Turboed1

Det er hvor hardt de "legger seg på" ja... ingen av de som er "dårligere",forskjellen er bare at en hydraulkam på si 240º /0.050" har kanskje 278º sete til sete men en mekanisk kam med samme durasjon ved 0.050" har kanskje 312º sete til sete...for å spare ventilmekanismen. Ja,men noe av vinninga går opp i spinninga...siden du da bruker en "snillere" kam enn det en roller er. Men,du er snill mot ventilmekken da.. :)

Hydrauliske - og roller - løftere har som oftest kammer som åpner hardt som f... de bruker kanskje 20 veivgrader på hele rampa før løftet passerer 1.27mm... en mekanisk eller flat-tappet kam har mye lengre rampe (fler veivgraders rotasjon..ofte 40 -60 grader) før 1.27mm og er derfor en "snillere" profil...

En kjapp "Bowl Port" på en Vriåtter med std. topper gjør underverker...og ikke koster det så hatten passer heller...

På en måte ja...utdyper du litt? Helt riktig..og det er også grunnen til det fine,runde hullet i stempelet der det har blitt flytende... Det skiller mellom to fenomen her... et som bråker,og et som er lydløst... "Silent killer".. :D

Jeg har prøvd. Dørene er ikke like i det hele tatt med en gang du begynner å måle eller henge en på. Stemmer ikke i hverken høyden eller kurven mot karosseriet...nesten lettere å lage nye dører fra scratch.

Det lager pitting og hakk ja...og en ting til som oftest ikke blir koblet til detonasjoner... Bøyde råder blir laget av den ene tingen (som også smelter hull i stempeltoppen) som jeg ser etter... :)

Dørene passer ikke. Ingen tro i kirka her...

Er det alle specs'ene som Desktop Dyno har...de du ser på screenshotet..?

Og da kan jeg,for å se frykten lyse,si at det mest sannsynligvis ikke er detonasjoner,siden de faktisk ofte gir et annet symptom. Hvilket? (for å dra det ut litt) ...ikke det svaret jeg leter etter. Umek var nære,men ikke full scoring,siden han ikke dro det langt nok. Anyone? ;)

Atter en gang må jeg dra denne igang... Du har fått hull i stempeltoppen. Hva har med høyest sannsynlighet forårsaket dette?

Sleng en PM til FZR-Mannen her på forumet...han skaffer de fra knøttsmå til gigantiske til 4.50 og en Bugg. Ihvertfall i forhold til andre norske forhandlere...

Av 7-8 forumsider var det 3 eller 4 mann som hadde prøvd,resten spurte om hva som skjedde... Dynokurve før og etter og specs? Eller rompedyno? Jeg kan spørre RMF personlig om hvilke effektuttak han anbefaler det på...han frekventerer et forum jeg også er på. Jeg påstår intet. Sa faktisk bare at i de fleste,ikke alle tilfeller (slik som i en MR2 her i tråden) så trengs ikke så store rør,såfremt ikke effekten ligger i området rundt eller over ca 200 hk. Du behøver ikke blåse det opp til at jeg har kommet med en guru-uttalelse om at "jeg har rett,ferdig med det". Det har jeg ikke,hvis du trodde det beklager jeg. Faktisk så er små motorer over 200 hk kult. Dessuten har jeg ikke lest meg til det,jeg har noen uker i dyno med forskjellig sånt på motorer rundt såder 140- 160 hk,og der dauer effekten markant med ikke-koniske kollektorer på 2.5"... Men,seff,har man en 170+ motor som varver 9K eller mer,så kan man jo kanskje se et par - 10 hester eller så...

Aldri hatt en manifold som har sprukket pga eksoswrap... Ikke ruster de mer heller hvis den brukes jevnlig,rørene blir mer enn varme nok til å tørke wrap'en når den monteres,og hvis wrap'en da males etterpå med høy-temp-lakk,slik den skal,så ser ikke den manifolden vann på utsiden noe mer...

Med alutopper kan man i mange tilfeller også ha "1 point" høyere kompresjon enn det som en jern-topp kan ha... Banker den ved 10:1 med jerntopp og du har et tilsvarende topp i alu på hylla som gir 10.6:1? I mange tilfeller kan du bolte den på og bli kvitt banken...

God policy er bare å bruke dieselolje på alt... :D

Politisk korrekt er vel det giret du har max moment på...siden motoren der er mest effektiv til å omdanne drivstoff til forflytning fremover. Bensinøkonomi er politisk korrekt,sier de jo...

Opp i turtall for å få smøring til kammene (kjøre frem olje med starter uten plugger i er en god ting) er bra...stempelringene kjøres ikke nevneverdig inn før de belastes. En halv time på 2000 rpm i fri gjør ikke stort med de. Men når kammen er kjørt inn,så bør man få belastning på de ganske kjapt før veggene blir "polert" for glatte...

Lambdasensoren din? Får ikke vært mye annet... Og den er nok ikke der uten grunn.

Weber har kanskje ikke til 1.6 nå,men de hadde...for jeg har de specsene. Hoveddyser skal være 130/125,luftdyser 160/125,Emulsjonsrør 2 x F66,50/45 tomgangsdyser...

2.0L har 45/60 i de fleste applikasjonene,de som er solgt kun i noen land har 55/50.

Helt standard 1.6? Fant igjen boka med orginalsettingene som en 1.6-beregnet 32/36 står i... da kan du sette inn riktige dyser etc... men har du sjekket flottørstanden? Er den for høy/lav så er den nesten umulig å justere...blir aldri bra.

..og flere skilter skal de få...om en times tid...

Jeg vet. Søkte og så,og jeg fant folk der som,sitat "I didn't feel much...belive I lost some midrange" (logisk,hvis man henger på et sånt rør og har 140hk eller så fra før,så er ikke restriksjonen i anlegget) og noen som hadde kuttet den et stykke utpå den orginale,innsnevrende kollektoren...og sveiset på en ekspanderende del. Da har man en "merge collector",og de gir mer hester i 99% av tilfellene... Atter en annen som hadde 207 whp før,fikk 212 whp etter...og da er de over de 220 i motoren som jeg sa "ikke verst" om,og der oppe hjelper det jo... Dynokurvene som var lagt ut var med bytte fra orginal header til en JG header + Hondata... og jeg vedder på at justeringa ga 6-7 av de 10 hk'ene fra 152.9 til 161.2 hk. :)

Hvis det er fakta,så har Ford for små lavfartsdyser i hver eneste DGAV... Standardsettingen oppgitt fra Ford der er 2 ¾ runde ut på noen,3 ¼ på andre..

En Ford 2.0 (og 1.6) OHC skal ha 8 grader etter hva Ford sier...men de går betraktlig bedre med 11-12 grader...