MBuilder

Vanosen på BMW M3 3.0l vrir kammen 12 grader ved 3600rpm, for å få åpnet opp innsugsventilen før, slik at den får inn mer bensin og luft, som igjen komprimeres 10,8 ganger før det antennes. Et uhyre simpelt system, som er styrt av oljetrykk, utviklet for McLaren F1 av Rolls Royce Var da ikke vanskelig det!? VTEC laget man bare for å få en motor som brukte lite bensin (som følge av oljekrisen i 1976) når man kjørte vanlig, og en morsom motor når man dro på, i utgangspunktet et lite interessant system for motorsport, og helt latterlig man nå setter det på Honda motorsykler. Gir en kvasi-turbo følelse, og kan ses på som kult å kjøre, med lite optimalt til trimming.... kam-frie motorerer er allerede ferdigutviklet, takket være mikro-chip'en som kom i 1956. eller var det 1946?! Som er rask not til å prosessere signalene, så elektro-solenoidene åpner og lukker raskt nok....

når man på 70-tallet presset ut 1000 hk av 1.1l f-1 motor, overladet seffers, er det jo mulig å få bhp høyt med det oppsettet, momentet vil jo selvfølgelig gå like lavt som fiat 106. Enhver bil kan få et høyt hk tall, om roterende masse bare er høyt nok. (sett på betonghjul og 150kg svinghjul, og stopp grafen på maks i bremsebenken, da vil nok en 106 greie en del 100 hk, om man bare får massen til å rotere....) "Physics for dummies"

litt på tynt vann her, men den diffen har lameller og gir en utveksling 3.15:1. CADet den inn inn i FEM, og la på et moment på inngående aksel på 750NM, og fikk ut en sikkerhetsfaktor på SF=1.2 (ca), men den sier egentlig mest noe om drevene og opplagring, lamellene vil nok skli før det, i en eventuelt skjevt fordelt last på bakhjulene.... (piruett-spinning eks.) Sett inn en quaife diff istedet om du lader opp mot 1000NM, men før du i det hele tatt kommer på det nivået har mellomakslingen og stikkakslene røket for lengst, er nok heller her du skal ha fokus, om det er drivlinje som bekymrer deg mest. Brukte en diff fra en jaguar xj12, den fungerte greit... http://www.quaife.co.uk/catalogue/page8.htm

litt på tynt vann her, men den diffen har lameller og gir en utveksling 1:3.15. CADet den inn inn i FEM, og la på et moment på inngående aksel på 750NM, og fikk ut en sikkerhetsfaktor på SF=1.2 (ca), men den sier egentlig mest noe om drevene og opplagring, lamellene vil nok skli før det, i en eventuelt skjevt fordelt last på bakhjulene.... (piruett-spinning eks.) Sett inn en quaife diff istedet om du lader opp mot 1000NM, men før du i det hele tatt kommer på det nivået har mellomakslingen og stikkakslene røket for lengst, er nok heller her du skal ha fokus, om det er drivlinje som bekymrer deg mest. Brukte en diff fra en jaguar xj12, den fungerte greit... http://www.quaife.co.uk/catalogue/page8.htm

Økonomi har spilt inn hele tiden, og i en stadig vekslende oljehverdag (børsen leker jojo, på lik linje som i saudi-arabia) er det viktig å tenke miljø, samtidig som de estetiske verdier ivaretas. Argumentasjonen for de legendariske M-speil er mange (høyest fokus legges på estetikk), men for en ordens skyld gir jeg litt argumentasjon for de økonomiske fordelene ved en slik investering, rent matematisk. Det er her ønskelig å redusere dragkoeffisienten og dermed minske drivstoff-forbruket på bilen. Vi tar her utgangspunkt i besparelsen av drivstoff og kroner pr. år ved å bytte ut et flatt speil med diameter 13 cm (ca samme areal som et originalt BMW speil) med et speil med halvkuleform/ellipse/m-speil Anta at bilen kjører 30000 km pr. år med en gjennomsnittshastighet på 90 km/time. Egenvekten på bensin er 0,8 kg/l og prisen settes til 10 NOK/l. Varmeverdien av bensin settes til 44.000 kJ/kg og motorens effekt til 30 %. Verdier: Kjørelengde pr. år : 30000 km Gjennomsnittshastighet: 90 km/h Egenvekt bensin: 800 kg/m3 Egenvekt luft: 1,20 kg/m3 Brennverdi bensin: 44000 kJ/kg Dragkoeffisient speil med flat bakstykke CD = 1,1 fra tabell Dragkoeffisient speil med halvkule CD = 0,4 fra tabell Dragkraften (Luftmotstand): A = 3,14*D2/4 for begge speiltyper Dragkraften på det flate speilet: Fd=(3,14(0,13^2)/4)*((1,20*90^2)/2)*((1/3,6)^2)*((1/1*m/s^2)=5,47N Utført arbeide: Wdrag=Fd*L=5,47N*30000=164100kj/år Einn=(Wdrag/nbil)=(164100/0,3)=547000kj/år Bensinmengde=(mbensin/pbensin=((Einn/(HV)/Pbensin))=((547000/44000)/0,8)=15,54l/år Hvis man regner med snittpris på 10 spenn litern blir det da, med bensinmengde som x pris=15,54*10,00=155,40 med originalt speil For de som henger med så langt er jo selvfølgelig dragkraften og utført arbeide, for å utlikne, den er direkte proporsjonal med dragkoeffisienten Reduksjonen blir da: (Cd(vanlig speil)-Cd(m-speil))/Cd(vanlig speil)=((1,1-0,4)/1,1)=0,636 Med nye M-speil blir da reduksjonen= 0,636*15,54=9,88l/år i kostnader utgjør det da; 0,636*155,40=98,83 spenn Blir litt knot å skrive på forumet, men pønsjer du det inn på en vanlig grafisk kalkis er det lettere å skjønne (er første-klasse-ingeniørhøgskolestoff, så er ikke akkurat rocket science!! (eller litt kanskje....:-)..) . Moralen er ladies and gentlemen, sluts and bandits; kjøper du speil til en tusing, med økende bensinpriser etc., kan man jo teoretisk tippe på at det lar seg forsvare om du har speila på bilen i 8-10 år...... Jeg er nesten aldri på forumet, så kommer nok ikke til å svare på spørsmål, men kontroller gjerne formel og utregning.... (evt. regne ut mer nøyaktig med ulike areal og fremtidig bensin etc etc) Lykke til! :-)

ingen som vet om noe her a????

Lurer på hvordan dataspruten vil virke på denne bilen. Motorkoden er ATU. Hvordan samkjører den ventiljusteringen, og hvordan virker dette sammen med det elektroniske spjellhuset? Kjenner noen noen, eller vet noe selv, som kan gi meg noe konkret svar på dette? I så fall hvilket system, og hvilke deler trenger man til dette? Takker for alle svar!

Ser ut som vi i europa er heldige, men se heller på hvilke deler som faktisk sitter i S50B30!! Og til alle kjære eierkolegaer av M3, kikk foran på VANOSEN, og les av navnet på samarbeidspartner (står på skiltet med serienummer...)!!! Ikke ille med et slikt navn, hvis man ser det i historisk perspektiv! Rekk gjerne tunge av VAG i den forbindelse, for de som har lest auto, motor und sport de siste årene...! Linken det refereres til; http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=48383

ganske standard at fjørene er utslitte på e36, eller at en noen har senket dem, dette gjør jo selvfølgelig at bilen har et lite skrev, og dermed feil hjulstilling. Sett på original-fjører, gode dekk og du får en egentlig veldig god vinterbil, bare de er justert riktig. Sandsekk løsningen er litt for jalla, men for all del, fin løsning på en høgger bil!!

Høres gøy ut! Hold oss litt oppdatert om prosjektet, og litt om oppsette! Lykke til!

På tide å få kartlagt noen prosjekter her! noen som vet om noen i norge som driver med turbokonvertering av m3??

skaff en skadebil og bytt ledningsnett, billigst, pluss at du står igjen med flere deler du kan selge...... egen erfaring!

PM om du er seriøs

Hørtes ikke merkelig ut i det hele tatt, har du sett på elektronikk tråden du startet. La inn nok feilsøking der til at det problemet ditt burde vært borte. Bilen din får for mye bensin, og soter til..... Værstingene setter inn platina plugger for å slippe det, men det trenger ikke du! Bare få i orden elektronikken din, og for all del, ikke sett på uorginale ting som eks. KN filter, eller andre jalla løsninger på innsug siden, da stemmer ikke signalet luftmengde måleren gir, og den vil fore så mye bensin at den soter til. MEGET KJENT PROBLEM PÅ S50 motoren....! Har slitt med det selv, og det ødela ett stykk rudskogen dag!

å?? Den var ny! Hvis vedkommende som startet tråden forsatt er ute etter M5, er min til salgs, send PM.... 3,8l touring forresten

fordi diskusjon vedrørende motorblokker, og er det et tidspunkt du trenger bra blokk, er det når du lader og trimmer! DERFOR! :)

ikke helt med på den påstanden der... en 3.0l har jo mere gods i blokka en en 3.2l!! Mer gods, betyr jo også at det tåler mer varme......! En 3,2 er jo utborret på samme støpeblokk, hva tror du da skjer når du setter på smidde stempler, og begynner og dra ut hester som følge av turbo? Da blir det varmt, og ikke så lett å holde jevn temp i blokka! egen erfaring... men jeg kan ta feil! :)

tatt med seg prototypen hjem fra jobben...!?

kjøp 1994 318is, de holder, referer til meg selv og tilskuere på våler mai 2003, hvor is'en ble brukt maks med NOS, og går fortsatt meget pent uten tap av komp, men kjøp 1994.......

det er mulig, ikke forskjell på kaross, bare noen fester i motorrommet...! Kjøp drivverket mitt!

plast, sparkel og annet dill funker ikke det her klimaet med drit kald vinter og sprekk sprekk og dritt dritt!!! Skal det plastikk på bilen, kan det ikke sparkles, det vil sprekke etter et par år....... eller som meg; kjørt i filler en e46 m3 front fordi den er for lav til norsk veistandard! Hold det enkelt, eksklusivt og blodstrøkent, det vekker mer oppsikt enn en polyester penis!

PS: Forbruket er gått ned til rundt litern pluss minus litt..... billige hester å fore!

NÅ GÅR BILEN!!! Følgende ble gjort: -Gamle ledningsnett ble målt igjennom og ble til slutt funnet kortsluttning pga. vann som lå i multistikket til sikringsboksen, byttet like gjerne hele ledningsnettet, uten sensorer, for å slippe å ha det som bekymring. -Center sensoren på vanosen ble skiftet, (kan få feil med den hvis du ikke lar bilen gå varm før du begynner å kjøre hardt, får du feil pga. olhe temp og trykk! -Begge lambda sensorene skiftet (er det mer enn 30ohm over de hvite, eller har gått mer enn 100000km, er det lurt å bytte, biltema) -Vanos og motorhjerne er sett over og renset -Alle kontakter renset VIKTIGST AV ALT: TATT AV DET JÆVLA JALLA FJORTISS K&N FILTERET og satte på original luftfilter-boks med et godt innleggsfilter (BMC) Siste punktet er viktig, ellers får den for mye luft og vil prøve å gi mer bensin (ALTFOR MYE), og vil gå og boble. Har man absolutt ett behov for å være hobby-ingeniør, og prøve ett konfilter, da må du chippe bilen. Gi helst rundt 10 lapper for chip, da er det billigere å chippe neste gang, her er ingen billige løsninger. Det tipset her øker verdien av forumet, og jeg skulle gjerne likt å få betalt for det, men bare jeg får igjen tips på andre ting er det jo greit. Kosta meg nok å komme fram til konklusjonen. BMW er et helt jævlig merke når det gjelder kroner..... men; 1.-2.-3.-4. med 245 bak og tørr asfalt, på en original sugemotor, gjør at slike små kostnader blir fort borte i takt med smilet! Lykke til elektronikken gutter!

kan kjøpe 3.0l m3 motor av meg..... PS: ikke billig, kvalitet og hester koster....!

50 mm wastegate kjøpes PM please