Turboed1

Lav Lambda og høy CO = får for mye bensin. Rent luftfilter er ikke feil, men det er nok luftmengdemåleren som er hovedsynderen.. da går den i "fett nok"-mode og blir grenseløst lat, og lampa lyser. Og den blir tørst... :)

Ganske greit å låse dem på glatta hvis du har fått en sleng som holder på å gå for langt ...

De trenger ikke å jekkes ned. De trenger bare trygge steder de kan få det ut av kroppen og få erfaringen de trenger for å bli gode sjåfører. Per i dag så er INGEN steder lovlige å "herje" på.. ikke store tomme parkeringsplasser utti huttiheita, ikke frosne vann, knapt nok bunnfrosne åkre får folk ta ut adrenalinet på. Derfor kjører de for hardt på veien, uten marginer, og da går det galt.. er ikke vanskeligere psykologisk enn det. Trenger ikke MER PISK... trenger en gulrot i form av mer tilgjengelighet til å herje på lukket område uten å måtte reise 20 mil en vei. Vet ikke om mange som hadde fortsatt med fotball hvis de ikke fikk ta i ballen andre steder enn 20 mil hjemmefra, men det er det bilungdom i dag har å forholde seg til... Men staten kjenner bare til tvang og pisk, så noe grøntfor kan en nok glemme.

Bensin og luftblandingen, altså selve gassen, har en flammetemperatur på ca 2200 grader. 1.5 bars ladetrykk gir fort en innsugstemp på 200 grader uten IC, og det er med en frisk turbo...

Man vil ha turbulens i kammeret... IKKE i innsuget/porten. Logic fail V2.0.

En 2 liters bilmotor på 100 hk bruker rundt 4 kubikkmeter i minuttet. Det er 4000 liter luft / min... Logic fail. For å i det hele tatt få et overtrykk trenger du så mye fløde at motoren ikke klarer å slippe det igjennom. 1 bar overtrykk på en turbo gir fort 80 - 120% effektøkning.. En støvsuger, ja.. flowbenken min på 6600W - det er en forvokst støvsuger - drar 0.14 bar ved flatt jern igjennom et hull på 2" diameter. Reality check..

En GT2560R tatt fra en standard Nissan SR20DET når kompisen din skal oppgradere er en helt ok løsning hvis det skal begynnes fra scratch. De holder til 300 eller deromkring. Så kjøper man seg heller en litt større (f.eks. GT3071R 56Trim) som leverer til 450hk ved 2 Bar.. :)

Popoff er bare en fjørbelastet ventil som skal hindre at du sprenger plenumet ved tilbaketenning (eller som over, at du overgår makstrykket i reglementet). :) Dump sparer turboen, og skal du ha hardhendt lyd (og muligens nye thrustelagre i turboen om en stund) så tar du bare av dumpen, for det er turboen som lager lyden, ikke popoff'en.. Den sier bare wooooooooof og så stenger den igjen. hvis den virker...

Nja. Vet om folk med over 300 hk på en urørt motor. Men den lever ikke evig...

Dieselturbos på bensinmotorer dauer ofte av varmen... eksosen på en bensinmotor er oftest ganske så mye varmere enn på en diesel. Kjapt 2-300 grader mer..

Bil som hadde IC fra før? Større IC eller samme som evt. var der før?

Ser ut til at lagret ditt har vært på tur rundt i den der... der er det MINST sliping, om det ikke må nye deler til..

Kommer HELT an på om det er en Cheva 350 fra 1972 eller en Audi 1.8 5-ventiler.. helt forskjellige forbrenningskarakteristikker, og tåler helt forskjellige nivåer av statisk komp. Skal du hive inn en annen kam med åpningstider som 7-11 i samme slengen er det slett ikke sikkert du trenger 98 uansett...

Jepp, jeg trodde også det inntil jeg begynte å regne kompresibelt på det, og ikke u-kompressibelt som 99.9% av alle gjør... :) Men, en kommer da ihvertfall nærmere enn et fint blankt et på ei butikkhylle.. :)

Det er nå så.. men NÅR vet en 100.00% sikkert at akkurat det er HELT optimalt? :) Tror neppe det er laget enda..

Er så enkelt som at varm gass kan bevege seg fort i et begrenset område med mindre motstand enn kald. :) Og trykkfallet er større. Derfor vi har små eksosventiler...

Mindre nedkjøling av eksosen senker motstanden... MACH-nummeret er mye lavere og en får derved mer varm eksos enn kald eksos gjennom samme røret...

Borre gjennom en knekt gjengeutdrager? You wish... den er oftest 50% hardere enn borret, så det er evighetsjobb. :D

Eller sveise den. En kar med Tig fikser sånt lett. :)

Bare at den fløder like mye eller mer enn std. ..

Fra undersiden av turboen til et eller annet innløp i bunnen av motoren som ligger OVER oljenivå. Det er retur. Til turboen, fra en eller annen utgang fra en oljekanal i topp eller blokk til innløpet i toppen av senterhuset på turboen.. Simple as that. :)

Garantier finnes neppe, ihvertfall for alt av stempler som ikke er solgt originalt i en bil. Det finnes to typer alu i smidde stempler, 2618 og 4032. Sistnevnte kalles Hypereutetiske stempler og brukes endel originalt, de er sterkere/stivere ved driftstemp enn 2618, men sistnevnte knekker ikke like lett og derfor har en ofte noe mer motstand mot knekte ringland ved eventuell lett detonasjon / tenningsbank. Ringenes tykkelse og materiale kommer an på hva slags materiale du har i sylinderveggen, hvilke trykk og temperaturer de skal utsettes for og hvordan friksjonsegenskaper de ønskes å ha. Ringenes friksjon mot sylinderveggen står for 25-30% av en motors samlede friksjon, så riktig valg her gjør mye. Det er for å si det enkelt, BULL. Det eventuelle bråket kommer an på klaringen mellom sylinder og stempel under gange. VELDIG mange amerikanske stempelprodusenter er livredde for søksmål hvis en bil raser fordi en kar ga flatt med iskald motor i -30 grader. Skal en det, trenger en MYE større klaring til veggen enn på en motor som varmkjøres før den belastes. Ser mange stempler i 2618 (mest normalt på ettermarked) som kommer med oppgitt klaring på 0.12mm... det er nesten å putte inn utslitte stempler når en bygger nytt, men det kan trenges hvis en skal kjøre drag med nesten kald motor. Til gate / banebruk med normal oppvarming av motor først kommer en LANGT med rundt halve det, 0.06-0.08mm, og det gjør dagen lettere for ringene for da vipper ikke stemplet like mye slik at flaten på ringene ligger an mot veggen slik de skal. Skjørtebank er raklingen stemplet lager hvis det er for romt og det kan slå frem og tilbake i sylinderen, btw. Kan skrive i dagevis om sånt, det er en grunn til at det er en profesjon å lage stempler.. :)

Å kjøpe nitrometan i større kvanta enn en drøy liter uten dragracinglisens kan en skyte en hvit pinn etter. Alt for lett å lage plastisk sprengstoff hjemme på gutterommet av det. Og Nitro trenger "litt" tilskudd av fuel.. 7 ganger så mye som bensin hvis du skulle kjørt på 90% nitro/10%metanol a la Top Fuel. Og det brenner sakte, så du trenger mer fortenning, komp, etc... Og hvis du feiter opp for å få ut kruttet skikkelig så må du omtrent koble på en Tig-sveis som coil for å få tent gørra.. :D

Hvorfor tror folk at en turbobil ikke går uten turboen på original motorstyring...? Den er mappet til så godt som alle tenkelige trykk, også 1 atmosfære, fra fabrikken. Hvordan skulle en ellers kunne ligge i f.eks. 100km/t med undertrykk i plenum?

Rettsliper med liten kuleformet fres i karbid... er en pirkete da så klarer man grave ut bare den gamle skruen og beholde størsteparten av gjengene. Men det er en real drittjobb... :)