EyeLid

jajajajajaja! (jo er igrunnen det, men fokus på bremserør og ettervisning nå ;))

speclister sier faktisk Maxi-dot ;)

Hvorfor i alle dager skal man gidde det på en 1.8 8V? Har jo et hav av plass å boltre seg på! Her er to bilder fra da jeg tok Passaten. Som dere ser må det først "ryddes unna" slanger og ledninger, før man løfter ut toppen og enkelt bytter ut pakningen.

Jeg har heller aldri vært et mekkemonster. Men litt tålmodighet og et bra opplyst arbeidssted gjør underverker for en som ikke har fiklet før. Mine erfaringer er kun etter å ha byttet regreimer og toppakning to ganger, på Golfen og Passaten min. Ikke detaljert walkthrough, men den gir en pekepinn iallefall! :)

1. Det stemmer, *JEG* synes endel opererer med litt fantasitall til tider, men 195hk bør være representativt for ærlige tall med chiptrim. 2. en nødvendighet... 3. Hva er enkelt? Biler etter 2001 bruker noe som heter CanBus (felles data"nettverk" i bilen) som gjør at du kan få tilsendt en boks og selv plugger i en datakontakt, lar det putre og gå i ca 30 minutters tid og har da selv utført trimmingen. Andre sverger til å stikke innom en tuner og overlater det til disse. Fordelen med slik boks du får tilsendt (http://www.BSRab.se -> PPC) er at du kan regulere effekten selv i ettertid 4. egentlig ikke. Chiptrim/flashing er den trim som gir mest effekt for pengene. Ofte ser vi nå aktører som tilbyr effektoppgradering slik du sikter deg inn på for rundt 3500kr, men alt etter leverandør osv osv osv vil man kunne si 3500~9000kr for en slik oppgradering. 5. Ta i betraktning at videre økning beregnes håndregelen "1000kr per hestekraft". Kommer helt an på i hvilke oppsett etc, men gir ofte en pekepinn. Dog er 1.8T trim blitt hverdagskost. Enkelte velger å f.eks. bytte til bedre eksosanlegg (mindre varme i motor og bedre flow av eksosen -> hurtigere turboreaksjon) og eventuelt et bedre grenrør (også pga flow), mulig og kombinasjon av disse med en noe større turbo fra S3 etc. Finner en egen tråd under Audi felleskategorien. Lykke til!

blir sikkert ENDA bedre om du legger i rett kategori også! ;)

Tok meg en god del timer første gange, men da tok jeg det dessuten VELDIG rolig for å gjøre meg sikker på at alt gikk greit. Skulle du derimot trenge litt "backup" er Hayes bøkene greie å ha til alt mulig egentlig. Jeg brukte lang tid på å se over alle slanger, kabler osv. Er bare å sette merkelapper eller notere seg hvor de forskjellige går, med dette unnagjort er det å demontere i en rekkefølge, og så montere i motsatt :) Hovedpunkter i denne operasjonen blir da; 1. koble ifra alle nødvendige slanger/ledninger fra toppdelen på motoren 2. merke regreim med et punkt mot ALLE drevene på motoren 3. skru av ventildekselpakningen (lokket) og løsne hele toppen (se på eksosen din hvordan du best splitter denne, min 90hk har grenrør som går ned etterpå og bruker såkalte C-klemmer, din har sikkert mer konvensjonelt grenrør) 4. Bytt vannpumpen (aldri gjort selv dog) 5. Monter toppen "baklengs" av hva du har gjort ved demontering. 6. marker ny regreim med like markeringer som den du tok av - da vet man at alle drev står korrekt ift hverandre 7. Tut og kjør Igrunnen VELDIG grei skruing om du tar det pent og rolig Det jeg i farten kommer på du trenger av verktøy er; - 15mm fastnøkkel til å løsne dynamo-strammingen - 5mm & 6mm umbracopiper til å løsne drev for reimhjulet til vannpumpe, dynamo o.l., samt regreimsdeksel - M12 bit til å stramme topplokksboltene med - 22 eller 24mm fastnøkkel også til dynamojusteringen (litt usikker på nøyaktig størrelse her, men noe i den størrelsenordenen) - momentnøkkel til å stramme til toppen nøyaktig - 10mm pipe for å løsne ventildekselet - noe tang etc som kan klemme bensinslangene hvis det er nødvendig (brukte dette på 90hk min, igjen - usikker på 112hk) - wisegrip/kraftig tang å evt bytte studs til ventildekselet med. - latmannsarm til å stramme til toppen nøyaktig Matriale JEG ville anbefale deg å ha klart ved slikt bytte; - toppakning - topplokksbolter - ventildekselpakning, trolig inkl nye studs og muttere - vannpumpe - regreim (jeg har bare handlet alt hos Mekonomen)

Hei du! Har denne sesongen fått litt typiske ting med mine biler som endte med toppakningsbytter. Jeg forstår det slik at du har Passat 35 utgaven i noe av de siste typene? Så din 1.8 er vel 90 eller 112hk ? Skal jeg anbefale deg noe måtte det nesten være å lære deg litt mekking med noe helt basic utstyr, og ta jobben selv. Sparer endel tusenlapper og tas på en god lørdag om du forbereder deg tilstrekkelig. Evt har du sikkert noe kompis(er) som er med deg og gjør det greit. Det du da gjør er å bytte toppakning, tar med regreim og evt vannpumpen i samme slengen. Da slipper du tenke noe mer på de tingene på en stund. :)

Google: Civic VTEC + turbokit Ikke alle som har behov for å mishandle bilene sine vett

Hmm. 1.6 75hk i Octavia har jeg aldri hørt om, men jeg har bare jobbet hos Skoda etter at Octavia II var lansert. Det jeg derimot vet er at 1.6 "100hk" varierer litt fra bilmodell til bilmodell i VAG konsernet. Tidlige 1.6 motorer var 8V, mens de senere (som omtalt SR før i tråden) er nyere med 16V toppen. Audi f.eks. bruker utelukkende 8V fortsatt for å ha litt mer drag enn effekt i sine tunge biler. Disse motorene oppgis til 100, 102 og 105hk alt ettersom hva eierene skriver i annonsene sine. Hvis jeg skulle hatt en bensinmotor som IKKE er 1.8T ville jeg peilet meg ut en 2.0 115hk som er crossflow topp, den er passe kjørbar den også. Men nå er det engang slik at markedet sier TDI og stasjonsvogn er mest ettertraktet, så jeg personlig ville uten tvil funnet meg en slik en om ikke en vRS er aktuelt. Faceliften gjør et årtusen i forskjell på disse, spesielt interiøret. Forskjellen ser du på at det er en jevn overgang mellom midtkonsollen ved radio og klima og ned til girspaken på facelift, mens det er en evig stygg løsning med utstikkende konsoll på den gamle utgaven.

er vel strengt tatt ALDRI anbefalt å flikke med airbags...

Skriv vanlig og gjør utfyllende overskrift vær så snill!

Sportsfilter går nok på selve filtertypen, og innsatsfilter som Mikkel snakker om er formen på filteret. Kjøp et KN etc innsatsfilter og putt i boksen din, alt annet er bare bál på KE-jetronic biler.

Det aner ikke jeg! Tror han hadde med seg dame/teen iallefall ;)

på en Skoda er det jo type 2000kr å ettermontere CC, så det kan du helt sikkert få til overkommelig pris på Passat også. Fordel med can-bus biler vet du! ;)

Legger bare inn bilde av min, EU-kontroll på tirsdag morgen jeg er "noget" spent på :shake Tok meg et halvår å finne tiltspaken på førersetet (madammen som stort sett bruker denne mens jeg sykler året rundt), og etter det ble jo bilen helt GENIAL som rimelig bruksbil også på langkjøring! Eneste aberet jeg vet med slik stasj er at girratene er helt på trynet til bykjøring (dog er det sikkert håpløst med kortere giring på en 90hk på landeveiskjøring).

Det kommer an på. "Vi" i Møller har vel sluttet å ha longlife på alle biler, men dette sees an. De fleste vil nok ha større glede av 15000km intervaller på oljeskifte, som i "gamle dager", mens de som driver mye langkjøring kanskje ikke har det samme behovet ettersom de har driftsvarm motor i mye større grad, færre oppstarter osv... Er iallefall det jeg anbefaler de kundene jeg snakker med. Oljer har ikke blitt radikalt endret de siste årene, så maks 15 mellom hvert bytte er trolig prevantivt og å være snill med bilen. Aner dog ikke hva vanlig ATF-intervall på Tiptronic er...

orange civic hatchback av litt eldre type, styling og mye rart... "Øyvind's etellerannet" med sølvfolieskrift i bakruta på E18 Slependen - Holmen (videre mot Asker, men jeg kjørte saaakte). Sølv RS4 2.7 PC reg ved Holmen. Hvit E91(?) BMW coupe, med noe sølvlakkerte "standard" felger med endel eiker på Kiwi ved E18.

er nok en fordel at man chipper kassene, men den ALLER STØRSTE FEILEN er nok at mange tiptronic-kasser går langt uten oljebytte, være seg med eller uten trim. Gi den filter og ATF med jevne mellomrom, ikke kjør som en tulling. Da tipper jeg man gjør noe vettugt.

hehe skulle til å si det, litt vel lite spesifikt ønske :D

Like speil leker best... De der "krom"kappene skjønner ikke *jeg* at alle har så dilla på. Lyser lang vei at det IKKE er noe S-bil, det må limes stygt utenpå originalhusingen og flasser vel ved steinsprut? For meg er det bortkastede penger!

Det kan hende termostaten har tatt seg en bærtur, men sirkulasjon i omløpet burde du vet ha uansett når pumpa går? Inntil det blir litt dritfstemp piper det bare fra den returslangen du selv beskriver. Du skriver jo heller ingenting om hva slags motor du har. 1.8? På de fleste sugefirere er det vel 40Nm, 60Nm, 90°, 90°. Uansett står jo tiltrekkingsmoment på nye toppakningen ;)

Tipper de fleste som har bygget 1.8T benytter standard 20V kammer på 285hk oppsett og. Er det ikke først ved rundt 400hk at man har glede av å bytte disse?

hehe "er de noe å satse på". Eibach leverer, slik jeg ser det, sammen med Vogtland og HR de beste komfort/sports-fjærsatsene som er å oppdrive til VAG produkter. Så JA, dette kan du godt montere og trolig bli svært fornøyd. Snill pris var det jo også. Fjærer inntil 40mm senk går bra på originale standarddempere, men er demperene dine brukt lenge kan nytt sportsunderstell (som endrer arbeidsområdet til demperen) fremskynde byttebehovet betraktelig. Men er som du lurer på, disse billig-gewindene funker greit, men har ikke den beste matrialsammensetningen eller kvaliteten. Så for ren tut-og-kjør-glede ville *JEG* kjøpt Pro-Kit fjærene. Er kjempefornøyd med de på Golfen. Selv om jeg gjerne skulle vært lavere.

høres veldig ut som en kortslutning av noe slag her ja. Må nesten bare gå over kontakter og ledninger. :)