har selv bygd HELT ny motor fra bunnen av et par-tre ganger,og jeg har aldri hatt unormal slitasje selv med bruk av såkalt billig-olje til første oppstart. Under selve "innkjøringen" har jeg brukt god kvalitets mineral-olje...og jeg kjører inn på en kilo ladetrykk,helst i en benk. Etter en 8 -10 dynokjøringer,evt en 10 -12 mil på veien med litt aktiv gassing,er det oljeskift og god syntetisk motorolje på gang.. Etter å ha kjørt 400 mil med relativ mishandling av motoren,tok jeg den opp,spylte rådelagerene med avfetting,og skylte de i varmt vann...lagt ved siden av et nytt lager var det umulig å se hvilket lager som var helt ubrukt,så sant man ikke så merkene på "baksiden",altså mot blokka der det subbet under montering... valid test? :D Men hvis det er så viktig for alle superproffene,ville jeg likt å vite deres grunnlag for å hevde dette...bevis?? :)

Dette gjelder de fleste motorer jeg vet om,ikke bare Hondaer.. :) (Ikke sykler medregnet... :) ) Vi prater så små klaringer her (30/1000) at mikrometermåling ganske ofte er mindre nøyaktig enn Plastigauge.. Olje som er "detergant",altså vasker ut partikler er gull...også i første oppstart. Er jo da de skal bort.. :) Du skal kjøre MYE fetere blanding enn det for å oppnå "bore-wash"...ikke ligg under 12.1..altså ikke choke/chokefunksjon hvis dette kan unngåes.. Det er for å slippe å bli saksøkt av foreldre til unge som kjører seg ihjel i/på sin nye rakett...innkjøringa er til for DEG..ikke motoren/sykkelen/bilen.. ;) Oljeskiftintervallet er til for å lure deg til å tro at det faktisk tar så mange mil å "kjøre inn" motoren.. De sier jo bare "Kjør inn etter boka du så...så gjelder garantien din.. " Har iallefall aldri hørt noe annet.. :)

Tomgang gjelder bare til den er driftsvarm...etter det hadde et bakkeløp vært ypperlig... :D Max mulig BMEP (sylindertrykk) gir max tett motor.. Etter en ca 20 mil er ringene så tette som de noengang vil bli,ergo ; innkjøring ferdig. Men før det,start opp,la gå til driftsvarm,stopp,tapp olje. ( oljepumpa di flytter rundt 12 liter olje i minuttet på 1200 rpm...etter 10 min er alt som skal skylles ut allerede i olja. Tull å kjøre med den gørra som smøring :) ) Fyll ny olje og filter seff...kjør varm igjen,og så full belastning... da er alt i boks. :) Inntil du har kjørt den inn,seff...etter de 20 mila er det oljeskift igjen...da kan du finne fram "grom-olja".. ;) Edit: Tasteleif..

Huske på å kjøre den inn riktig da.. :)

Nye lagre bør også måles...har den gått langt eller er slipt opp,må du ha overdim lagerskåler. Beste/eneste måten å sjekke at klaringa er det den skal være,er å måle...dumt å bare satse på at de er riktige...bommer du,blir du flink til å ta den ut og inn etterhvert... ;) Så sant boltene ikke er overstrekt,(ergo dratt til for hardt under montering) skal man kunne bruke de igjen... Har gjort det på sykkelen et antall ganger uten problemer. :)

Takker...da skal jeg sjekke min i morgen :)

Alt av deler inni motoren som ikke skulle holde mål,kan lages... :) eller haies fra et helt annet merke. Girkasser er vel noe verre.. :)

På Ford,intet problem...bare å fikse en Weber DAT-forgasser det,eller montere MC-forgassere (gir bøttevis med hester,faktisk) som man enkelt turbokonverterer. Eneste er at stemplene i de gamle blokkene (pre-205-merka IS-blokker) ikke tåler like mye sylindertrykk som IS'ens stempler...ergo ikke like stort potensiale. :)

Min gjør også det...har hatt den stående over natta iblant bare for å få fyra den og få den hjem...starter KUN når den er bein-kald. Eneste tempsensoren jeg vet om på denna sitter i toppen,innsugsside,rett bak kamreima.. :)

At prisene er helt ok er jo gammelt nytt der i gården...for mennesker som fyller sin bensin på avgiftsfri pumpe i Stortingets parkeringskjeller,og som har 35% avsalg på avgifter ved kjøp av bil,er de helt greie... :mad:

Automobilia Bookstore i Oslo har hele sortimentet til Motorbooks på hylla...går du inn der med penger,er du dømt til å ha ingen penger og masse bøker under armen på vei ut igjen.. :D

Husk å lade med slugs da... eller lag noen rustfrie slugs...fine panserbrytende greier for "maximum demolition effect" :D ;)