Turboed1

Funker innsprutet på den via tempføleren som gir signal til instrumentet..? For min er helt på trynet...tempen hopper opp og ned som den ønsker. Kan det være hele problemet..???

Ha akkurat samme problemet på Scorpioen min med IS-motor...grise irriterende,og det kommer og går...er no dritt å finne sånne feil. :( Finner jeg ikke ut av det,kaster jeg på TEC-2'en min og sparker orginalsprutet ut i bane... :)

Grunnen til å kjøre inn på billig mineral-olje er at syntetisk er for glatt...du får ikke den slitasjen du skal ha for å slite inn stempelringene slik at de tetter skikkelig. Ringene er det eneste i en bilmotor som kjøres inn,og det gjøres best ved å la motoren gå seg driftsvarm på tomgang,og så kjøre med mye belastning og harde pådrag en 3-4 mils strekning,helst litt lenger. Bytt så olje,samme typen,kjør relativt hardt i rundt 25 mil,så bytt til syntetisk,og du er ferdig... at man må kjøre inn en motor hundrevis av mil er bare tull. Etter ca 30 mils kjøring er sylinderveggene slitt nesten speilglatte i forhold til det de var...er ikke ringene slitt inn innen dette,blir de ikke tette...som i aldri. Da vil du ha blowby helt inntil du tar den opp,kjøper nye ringer,flexhoner sylindrene og kjører den inn igjen....helst hardere denne gangen. Daukjørte motorer har nesten alltid masse blowby på grunn av dette...er en av grunnene til at den er dau. ;)

Ikke vanlig kobberspray/pasta...det tror jeg ikke er noe særlig. Men du kan kjøpe VH Cupper Gasket Cement,som er no kobberpastagreier blandet med lim på sprayboks...tetter riper,og klistrer pakningen fast. Har brukt det på sykkelen med godt resultat...selges blant annet på Steinar Stolen...sikkert også på et par hundre andre sjapper i Norges land. :) Med denne gørra kan du forresten bruke tre-lags stålpakninger (type: WRC etc ) om igjen...penger spart. :)

:D Finner du det ikke der,finner du det ikke...

Vangbo AS på Kløfta... :)

Et skarpslipt stemjern evt teppe-knivblad og en forsiktig og nennsom hånd så du ikke lager dype/store riper eller kapper fingrene av deg,så kommer du langt.. :) Og til slutt kan du pusse over pakningsflaten med 80- eller 100-papir på en FLAT pussekloss..ikke en slik myk en som føyer seg,men en flat alu-profil/stål-profil/annet hardt flatt materiale som er like bred som pakningsflata..ikke ta mye,da kan du pusse den skeiv,men men bare nok til å "rufse" den opp litt...da biter pakningen litt bedre. :) Og,vær PIRKETE på rengjøringen av sylindre/kjølekanaler etterpå...ha evt litt olje ned i hver sylinder og dra den rundt for hånd,og tørk av olja og restene som følger med opp og blir sittende igjen øverst i sylinderen ,når stemplet er på vei ned igjen... :)

Skal du ha en bil som er lettkjørt og grei,( les: bruksbil ) skal du ikke ha en kam som er for hvass...altså for lang durasjon/åpningstid. Dette slipper igjennom mye av den effektive kompresjonen,fordi innsugsventilen står oppe for lenge på lavt turtall,men det gir mer hk på høyt turtall...i bytte for laber tomgang og elendig forbruk. Så ikke gå for en kam med stort mer enn 10-15 grader mer durasjon og rundt 1 mm mer løft enn standard. På en relativt standard motor koster det mer enn det smaker med tøffere kam enn det... Skal du på død og liv ha en brutalkam,må du gjør mer...høyere komp er et must,som et absolutt minimum. Personlig hadde jeg heller tatt en relativt snill kam,og fått laget et innsug som er mer effektivt litt høyere opp i registeret enn standard-innsuget. Det hjelper mer enn "359.8 graders kam med 19.9mm løft!!" på en relativt standard motor. :) :D Velkommen på forumet,forresten.. :)

Nitro er no merkelige greier.. :D Fra hva jeg forsto,kunne ikke pluggen stå i midten,fordi den da ble dynka av nitro og kortslutta...og sto den ute på siden,og ikke ble dynka,kunne den gløde/smelte....midt i mellom funka bra. Nesten dieselteknologi det der... Sprøtt. :)

Da stopper jo 32V-motoren av seg selv...hvis man bare kan bruke en kam... :)

Joda..men med litt intelligens fra vegvesenet (er det mulig? ) setter man opp en fotoboks 300 meter fra skolen,og en 300 meter etter...sjansen for at "alle" stopper der og strekker på beina innafor de 600 metera er vel litt liten.. :D Og hvis resten krabber igjennom i 40,er jo formålet oppnådd.. :)

Det er på sånne steder at linka fotobokser kunne funke...altså slike som flår deg hvis snittet har vært for høyt.. :) Da må man ta det pent hele det partiet...

Mye av grunnen til at de bruker støtstangs-åttere er at TF er begrensa til 8 liters volum....er ikke mange andre motorer å velge ifra da. Top Fuel Scania-motor..? :D:D Men da er det heller ingen som lager deler til bruk i TF til Scania....og uten deler,gidder få mennesker å bygge en bil som varer 6 sek (drag + burnout) før man må bygge nye deler. For dyrt...men kanskje "mycket grymt"?? Spesielt hvis man kunne lage en konkurransekraftig motor med høy trimmingsgrad som trengte mindre Nitro...slik at den holder flere drag enn en 8'er gjør i dag...muligens billigere i lengden. :) Dessuten er TF så kjapt at dekk og clutchinnstillinger i 99% av tilfellene "makes or breaks it".. :) 6500 hester holder nok hvis man får effekten ned i bakken.. ;)

Den Hk-økningen er nok endel friksjons-senking... får du fram Mechanical Efficiency og/eller Friction HP i programmet ditt,ser du fort en ganske solid forandring i de tallene ved sammenligning av den du har og den du lagde i programmet... :) For ikke å snakke om økningen i VE du får med flere ventiler.. :) Tror ikke de andre US-åtterne tar ut så mye mer...har sett 2200-hk turbo Ford 5.0 (den nyeste)....og det er vel på grensen av hva de lager til bensin-drag nå.. men det kommer nok noen sinnsvake 4000-hk-greier nå som de begynner å få motorer med lavere friksjon og høyere trimmingsgrad til å begynne med.. :):D

Når så du sist en 2867-hk-350 på 109 oktan blyfri..? ;) Nemlig det det blir hvis man tar ekstreme liter-effekter ut av en Skyline...vet om 2.7 RB26DETT med 503 hk per liter...så om de fremdeles leder i hk,vet jeg ikke,men de begynner å få konkurranse.. :D PS: Nitro er ikke bensin,ergo ikke sammenlignbart...tør ikke tenke på nitromata Skylines. Og der er det jo drivstoffet som gir effekten.. DS Titan råder er gull i alle motorer det...uansett. :) Mange flere fordeler med de rådene utover bare vektreduksjonen.. Det vil egentlig bare begrense seg i hvor stor kam-lobe det er plass til å rotere i toppen det...er det plass til å rotere en lobe med "pro-stock-lookalike"-løft på ca en tomme,kan man det... fremdeles med mye mindre fjærtrykk enn de 400 LBS seated-trykket de bruker. Forutsatt at du har en stor nok løfter også da,seff...slik at kammen ikke trykker på utsiden. Kanskje det som blir største problemet...løfteren blir kanskje jævlig tung,så fordelen blir mindre..men i teorien skal du opp på rundt en tommes ventilløft eller mer før det begynner å gjelde,vil jeg tro.. Rart ingen har laget noe sånt til Drag over dammen enda,faktisk....eller har de det? :)

Ahhh...ok,da så....skjønte ikke bæret.. :D

Joda...skal si meg enig i det...men tenk deg at du allerede har så mye aks/hp/moment/respons at uansett type dekk,er aksen så "kontant" at du bare spinner...og gutta med 150 hk mindre enn deg vinner,fordi du spinner bort heste-fordelen din...da er det på med mer vekt,for å "roe ned" karakteristikken på motoren og gjøre den mer lettbrukandes,slik at hestene dine kommer til nytte...og ikke bare skyfler grus/blårøyk. Har vært i bruk i Superbike/Moto GP en stund,vet jeg...tyngre veiver,og fastskrudde vekter på veiva...sykler har jo ikke svinghjul i den forstand,så de tynger ned veiva for å gjøre den akkurat passe kontrollerbar.... hvorfor skulle ikke det gjelde i rallycross også,når gutta har bøttevis med hester og litt så-som-så med grep..? Istedenfor en ny veiv,bare henger de på et tyngre svinghjul,så har de samme effekten av det.. Da slipper de mappe om etc... For å fjerne effekt for å roe ned karakteristikken i den hjelper jo ikke...da har du jo ingen fordel lenger.

Jepp..og den grunnen er ikke bare forbrenning og ventilantall,det er også den enorme friksjonen man får med de MYE stivere ventilfjærene som trengs i pushrod-V8'ere,istedenfor de pinglefjærene som trengs med DOHC-direktevirkende kam... Setestrykket på DOHC-motorer er kanskje 50-80 lbs...på en støtstangsmotor med "tonnevis" av masse i bevegelse i form av vippearmer etc,trengs ofte 200lbs eller mer...og det er spennet som holder ventilen på plass UTEN at kammen trykker på den...200 lbs er vel omtrent trykket ved MAX løft på en OHC/DOHC motor.. mye ponnier borte i det arrangementet der.

Meg?:confused: :confused: har da gjort det jeg....??

Svinghjulet påvirker jo kjørbarheten betraktelig...er jo derfor de er tunge,for at ikke bestemor skal kvele den så ofte..og slikt. Regner med at rallycrossgutta vil ha enda tyngre svinghjul rett og slett fordi at med 6-700hk er ikke et lett svinghjul en fordel...fordi bilen "kommer" for brått og ukontrollert,og slikt blir det bare sladder av....tøft å se på,men det vinner ikke løp..og det er jo derfor de er utpå. Logikk er en fin bil... :op

Neste gang man tenker på å lette orginalsvinghjulet,kan man ta en titt på en dreiebenk....snurr den i gang på 3000 rpm (eller maksturtallet ) . Ganske respektinngivende rotasjon på det som sitter i benken da....og på en vass motor kan du gange det du ser med 3. Så kan du tenke deg hvor fort og ustoppelig den saken du har i benken er,hvis den løsner på "bare" 3000 rpm....og spørre deg om du ikke egentlig har lyst til å sveise deg et 8mm skjold i tunnelen/torpedoveggen samtidig. ;)

ARP-boltene i Carrillo-rådene mine ( og resten av motoren ) har vært oppe 4 ganger nå....ingen problemer. Bare viktig å ikke overstramme de,og hver gang sjekke "strekket" i dem,dvs hvor mye de strekker seg etter å ha blitt dratt til med moment. Er de innafor limit,ok. Et par 100-deler over på en: Bytt den ene. Billigere i lengden enn å kjøpe nye "orginale strekkbolter" hele tiden... :)

Eller,så kan du skaffe deg bend i SS 2337-kvalitet,som er titan-legert....lett å jobbe med,og trenger borti 1150 grader for å takke for seg...og grille et nytt selv. :)

Eminent skrevet,Otto.. :)

To ting...er grisedyrt...en 2000 x 1000 x 3 mm plate koster 2200kr....og du må i alle fall bruke Makrylon...altså ripefri plexi...ellers kan du ikke vaske den uten å få småriper i eninga.. Frontruta må være orginal. Plexi liker ikke vindusviskere...ikke Makrylon'en heller. :)