Mr. SQ

Tror nok og at Tru Technology er et merke man bør ta seriøst. Har desverre aldri fått muligheten til å teste dem ut, men dem har absolutt potensiale virker det som. Særlig har jeg litt tro på Copper serien som benytter rør:D :D . Det finnes veldig mye spennede som ikke har vært tilgjengelig på det norske markedet som har kommet den siste tiden eller er på vei. Vet med sikkerhet at det kommer produkter om kort tid som vil få mange av dere til å få en lite følelse av "må ha". mvh

Kunstfiber er nok det greieste der som du skal dempe, og til ditt bruk. Når det gjelder midbasser, ville jeg kjørt en 4 kanaler på hele sulamitten forran. hvor 2 av kanalene går på komponentsettet, og de to andre til midbassene. På den måten vil du kaunne ha visse justeringsmuligheter, samt at midbassen får en elektronisk deling. mvh

Dette kan høres ut som en plan, men du drit i å gå til Eltek for kjøpe dempemateriale. Dempemateriale dem selger der er kunstfiber, akkurat det samme du muligens har i dyna di. Så det kan kjøpes mye billigere. Det er et faktum. Prøver noen å fortelle deg noe annet, er det desverre løgn. DEt profilerte kummet, er ikke noe annet en skuplast som du får på Jysk (sengetøylageret). Der får du sikkert og tak i kunstfiber. mvh

Bare for å få sagt det med en gang, en høyttaler eller et element kan ikke "yte" 200 eller 400 Watt osv. Det vi her snakker om er hvor mye den belasting den mekaniske konstruksjonen tåler. Innen for visse grenser har belastnings grenser INGEN TING å si med hvor høyt bassen spiller. Det som avgjør slikt, er elementets følsomhet, impedanse (kombinert med forsteker), og kasse type. Så en gang for alle, slutt å tro at watt ratingen på en bass har noe å si hvor høyt den kan spille til normalt bruk. Den sier kun hvor mye effekt produsenten mener elementet tåler. noen er optimistiske og andre er konservative. mvh

Vel......det kan det forsåvidt være, men det kommer mange rare ting fra den EISA jurien, så noe sikkert tegn er det aldri, men at 500BD er en bra bassforsterker er det ingen tvil om fra min side hvertfall. mvh

Vel nå er vel ikke akkurat evne til å spille høy noe kvalitetstegn i seg selv. Det er lettere å bygge en forsterker som spiller høyt en en som spiller pent (les: "riktig"), samme gjelder både subber og andre høyttalere og. Etter min mening så er RF produkter som er vel verd pengene, men dem skilte seg mer fra mengden før. Det er de senere årene kommet produkter som overgår RF på de flere områder. Men så vidt jeg vet er driftsikkerhet en av RF sine store styrker. (kjenner ikke så mye til rundt dette, kjenner kun endel av produktene lydmessig). mvh mvh

Dropp 6x9, gjør ikke annet enn å ødelegge lydbilde. Dette er absolutt siste utvei om du ikke har råd til sub, og/eller plass til ordentlige høyttalere forran. Høyttalerne bar skal kun være som "rear fill". Hvor mage ganger står du med ryggen til på konsert (med mindre du skal demonstrere et poeng da), eller har høyttalerne i ryggen når du spiller musikk hjemme. Fra et akustisk ståsted, er og bilr det alltid feil med store høyttalere bak (fullfrekvens eller over 100Hz vel og merke). mvh

For å begynne med noen tips å jobbe ut fra, så vil jeg anbefale følgende: monter et lite komponentsett i original uttakene på bilen, og en større (6" eller 8") i dørene, eveteult kjøp et treveis sett. På denne måten vil lyden forfra integreres godt med en eventuell sub. Husk bare å gjøre ordentlig forarbeid, og monteringsarbeid. en god 12" sub vil være et bra valg, samt enten en god 4 eller 5 kanaler. Om du har et godt budsjett finnes det mer spennende løsninger forsterkermessig. mvh

Ja desverre å er ikke ting så veldig enkelt bestandig. Jeg ville gjort følgende om jeg var deg: Prøv å se om du får plass til litt kunstfiber (dempemateriale) bak elementene du har i dashbordet, og dytt det ned i eventuelle hulrom under elementet. I fremtiden når du ser at du har tid og penger, så monterer du enten en 6" eller 8" midbass i dørene. Dette vil utvilsomt bringe lyden opp endel hakk. Et 4" element gir alt for liten midbass. En slik montasje krever derimot litt arbeid. Bare spør om du ønsker å gjøre dette, og trenger tips. mvh

Poenget mitt var i første omgang at en forsterker kan ikke kontrollere et element til å spille ideelt, om ikke elementet har ideelle betingelser i forhold til parametre osv. Ulempene med å montere "free air" er følgende: - elementet har ofte et ikke-ideelt volum å leke seg i Problem: Ingen kontroll på elementets reelle Q funksjon. Noe som kan medføre tap av nivå og/eller hevninger av nivå utenfor kontroll. Uideell fjærings funksjon for elementet som følger at feil tilpassing i forhold til VAS. Over ekskursjon om volumet blir for stort. Dette medører i mange sammenhenger forvregning, og kan føre til skader på elementet. -Lekkasjer Problem: Igjen liten kontroll på Q funksjon. Igjen uideell fjæringsfunkjon. Utfasninger som skyldes at utstrålende energi bak slipper ut og roter til den fremadrettede utstrålingen. -Resonannser Problem: Ingen kontroll på hva som settes i bevegelse av løse deler enten i dører eller i dashbord, grunnet energi fra elementets bakside. Håper dette forklarte litt mvh

Vel, det ligger litt missforståelser her når det gjelder et elements funksjon, men jeg lar det ligge. Det viktigset er at du er fornøyd.:D :D mvh

Det man og må huske på er er at det kan være stor forskjell på X-Mec og X-lin. X-Lin er hvor langt elementet slår lineært, X-Mec er hvor mye slag den mekaniske konstruksjonen faktisk tåler. Med en X-Mec på 38mm P-P, så må du regne på en vesentlig kortere laglengde lineært. Det elementet på markedet pr i dag med mest lineær slaglengde er Resonnat Engineeering XXX serien. Disse elementene har 38mm hver vei altså 7,6cm peak to peak. Kommer elementer til neste år med ca 56mm slag hver vei. Men for å kunne ha så mye slag, må motoren være god nok. Alt for mange motorer mister kraften når slaget øker. Poenget med så mye slag, er ikke nødvendigvis å bruke hele slaget, men oppnå redusert forvregning i området elementet brukes normalt. mvh

Bare for å klargjøre ting så vil et element aldri oppnå ren IB funksjon i en bildør. Og et element vil ALTID fungere bedre i en velkonstruert kasse i bil. IB er meget spennede til hjemmebruk for basselementer, men er ikke aktuelt for bilbruk av mange grunner. mvh

Det er ikke lett ser du. God lyd er en vitenskap det. Det tar mange å å sette seg virkelig inn i hvordan ting fungerer. Man blir vel egentlig aldri utlært. Når det gjelder tetting så er ikke det noe problem. Bruk islagsmuttere så kan du skru ut og inn elementet så mye du vil. Når du har funnet tuningen du liker best, så tetter du mellom kassen og festefelensen på chassiset med silikon e.l, men vent til silikonen har herdet litt før du skrur i elementet, så er det enklere å få ut igjen ved oppgradering eller service. Skal du lære ordenlig om demping, så må du nok søke litt mer på høyttalerselvbygg for hjemmebruk. Men det finnes mest Engelsspråklige sider. Hadde jeg bare hatt tid, skulle jeg sett om jeg kunne skrevet en artikkel om demping, men det er meget tidkrevende. Skal se hva jeg kan få til i fremtiden, men det blir nok litt for sent for deg. Det finnes et utall med forskjellige dempematerialer som kan benyttes, men det mest vanlige er kunstfiber. Grunnen til at det er så mange forskjellige uttalelser er desverre fordi mange ikke setter seg ordentlig inn i hvordan ting fungerer. Er det noe mer du lurer på, så ikke nøl med å spørre! mvh

Jepp, som sagt tidligere, glassfiber er bra. Det er desverre en litt for enkel og i mange sammenhenger en delvis feilaktig forklaring å hevde at dempemateriale lurer elementet til å tro at kassen er større. Det som skjer er at mengden dempemateriale kan endre kassens Q verdi. Dempemateriale reduserer Q verdien på kassen. Det gjør også et større volum, men det blir litt feil å bruke dette som en forklaring, da det kan lede en "stakkar" til å tro at det gjør ikke noe om volumet er 10 liter mindre enn anbefalt, for det er jo bare å stappe kassa full av dempemateriale. Det er nemlig ikke så enkelt. Demping er ofte en prosess av prøving og feiling, selv om det finnes enkelte tips å begynne fra. Demping er ofte en nødvendig onde. mvh

Rippel er egentlig bare et annet ord for ulineæritet(/feil). Grunnen er at en asymetrisk kasse i større grad hindrer at bl.a ståendebølger oppstår. mvh

Enig med Bisarre her, vanskelig å komme med noen tips uten at du har gitt en prisgrense. Finnes så pass mye moro at pris og kompetanse er begrensningene. mvh

Demping av et kabinett/kasse, er ikke nødvendigvis så enkelt som noen vil ha det til. Det beste er i mange sammenhenger å droppe dempemateriale helt eller delvis, men er meget vanskelig å få til å fungere ordentlig om du ikke vet 100% hva du driver med. Ellers finnes det dempeteknikker som går på å kombinere forskjellige dempematerialer for å oppnå visse fordeler med dette. Noen ganger kan det lønne seg å dempe de forskjellige sonene i kassen med ulik dempemateriale, eller ulik mengde. Demping kan det skrives flere sider om, men gidder ikke akkurat å gjøre det her (spørs om noe i det hele tatt er interessert ;) ) Så jeg vil anbefale deg å bruke en type dempemateriale, men teste ut mengden du syntes låter best. Legg først ett lag på alle vegger, så lytter du. legger på lag etter lag, med gjentatt lytting til du finner den tuningen som fungerer best. Pass bare på at dempematerialet ikke blir en ulineær last for elementet. mvh

Mange frontsett er tilpasset parametermessig slik at dem er realtivt ufølsomme for volumet dem spiller i. Det betyr derimot ikke at en kasse ikke vil ha positiv effekt. I og med at du tenker på å dele frontsettet med et høypassfilter, er faktisk ikke volumet så utrolig viktig, bare du ikke lager den for liten. Lag kassen så stor som mulig, og asymetrisk. På denne måten vil du kunne unngå rippel i frekvensgangen. Tenk også på å ikke tilføre for mye vekt i døren, da dette på lang sikt kan medføre at døren blir en liten tanke skjev. en kasse laget i glassfiber kan være en ide. mvh

Når du skal lytte til XLS'en ha i tenkene at dette er en bass som spiller ganske korrekt, så ikke forvent noen imponatorfaktorer. Problemet med XLS er også at dem tåler begrenset med effekt, så ikke prøv å mat den med stor forsterker, da går det galt. Men om du ikke har ekstreme krav til lydtrykk så en denne bassen meget ok. Tl prisen du nevner er dem mange spennede basser. Jeg nevner noen: - Eton 10-620Hex (ligger ørlite grann høyere) - Resonant Engineering SE10 - Alpine Type R Det finnes flere, men disse kjenner jeg best til. mvh

Litt dårlig sammenlikning da Toyota har vist seg å bygge biler med mindre feil enn BMW i følge europeiske undersøkelser.;)

Alt avhenger av elementets parametre. Veldig mange Bilstereobasser har høy resonans frekvens. Det kan medføre at elementet ikke gjør jobben i en stue, da elementet er avhengig av forsterkningen bilkupeen gir. Et annet problem, er at bilstereobasser ofte er priset noe høyere enn elementer for hjemmebruk, da det ofte er lagt større vekt på det kosmetiske i et biltereoelement enn et element for hjemmebruk. Passer parametre og forsterkeren klarer impedansen, så er det ikke noe i veien å prøve hvertfall. Husk bare at kravene til kasse volum er noe helt annet i din egen stue. mvh

Alltid vanskelig. Pris er jo et viktig kriterie her, og hva slags pulver den får. Har du hørt om Resonant Engineering før? Ta en titt på www.respl.com og bli overbevist. Er snart tilgjengelig i Norge. Ellers har du jo Eton, spiller meget detaljert. Finnes jo selvsagt mange andre gode subber, men husk at det er dine egne ører som avgjør hva som er best for DEG. mvh

Vanskelig å si egentlig. Kommer mye ann på hva den skal brukes til og , forsterkeren som skal trekke den, men må vel si at Resonant Engineering er vel noe av det som her imponert meg mest i forhold til pris. RE vil om kort tid bil tilgjengelig i Norge. Ellers har Eton noen meget spennende alternativer. Dem som kjenner Eton sine elementer til hjemmebruk, eller er bevandret i High-End høyttalere for hjemme bruk, vil nok nikke bekreftende til dette. Det er mye snakk om slaglengde her på forumet, og veldig mye feil vedrørende dette. Det hjelper ikke en døyt med lang slaglende om motoren ikke er sterk nok til å holde membranens bevegelser i sjakk. En høy BL er ikke nødvendigvis en garanti, da det viktigste er at BL kurven er lineær. Ofte så publiserer produsenter elementets maksimale BL, og det hjelper lite om Kurven faller som en stein lenge før XMAX. Fordelen med lang slaglende, om motoren er sterk nok, er redusert forvregning innen for en fornuftig arbeidsområde. Særlig om du ikke kjører elementet til det ytterst. Lang slaglende medfører ofte en høy Le noe som gjør at elementet kun kan benyttes som sub, da forvregningen stiger ekstremt ofte over 80-100Hz. Det som og er viktig med en langslags bass, er "mat". Dem krever ofte endel effekt i og med at den bevegelige massen er relativt høy. Har du derimot pulver nok, kan en langslagsbass være tingen, om den er velkonstruert vel og merke. Ellers ville jeg satset på en bass som er lettere å drive/holde kontroll på. mvh