Turboed1

Tingstad AS i Oslo skaffer vel det meste tror jeg... :)

Flott bil. :) ...Hvem har sagt at de er for små? Tydeligvis en som ikke har hatt både nye 38'er og gamle Weber 45 i flowbenken... Kom den ENEM-kammen med original basesirkel,eller nedslipt? Bruker du originale vippearmer eller noen som ikke er laget av papp? :)

Nå har han faktisk en uavhengig,no-sales-pitch dynokurve å vise til...har du dynopapirer på hva sokkene gir av økning..? Uten å pushe salg av de,seff...

Joda. 3" funker fint det. Det samlede volum i røra økes kanskje med en 2-3-4 liter...og det tar ca 1/100-dels sekund mer å fylle opp. Men da kommer trykket frem uten å bli "holdt igjen" av rør-dimmen,så trykket bygger seg faktisk opp raskere i plenum (i de fleste tilfeller ihvertfall) med litt store rør enn med små rør.. Seff, å bygge en 250-turbo med en Garrett GT12 med et 2 meter langt 4" trykkrør og 10 liters plenum gir jo litt lag.. :D

Bare såvidt nok til at filteret får farge... dynker du det,blir det helt tett...spesielt hvis du bruker sånn "skumgummifilterolje" til crossere på et K&N-filter f.eks.... Jeg fikk inn en sykkel som knapt gikk engang,og den var det gjort sånn på...de filtrene var så tette at de fløt på vannet i delevaskeren... i timesvis.

Astrup AS,Plastkompaniet AS,Vink Plast AS... Skal du dreie foringer i PUR som ikke er betonghard,frys den ned først og drei med SKARPT skjær...hogger den og løsner fra chucken spretter den ganske mange ganger...overalt. Like ødeleggende som en elefant i en glassforretning. BTDT.. ;)

Mulig turboen har 2" ja...men hvis du ser etter så koner utløpet på et kompressorhus utover,dette fordi lufta på vei ut av selve kompressorhjulet har hastigheter nærme lydens når man varver snurra litt... og den hastigheten må roes ned,hvilket utføres best med en diffusor,altså en kon som ekspanderer. Lader du endel,så er hastigheten ved "slutten" av kompressorhusets diffusor fremdeles større enn den hastigheten som luft vil gå frivillig uten motstand igjennom en meter + med 2" rør,spesielt hvis man legger inn noen litt harde bend der også... Slikt man har 2"-> 2.5"-overganger for. :)

Den lykkeønskningen må du nok overbringe til HF selv...jeg bare ga han målene på runner'enes lengde,og noen triks for å fordele lufta likt i plenum,resten har han gjort...så serieproduksjonen må du nok høre med ham om. :D Det måtte blitt en kopi av versjon 2.0 da...med litt bedre traktform i overgangen plenum/runner så innsugsflødet ikke hindrer toppen i å virke, så er det godt som gull. :)

2" rør er ikke noe særlig å skryte av over 350hk... Ble en sen dag i dag,så jeg må titte mer på ting i morgen. :)

Fordi en speilfinish "klistrer"... bensin dråper seg og fester seg lettere til veggene med en veldig glatt overflate. Noe som igjen gir deg noe laber forstøvning. Men på den toppen så er jo dysene helt inni toppen,så problemet er nok ikke relevant for ditt innsug... Jepp...riktige lengder gjør mye,bare vi finner litt mer fløde der nå så... :)

Ekstrudering er en grei måte å rense innsider på...men det er ikke alltid det fjerner materiale der det bør fjernes. :) Det jeg mente var at du burde (eller: bør,på neste motor som du skriver) lage /bygge om innsuget til å bli noe kortere... Alle monner drar... :) ...bare ikke jobb frem en speil-finish på steder det befinner seg bensin.

Grei finish på innsuget...Pulverlakk? Synd du ikke "portet vekk" noen cm også... :)

Skal glane og regne litt på det. Foretrekker å sjekke matematisk istedet for å bare synse... Dim på trykkrør og str. på IC har du? Og hvor mye lader du? Samme snurre som jeg har på sykkelen det der sannsynligvis...

Samme her... Bare hyggelig,prøver så godt jeg kan. :)

Litt baklengs den kammen der...mye løft og kort durasjon på eksos og motsatt på innsug... hvis det er durasjon målt sete til sete er den ikke skremmende lang heller,heller rimelig stutt. Eller er den målt ved 1 mm? Motor sitter den i? Har du noen andre specs på resten av oppsettet du har,dvs,type turbo,etc?

Doble fjærer gir (litt) mer stabilitet på høye turtall. Sammenligningen gjelder seff fjærer med samme spenn ved "inserted",dvs der kammen ikke trykker og ventilene ligger i setene,og ditto spenn ved maks løft. At den single og dens retainer også veier det samme som den doble + retainer burde jo være en selvfølge... Hvor det er på tide å gå over til doble fra enkle er avhengig av kammen,turtall,etc...og siden en enkelt sterk fjær ofte har tykk tråd,vil den nå "coil bind" før to stk sammenvirkende laget av tynnere tråd,dvs at man kan i mange tilfeller ha mer løft før fjærene bunner....bunning er ikke bra,ei heller for stor klaring mellom vindingene på maks løft (dette hvis man har barsk kam og varver litt)...

21cm er 2.5"... ikke 3". 3" er 245-250 mm rundt..

Hvis du kjører 95 oktan på den og stiller tenningen opp til den begynner å smårakle i motbakker med full last,har du funnet grensen... fyll 98 etterpå,så er du i mål. Vil du kjøre 95 og maxad tenning,fyll på f.eks. Jet noe 91/92-skvip,still opp til den rakler under belastning... done.

De bildene er en god motivasjon til hvorfor man bør vurdere spreng-skydd på trimma biler.... :) ..Kevlar-matte,anyone?

Kan være et hvilket moment som helst... hvor mye spenn man får av de 90º er avhengig av materialets strekkstyrke og friksjon i gjengene etc... Derfor man bruker et lavt moment + grader for å ikke behøve å tenke så mye over friksjonen...

De typiske kamspecs-kortene man får med på kjøpet (og som kam-katalogene er basert på) sier ikke alt,dessverre... at en kam er 260º "advertised duration",med andre ord den fulle durasjonen fra ventilen begynner å røre seg til den slutter å bevege seg sier nesten ikke noe. Den kammen kan like gjerne være en kam som "eksploderer" oppover i løft og står lenge åpen (slem kam) eller en ventil-mekanisme-vennlig kam som bruker en "evighet" på å komme seg opp til maks løft,ergo en snill kam...begge kan ha 260º durasjon og samme løftehøyde,men de er radikalt forskjellige kammer... Da hjelper det stort om både full-durasjon (AD for kort) og durasjonen ved 0.050" (1.27mm) som gutta over dammen bruker står på kortet (evt for europeiske kammer pleier durasjonen stå ved 1mm løft). Vet man begge kan man se på om skillet mellom AD og 0.050" durasjon er lite...er det lite,er det en hard kam,siden kammen går hardt på og bruker kort tid på å oppnå 1 (euro) eller 1.27 (US) mm løft fra det punktet den begynner på. Motsatt,så er det en snill kam. Simple as that. Man måler en kam enten ved de løftene som er sagt,altså AD,1mm eller 1.27mm slik som i enhver katalog hvis man bare trenger tallene,hvis man skal bygge motor ut ifra de bør man vite hele profilen,altså hvilket løft som er ved hver grad hele veien rundt... Da tar man en "kamutmåling",dette kartlegger hele profilen i veivgrader,siden man jo timer kammene i relasjon til veiva. Man kan faktisk ha kammer med over 360º durasjon... Med en sånn profil kan man da både sjekke at kammen er riktig slipt og uskadet og hvilke fjærer som trengs,hvilket turtall man risikerer flyt/ustabilitet i ventilmekanismen med gitte komponentvekter,hvordan den bør times for å passe motoren forøvrig etc...

Lasta ned det vanlige EA(+) og ikke EA Pro vel..? Les manualen,prøv og grav... lærer fort ting bare av det. :)

Derimot skal jeg få lagt ganske mange timer i toppen i løpet av helga... vært litt overveldet her de siste dagene med andre ting som måtte gjøres,så jeg måtte legge den i hylla et par-fire-seks dager :( ...som egentlig var ment til å gjøre den ferdig...men nå er det på'n igjen med sluttspurten... :) Tar gjerne et vannrør i besittelse,forresten,fikk meldingen din i går men den druknet i informasjonsflommen...

Kommer ikke noen link annen enn den du fikk...laster du ned pdf-katalogen deres som står på de sidene står alle flens-mål du kunne ønske i den... :)

Går man for en liten snurre,skal man neppe ha ut enorm effekt,og da blir "enorme" kammer litt feil,siden man sannsynligvis satte på den lille snurra for økt kjørbarhet på bunn (som man da kaster ut av vinduet med de lange kammene). Med små/moderate effektuttak så klarer man seg fint med snille kammer,dette gir også en mye finere "bruks-kurve"...med det mener jeg det at hvis bilen brukes daglig,så vil man gjerne ha rimelig normal tomgang,ikke sinnsykt forbruk og en motor som svarer kontant selv ved mindre pådrag. I mange tilfeller trenger man ikke stort lengre kammer enn det som sitter der orginalt (hvis man ikke skal øke turtallsgrensa). Det som derimot er mangelvare på enormt mange originalkammer (eller kammer med tilsvarende durasjon) er løft... En "grunnregel" (en av mine ihvertfall) er at innsugsventilen bør løfte minst til kvadratet av ventildiameteren... med litt mindre fine ord betyr det at innsugsventilen bør løfte 1/4 av diameteren dens. (40mm ventil inn,løfte minst 10 mm.) I mange tilfeller med helt originale porter utnytter man ikke hele dette løftet,siden porten ikke henger med,men med en portet (frisk) topp så er dette baselinjen... :)