B.T.i

Det går et slidespor i metallet under plastarmen, skruen skal gjennom armen og i det sporet, sålenge skruen går gjennom og følger sporet så er det ikke nøye hva du bruker.. Så sprayer du masse slikt i låsekassen..

Pris på ratt og senkesett?

Utifra beløpsstørrelser så er det farstbøter, resten er bare å tenke seg til.. Problemet ligger vel i at Midtre Hålogaland politidistrikt(Lofoten) har hatt fartskontroll, og trådstarter har kjørt som en kuk..

Hørtes ut som en dårlig plan, får ikke 200 på noen av mine biler.. Hadde nok vært mer interessant med en hva gjør din bil 100-0 på:)

Det står jo forklart i produktbeskrivelsen. Du tar av oljefilteret, skrur denne på der filteret sto og setter filteret utpå denne. Bruk uansett 12v+ som du finner, fra sigarettenner, lysbryter e.l.

At en må vedlikeholde en 20år gammel bil bør da ikke komme som en overraskelse, tipper den monoviskeren, som idag er 20år gammel, er like god lenge etter dagens E-klasse må skifte sin viskermotor, om en så må smøre litt så er det da bare kosejobb..

Hvordan vet du at det er startsperren som er defekt? Det sitter en lesespole rundt tenningslåsen, du ser den hvis du tar av dekslene rundt rattet. Denne leser induktivt av et signal fra en brikke som sitter i nøkkelen din, hvis du deler nøkkelen i to så ser du den. Hvis problemet er at motoren starter, men stopper igjen øyeblikkelig så er startsperren en mulig feilkilde. Hvis den ikke starter i det hele tatt ville jeg tatt meg en titt på coilen, se etter bittesmå sprekker rett under kontakten til tenningskabelen, altså den som skal til fordeleren. Å fjerne startsperren er ikke noe som er gjort i en håndvending. Den er koblet opp mot ECU mm, så endel omkobling og omkoding kreves.

Da bør du få lest av feilkoder.. Virker ABS`n?

Hva lyser når den er koblet til? Hvis det lyser i ABS eller Airbag lampa så kan det være at noen har koblet ut lyset fordi det har vært, og muligens er feil på en av delene.. Begge disse lysene skal forøvrig foreta en selvtest når du starter bilen, slå seg på og slå seg av igjen..

Skroten, altså Bil1din på Langstranda. De har stengt for selvplukk fremt til 21.12.. Ellers å kan du dra til Autoparts og spørre etter et flexirør, de har i forskjellige størrelser Btw, ikke bruk VW her i byen, eller på Mo for den saks skyld, useriøse folk..

Sjekk om forvarmingslangen er på plass. Tenker da på slangen mellom luftfilterboks og eksosmanifold.

Ville tatt høyde for at spindelen også har fått skader. Hvis det indre lageret har brent seg så er det absolutt en fare for det. Dette hendte meg tidlig her i høst, da måtte jeg kappe av det indre lageret, noe som ikke var helt enkelt med tanke på at det sitter mellom bremseband o.l. Når du skal stramme det nye lageret så strammer du det først så mye du klarer uten å legge vekt på skrallen, så løsner du det helt opp. Så snurrer du hjulet rundt mens du sakte strammer til hjulet stopper, så slakker du til hjulet igjen kan snurres for hånd. Hvis du tar tak med hendene på hjulet kl. 3 og 9 og drar/skyver så skal det ikke være slark, hvis det er det så må du stramme bittelitt.

Og hva med resten av eksosanlegget? Enten finner du ferdig downpipe på ebay, eller så må det lages, altså sveises. Så trenger du wastegate, såfremst ikke det følger turboen. Rør/slanger for oljekjøling på turboen, disse trenger også tilførsel fra et sted, samt retur til bunnpanne osvosv.. Beregn at en slik ombygging havner på 5-6000,- i innkjøp. Og da sitter du med en ellers orginal motor som er gått 244,000 med de ulemper det medfører. Hvis du legger samme sum i pakningssett og NA trim så har du en halvveis overhalt motor som yter 105-110 ærlige hk..

Kjøp deg en sportsligere kamaksling, Autotech sin 270' Hydrosport er et av de bedre alternativene. Monterte denne, lettvektsløftere og dobble ventilfjærer i tilsvarende motor som en kamerat har i sin cab, fungerte bra det.

Trenger da ikke å ta av bremseslangen for å caliperen løs fra navet, bare du ikke lar den henge etter bremseslangen eller vrir på den så er det bare å skru den løs, heng den f,eks fast i en av fjærene, bruk et bagasjestrikk e.l. Åpne lokket på bremsevæskebeholderen, så presser du inn stempelet med en rørtang, vær forsiktig så du ikke lager riper i stempelets ytterside, altså siden mot pakningen. Så er det bare å montere igjen å se om det ble bedre, eller om du må smøre glidebolter eller overhale caliperne helt.

Nå er jeg spent, legg gjerne ut hva slags hightech instrument du har brukt. Lux målere har vært i bruk i snart 50år og idag er det fullt mulig å måle slikt på et litt over middels bra SLR kamera. Kalvin? Kelvin er ikke fargekontrast, det er fargetemperatur. Hvis det du sier er korrekt, så er det da veldig rart at ikke Statens Vegvesen bruker HID Xenon med ca. 5-6000Kelvin i gatebelysningen.. Derimot bruker dem oftest noe som kalles for Natrium lys, eller Sodium-Vapor lamp, som er en gassutladningslampe. Dette gir et gult lys, som igjen skaper store kontraster og reflekser for best sikt i regn og snø. Er ei heller ikke mulig å sammenligne halogen og Xenon. En Xenonlykt er en gassutlagningslampe, disse består av to elektroder i en glassylinder fylt av gass og metallsalter, det dannes en lysbue mellom elektrodene og gassblandingen danner en plasma som gir et lys med mye større intensitet enn hva en halogenlampe klarer å gi og med mye mindre effekttap i varme. Der Xenonlook pærene dine leverer 8-900 Lumen leverer 35w xenon rundt 3000 Lumen. Du så altså ikke regnestykket jeg linket til tidligere. Hvis du har to pærer; - Begge har samme wattstyrke, eks 55w - Begge er fylt med same type gass/blanding Hvis du noen gang har sett på regnbuen så viser den hva som blir kalt Newtons fargeskive, den inneholder gul, oransje, rød, grønn, blå, lilla og indigo, dette er da det synlige spekteret av lys. En halogenpære bruker en glødetrød av wolfram i en gassfylt beholder, en slik glødetråd produserer mye lys med rød, gul, oransje og grønn bølgelengde, og tilsvarende lite lys med blå og lilla bølgelengde. Hvis du ha vil ha en slik pære til å gi mer blått lys så må du fjerne de motsatte fargene, altså i forhold til bølgelengde, det vil da bli rød, oransje og gul. Det er ikke mulig å tilsette mer lys på noen annen måte, ingen filter i verden klarer å tilføye lys, det kan kun redusere lys. Når en da vet at det er mindre blå/lilla i det synlige spekter og mer av rød,oransj og gul så sier det seg selv at ved å fjerne mer av sistnevnte blir resultatet en pære som gir mindre lys. Det vil da si hvis den ene pæren har et blått filter, og den andre har et helt klart glass så vil den med filter gi mindre lys. Noe annet er fysisk umulig. Edit: Glemte å legge med forskningsrapporter som viser at Xenonlook halogenpærer gir mer strølys enn ufiltrert lys, opptil 46%. Se her og her..

Er nok mer sannsynlig at giroverføringene dine er dårlige.

Mulig jeg er på bærtur, men passer ikke lykter fra W126 over, på bekostning av tåkelysene? Edit: Eller var det kanskje E500 lykter..?

Har dere prøvd startgass, eller å ha en skvett bensin rett i spjeldhuset? Hvis bilen starter da så er det en elektrisk feil som gjør at dysa i Monojet`n ikke leverer bensin. Start med de elementære tingene, er alle sikringer i skringsboksen hele? Er bilen kjørt mye med lite bensin på tanken? Hvis ja så fyll helt opp og tilsett en halv flaske rødsprit. Ta en sjekk av alle kontaktene på spjeldhuset, rens både hun- og hanstikk. Kjenn etter harde og smeltede ledninger på de samme kontaktene, noe som gjerne betyr ledningsbrudd eller dårlig kontakt. Har en mistanke om styrehjernen på disse henter signal fra Hallgiver/sensor for å time innsprutet, hvis dette signalet mangler eller ikke er tilfredsstillende vil ikke dysen åpne som den skal.. Hvis du har tilgang på et multimeter kan du måle om det kommer 12v inn til dysen.. Er så mange ting som kan forårsake dette, alt fra tenningslås, defekt hallgiver, dyse mm. Så anbefaler at du dobbeltsjekker alle de enkle tingene først, og hvis det viser seg at dere ikke får 12v til dysen kan det være like enkelt å hente et nytt spjeldhus og/eller fordeler hos en opphugger.

Sjekket om sikringen og relè til bensinpumpa er ok?

Har selv hatt diverse xenonlook pærer og vært ganske så fornøyd, men etter jeg testet med Osram sine Silverstar, som er helt uten filter, var det ikke tvil om at det ufiltrerte lyset var bedre, er tross alt mer lys enn i f,eks Osram Cool Blue. Kilde Edit: Når det gjelder lys så måles det på følgende måte: Volt er spenning Watt er effekt Lumen angir lysmengde Candela er lysintensitet i en gitt retning Kelvin brukes for å angi en lyskildes fargetemperatur.

Den er mer enn lav nok, legg heller penger i mer oppgradering av understell og motor, det har du mye igjen for:)

Er da vel ganske uinteressant om du så har bedrevet dette siden 1883, poenget var vel orginale biler? ;) Og hva som holder seg best kommer da vitterlig an på bruk og vedlikehold. Men, når det er sagt så er jeg ellers enig med deg, TDK har et latterlig lavt ladetrykk orginalt, så med litt justering her så kryper en nok under 10s, selv med handleposer og et par passasjerer :)

Orginal 0-100 1,9TDK 75hk - 15,1s 1,9TDI 90hk - 12,8s 1,8 90hk - 12,1s Hvis poenget er å kjøpe seg en jobbsliter/bruksbil så går du for diesel.. Kilde